Меню

Запуск аккумулятора от блока питания



Питание стационарного компьютера от свинцовых аккумуляторов.

В тексте я не силён поэтому просто картинки с описанием..

Аккумуляторная сборка на

120а*ч собранная из отработавших регламентный срок в ИБП аккумов с номиналом по 5а*ч которые выбирал из из целой кучи по внутреннему сопротивлению и промеру ёмкости.

Припаяны «хвосты» для подключения их к блоку питания.

Блок питания с входным диапазоном 6-24V с Алиэкспресс (собственно вся комплектуха для сборки этого недоИБП кроме аккумов оттуда)

В картонной коробочке временное зарядное устройство. На вход к нему подключен ноутбучный БП 19,5V 135w. На выходе выставлено 13,6V, на таком уровне в дальнейшем будет поддерживаться заряд аккумуляторов и ток 7А (чтоб не перегружать БП).
Временное потому как после экспериментов оно будет заменено платой с СС-CV на LTC3780 без экранчиков и прочего.

Общий вид того, что получилось на выходе.. Штатный БП пока ещё находится на своём месте. Комп это домашний сервак работающий нонстопом. Типовое потребление когда уснули не используемые HDD в районе 35-40вт. По прикидкам заряда аккумов должно хватить более чем на 30 часов.

Перебоев с электричеством нет, мне просто было интересно собрать всё это в кучу и посмотреть как работает. В теории ничего не мешает всё это добро уместить на месте штатного БП само собой с меньшим количеством аккумуляторов.
Если всё это добро доживёт до весеннего солнышка (в Питере с солнышком сейчас напряг) то аккумуляторы будут заряжаться не от розетки, а от солнцепанелей.

Источник

Как зарядить автомобильный аккумулятор от адаптера ноутбука. Рассказываю подробно все детали

Это проблема приходит порой в каждый дом, где есть автомобили. Минусовая температура на улице, ночью, например, под минус 15-20 и с утра автомобильный аккумулятор ну никак не хочет выполнять свои функции. Тем более, если в мороз вы и на машине-то никуда не ездите. Ждете дня три-четыре у моря погоды.

А потом при повороте ключа зажигания, все трещит, гудит, лампочки горят, но машина не заводится. Так случилось у меня на Ниссан-Х-Трейл, о ремонте которого я уже писал в своих статьях.

Что делать? Как зарядить разрядившийся аккумулятор? Не выбрасывать же! На вольтметре 9 вольт. Не смертельно! Пациент скорее жив, чем мертв! Новая АКБ стоит дорого — 5000-7000 рублей.

На помощь, как всегда приходит интернет. Прочитал, что можно зарядить автомобильный аккумулятор 12В от обычного адаптера питания ноутбука! Никаких других зарядок у меня и нет) Цена вопроса — 0 рублей.

Причем, что интересно, если ваш аккумулятор на 12В, то адаптер от ноута желательно использовать на 19-20В. Про другие не знаю.

У меня был от ноутбука HP. Как раз на 19 В 4,7А. Также нужны соединительные провода (желательно потолще) и автомобильная лампа на 12В. Без лампы нельзя! Может сгореть адаптер и (или) взорвется ваша АКБ.

Читайте также:  Что будет если замкнуть аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Смысл с лампой такой, что чем она мощнее, тем выше ток и быстрее зарядится аккумулятор. Без лампы произойдет короткое замыкание.

Схема простая. Предварительно, нужно снять аккумулятор с машины, занести домой. Не включая ничего в сеть (!), подсоединить «плюс» от блока питания (у меня он внутри зарядного штекера) напрямую к «плюсу» аккумулятора. А «минус» от адаптера питания ноутбука прикрепить с помощью провода к лампе 12В и другим проводом от другого контакта лампы к «минусу» аккумулятора.

Источник

Запуск аккумулятора от блока питания

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.

Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору — не более 14.4В, максимальный зарядный ток — определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих «наворотов».

Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами «494» (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;

2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) — это 0В или «общий», и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) — это «+».

Читайте также:  Как зарядить кислотный аккумулятор для фонарика

Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

Как оказалось, и сигнал «включение-отключение», и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три — они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет «всегда включен»):

Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

Источник

Как завести машину на остатках энергии разряженного АКБ?

Как завести машину на остатках энергии разряженного АКБ?

Когда севший аккумулятор бесполезно «щелкает» стартером и тускло светит лампочками приборной панели, без помощи извне, как правило, не обойтись. Однако существует необычный способ завести двигатель исключительно на остатках энергии его же собственной разряженной батареи, не прибегая к «электричеству со стороны»!

Энергия – штука гибкая…

Начнем, как обычно, издалека…

Электрическая энергия – действительно «штука гибкая». Одно и то же количество энергии из одного и того же источника всегда может быть представлено в разном виде – с большим током и низким напряжением или большим напряжением, но низким током. Ну и в любых промежуточных вариантах, разумеется. Можно взять аккумулятор с энным напряжением и максимальным током и выдать эти напряжение и ток на нагрузку, как есть. А можно подключить к батарее электронный преобразователь и получить напряжение в сотни или тысячи раз выше изначального, но с пропорционально меньшим током. И это будет то же самое количество энергии (с поправкой на потери при преобразовании, разумеется). Иными словами, из одного напряжения и тока легко сделать другое напряжение и ток.

Читайте также:  Современный теплоаккумулятор автомобиля

И вот близкий автомобилистам пример для понимания (предупреждаем зануд и буквоедов об условности цифр!) — есть у нас, к примеру, 12-вольтовая батарея, которая в заряженном состоянии способна обеспечить нужный нам ток в 300 ампер. Но она разряжена наполовину – ее напряжение составляет 6 вольт, а потенциальный отдаваемый ток едва равен половине от штатного. Такая батарея непригодна для запуска двигателя, хотя «сферически-вакуумный» запас энергии в ней все еще вполне достаточен для наших целей.

Можно ли что-то сделать? Да. Можно подключить к этой батарее электронный преобразователь напряжения, делающий 12 вольт из 6 вольт, и «перелить» остаток энергии в 12-вольтовый аккумулятор вдвое меньшей емкости, заполнив его полностью. И вот он уже будет вполне пригоден для запуска мотора!

Однако когда мы с грустным цветом лица откроем капот автомобиля с разрядившимся аккумулятором, который не в силах провернуть стартер, все эти теоретические варианты с извлечением остатка энергии из севшей батареи будут для нас столь же бессмысленны, сколь погода на Луне… Нет второго аккумулятора, куда энергию можно «перелить», нет такого преобразователя и, самое главное, нет на это времени, ибо аккумуляторы не заряжаются мгновенно…

Впрочем, накопитель энергии, который способен зарядиться почти мгновенно, существует – это всем известный конденсатор!

Конденсаторные «пускачи» — как они устроены?

Аккумуляторные пусковые устройства — они же «джамп-стартеры», они же «пускачи», они же «бустеры», известны российским автолюбителям уже, наверное, лет десять. Гаджеты, безусловно, полезные, но главный и общий их недостаток вне зависимости от производителя и модели – невозможность хранения в машине зимой, ибо от мороза литий-ионные аккумуляторы «пускачей» разряжаются и портятся. Таскать устройство туда-сюда большинству людей лень, а если держать его дома, есть риск, что «джамп-стартера» не окажется под рукой именно тогда, когда он жизненно необходим…

И вот некоторое время назад в продаже появились так называемые конденсаторные пусковые устройства. В основу элементной базы этих устройств легли современные суперконденсаторы или ионисторы, характеризующиеся большими токами заряда и разряда при сравнительно компактных размерах. Важной особенностью этих устройств является длительный срок службы (не менее 100 тысяч циклов заряда-разряда) и малая зависимость от окружающей температуры. Эти гаджеты можно оставлять на неограниченное время в багажнике автомобиля – в том числе и зимой. В отличие от «джамп-стартеров» на литиевых батареях, конденсаторные устройства не разряжаются на холоде, ибо не используются для длительного хранения энергии. Они приводятся в боеготовность непосредственно перед пуском, заряжаясь от штатного подсевшего аккумулятора машины. Такой прибор можно спокойно держать в багажнике круглый год и не беспокоиться, что он не сумеет вам помочь оттого что разрядился летом или оттого, что его аккумулятор вздулся и испортился от мороза зимой.

Источник