Меню

Усилитель звука питание от компьютерного блока питания



Подключение автоусилителя к компьютерному блоку питания

Подключение автоусилителя-01

Подключение автоусилителя к домашней аудиосистеме с использованием компьютерного блока питания вполне выполняемая задача. Если конечно при этом выполнить несколько обязательных условий. Бывает так, что в домашнем хозяйстве лежит без дела хороший автомобильный усилитель, оставшийся от прежней вашей машины.

Так вот, именно такой аппарат может сослужить вам хорошую службу в построение звуковой системы для настольного компьютера или ноутбука. Однако, прежде чем браться за реализацию данного проекта, нужно просчитать все электрические параметры предполагаемого к использованию блока питания. То есть изучить все его возможности при работе с большими нагрузками.

Во первых нужно знать, что автомобильные усилители рассчитаны на бортовое напряжение питания 12-14v, получаемого от аккумуляторной батареи, и с большим потребляемым током. В нашем случае вполне может подойти источник питания от компьютера типа AT либо ATX. Существуют некоторые компьютерные БП, которые обеспечивают в силовом тракте +12V очень большой ток.

Подключение автоусилителя-02

Исходя из характеристик наиболее бюджетных блоков питания, которые сейчас свободно реализуются в розничной торговле, могут поддерживать ток 12А. А вот современные мощные модели, соответственно и дорогие, способны отдавать в нагрузку колоссальный ток — 50А-70А.

Как сделать подключение автоусилителя к источнику питания компьютера

Поэтапные шаги

  • Нужно найти коннектор подачи питания
  • Нужно отрезать провод питания от соединительной колодки и снять с конца небольшой участок изоляции
  • Отрезаем от соединительной колодки черный провод «земля», и точно также зачищаем конец проводника
  • Скрутите или спаяйте зачищенные провода и на соединение намотайте изоляционной ленты
  • Теперь соедините все силовые провода +12v
  • Далее нужно соединить все провода идущие на «минус» в один жгут, предварительно отрезав их от соединительного разъема и сняв с конца провода изоляцию
  • Теперь, скрученные в жгут провода желтого цвета +12V, нужно закрепить на клемме усилителя со знаком «+»
  • Далее, жгут черных проводов нужно подсоединить к клемме усилителя со знаком «-«
  • Чтобы подключить плюсовой провод +12v к источнику «REM» на автоусилителе применяйте отдельный отрезок провода

  • Подайте на вход усилителя сигнальный провод от источника, подключите на выход акустические провода колонок и на клеммы питания сам БП
  • Рекомендации

    Дальнейшие шаги подключения

      Отыщите коннектор включения напряжение питания

    Подключение автоусилителя-1

    Схема подключения проводов как правило находится в коробке, если вы приобретаете новое устройство. Вам нужно найти коннектор с обозначением «Power on» либо «PS OK», возможно и другие слова, но смысл тот же и там провод включения.

    Практически все мировые производители современных компьютерных блоков питания обозначают этот провод зеленым цветом. Однако, в устаревших моделях, выпущенных более десяти лет назад, такой провод может быть желтым или фиолетовым. В случае, если имеющейся у вас БП не имеет схемы распайки проводов, тогда нужно будет посмотреть на сайте производителя или поискать в интернете вашу модель.


    Отрезаем от коннектора провод идущий на включение напряжения питания, снимаем с его конца изоляцию

    Подключение автоусилителя-3

    Отрезаем от коннектора черный провод и так же снимаем изоляцию

    изолируйте соединение

    Посмотрите распиновку проводов, чтобы понять какой из них идет на «землю», наверняка это будет черный провод
    Скрутите или спаяйте оба подготовленных провода и изолируйте соединение

    скрутите в жгут

    Отрежте от коннектора провода +12v, зачистите их концы от изоляции, скрутите в жгут и все зачищенные концы проводов соедините вместе

    Соедините все черные провода

    Соедините все черные провода вместе, предварительно отрезав их от коннектора и зачистив на концах изоляцию

    провода желтого цвета +12v

    Теперь скрученные в жгут провода желтого цвета +12v закрепите на клемме усилителя со знаком «+» или «+12v»

    закрепите на клемме автоусилителя

    Далее, жгут скрученных проводов черного цвета закрепите на клемме автоусилителя со знаком «-«

    +12v к источнику

    Чтобы подключить плюсовой провод +12v к источнику «REM» на автоусилителе применяйте отдельный отрезок провода

    Подключите к усилителю источник сигнала

  • Подключите к усилителю источник сигнала, акустические системы и наш блок питания
  • Подключите к входу усилителя сигнальный провод от источника, подсоедините к выходу акустические провода колонок, а на клеммы питания подключите сам БП

    На этом этапе уже можно подавать напряжение на блок питания и тестировать его работоспособность.

    тестировать его работоспособность

    Рекомендации

    Чтобы облегчить управление источником питания, можно немного усовершенствовать схему подключения. Для этого, на шаге 4 нужно установить выключатель, путем подключения обеих проводов к выключателю. Теперь будет возможно отключать и включать питающее напряжение этим тумблером, а не вилкой в розетку.

    Подключения БП компьютера к автоусилителю

    Источник

    Старому компьютерному БП – новую жизнь в аудио!

    Не спешите выкидывать старый компьютер, а также предупредите об этом своих друзей и знакомых. Его блок питания может нам еще послужить.
    Сейчас компьютеры перестали быть предметом роскоши, стали более доступны и их число растет ежедневно. Соответственно потенциальных клиентов для переделок становится все больше и больше.
    Из моего личного опыта известно, что работоспособность любого компа напрямую зависит от качества питания. И будь в нем хоть 10 процессоров, терабайты ОЗУ и дисков – работать он будет как Р-II или хуже, если его БП не обеспечивает нужных напряжений и токов. И при любом ремонте первым делом заменяется БП!
    Вот такие БП я и использую для своих экспериментов.
    Я специально не акцентирую внимание на питании ламповых усилителей, так как данную схему можно применить где угодно, ведь она была разработана именно для питания транзисторов.
    Ну а я питаю ей лампы, что поделаешь?

    Конструкция, для которой задумывался этот БП витает у меня в голове, и пока еще не оформлена на бумаге и в железе, поэтому задачу себе ставлю немного расплывчато.
    Нужно получить питание для анода +210В с током 0,3-0,5А, накал 6,3В с током 5-6А.
    Запитать, к примеру, какой-нибудь не очень мощный РР.
    На триодах.
    Блок сделать максимально компактным.
    Предусмотреть стабилизацию напряжения накала и защиту от перегрузки.

    Итак, беру за основу БП от компьютера.
    БП должен быть рабочим, чтоб потом не искать неисправность на вновь собранной схеме.

    Да в общем-то любой, но есть два условия для выбора.
    1. Схема будет на TL494, она же KA7500.
    2. Максимально «емкий» силовой трансформатор.
    Открывая крышку подобного БП, сразу возникает желание ее закрыть, увидев, как много всего там понапихано.
    На самом деле половина этого всего точно не понадобится.
    В описанном БП «сторонних» деталей всего 8 штук:
    1. Два радиатора от монитора, так как родные крупноваты. (я же делаю максимально компактную железку!)
    2. Два светодиода.
    3. Три конденсатора фильтра по выходным напряжениям. (в имеющихся я не уверен)
    4 . Диодный мост на UF5406 по анодному питанию.
    Все остальное есть в разбираемом БП.

    Это «вылизанная и проверенная» мной схема.
    Основа ее – ШИМ контроллер на TL494 по типовой схеме включения.
    Далее идет каскад на транзисторах Т3 Т4, для раскачки через согласующий трансформатор Tr2 выходного каскада на транзисторах Т1 Т2. Сам выходной каскад представляет из себя полумостовой преобразователь напряжения, нагруженный на силовой трансформатор Tr3. Частота задающего генератора определяется номиналами
    R15 С16 и в данной схеме составляет примерно 44кГц.
    Так как разбираю я АТХ БП, для запуска которого нужен отдельный источник дежурного напряжения, мне нужно полумост перевести в режим автозапуска, а ШИМ питать уже от полученного напряжения. Для этого ставлю резисторы R2 R6 в цепи база-коллектор T1-T2, а также схему «самопитания» на D11 D12 C13.
    Резистор Р1 регулирует порог срабатывания токовой защиты, Р2 регулирует напряжение +6,3В, по которому идет стабилизация. Меняя номинал R22, можно «застабилизировать» и более высокое напряжение.
    Теперь мне нужно разобраться с трансформаторами.
    Силовой потребуется перемотать, об этом ниже, а согласующий остается без изменений.
    Небольшое отступление.
    В любом БП АТХ находится три трансформатора, не считая дросселей и фильтров.
    Это силовой, согласующий и дежурка.
    Обычно топология платы такова, что все три транса стоят в ряд и согласующий находится посередине.
    Не перепутать!
    И еще один нюанс.
    В разных моделях БП стоят разные согласующие трансы.
    И не столько разные они по числу витков, сколько по порядку расположения ног и расстоянию между ними.

    Читайте также:  УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БЛОКА ПИТАНИЯ

    Для исключения ошибок переворачиваю плату и внимательно «перерисовываю» порядок подключения ног к ключам по низкой и высокой стороне.

    Пока сохнет канифольный лак на плате – займусь силовым трансом.
    Для начала его разбираю и готовлю к перемотке.
    Процесс разборки я уже описывал в одной из статей, поэтому расскажу в двух словах.
    1. С сердечника транса снимаю скотч желтого цвета.
    2. Очищаю место соединения половин сердечника от капель смолы, если они есть .
    3. Транс варю в горячей воде 30-40 минут.
    4. Достаю пинцетом, и аккуратно, через тряпку, покачивая, вынимаю половинки сердечника.
    Следует помнить, что горячий феррит очень хрупкий, так что нежно, без ударов кувалды, его следует вынуть и также положить до полного остывания.
    Если у вас окажется «фирменный» БП, то процесс разборки сильно усложнится, так как там применяется компаунд на основе эпоксидной смолы, ее «варка» не берет и транс нужно «отмачивать» в ацетоне несколько дней.
    Получается примерно такая картина.

    Размеры феррита: высота 41мм, длина 36мм, ширина 11мм, диаметр центрального керна тоже 11мм.
    Это самый «толстый» из имеющихся у меня трансов от БП.
    Говорят, есть больше, но мне не встречались.

    Готово.
    Транс собираю и стягиваю половинки сердечника изолентой.
    Полные данные транса
    I. 20+20 витков ПЭВ2-0,8
    II. 4+3+3+4
    III. 55 витков проводом МС 0,08мм2

    Вторичные обмотки можно рассчитать из соотношения 3,75 Вольт на виток для данной схемы.
    Это примерный коэффициент и может слегка отличаться.

    Трансформатор устанавливаю на плату, но капитально не припаиваю, может потребоваться корректировка числа витков анодной обмотки.

    Первый пуск всегда произвожу с включенной в разрыв сетевого провода лампой на 150ватт.
    Если где косяк, она мне об этом сразу сообщит.
    В нагрузку тоже желательно что-то повесить, хотя в принципе схема может работать и без нагрузки, но тогда выходные напряжения будут сильно отличаться от расчетных – в меньшую сторону.
    Признаком нормального старта будет одиночное моргание лампы (зарядка емкостей) и потом ее погасание.
    Если лампа горит в полнакала или на полную, то есть проблемы в цепи полумоста.
    Ну и грузить при этом блок на полную мощность не надо.

    Убедившись, что блок запустился, и лампа, подключенная к цепи 6,3В горит, отключаю блок от сети, убираю лампу и включаю его уже напрямую.

    Предел измерения 1В/дел

    Здесь предел 5В/дел.
    Все в порядке, отпаиваю транс и пропитываю его лаком НЦ.
    После полного высыхания можно окончательно собирать блок и гонять его нещадно.

    А теперь нюансы и тонкости.
    Данный блок можно включать и выключать дистанционно, достаточно предусмотреть блок дежурного питания и добавить схему включения.
    При этом резисторы «автозапуска» из полумоста нужно удалить.

    В заключении пару слов про дроссель L1 из практики применения данных БП.
    Этот дроссель нужен для сглаживания «иголок», которые образуются при включении-выключении диодов Шоттки .
    Чем больше ток, проходящий через диоды, тем больший размах этих игл.
    И все они поглощаются этим дросселем, вызывая его нагрев, но и одновременно уже не проходя в саму цепь накала.
    Это благоприятно сказывается и на режиме работы электролитов по переменному току.
    Если этот дроссель поставить с малой индуктивностью или вообще убрать, начнется разогрев самих диодов и емкостей, а с увеличением индуктивности начинает греться сам дроссель. Поэтому в процессе работы может потребоваться корректировка параметров этого дросселя до «золотой середины», и пренебрегать им не стоит.
    При питании транзисторных схем режим его работы будет конечно намного легче…

    При всех работах по наладке, измерениях, испытаниях не забываем полностью обесточивать конструкцию.
    Так, на всякий случай.
    Платы и схемы здесь
    ▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

    Есть вариант с большими радиаторами — не проверен.

    С уважением, Алексей.

    Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

    🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

    Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
    Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

    🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

    Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

    Источник

    Усилитель звука питание от компьютерного блока питания

    • Усилители мощности
    • Светодиоды
    • Блоки питания
    • Начинающим
    • Радиопередатчики
    • Разное
    • Ремонт
    • Шокеры
    • Компьютер
    • Микроконтроллеры
    • Разработки
    • Обзоры и тесты
    • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
    • Усилители мощности
    • Светодиоды
    • Блоки питания
    • Начинающим
    • Радиопередатчики
    • Разное
    • Ремонт
    • Шокеры
    • Компьютер
    • Микроконтроллеры
    • Разработки
    • Обзоры и тесты
    • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
  • Усилитель мощности в блоке питания ПК

    Снова выдалась свободная минутка, вот и решил сделать ещё один усилитель. Но както лень мне было делать для него корпус, вот и начал думать, как бы его *облагородить*. На глаза попался старый не рабочий блок питания от компьютера, вот в его корпус и решено было *поселить* очередной усилитель.

    Корпус блока питания

    Для построения усилителя мощности была выбрана популярная, но мною лично не любимая микросхема TDA7293 производства SGS-Thomson. Поводом к такому отношению стали частые отказы и обилие поддельных микросхем. Однако потом выяснилось, что в смерти ИМС повинны мои собственные кривые руки, которые обеспечили явно завышенное питание и не заземлили радиатор. Это обязательное условие стабильной работы микросхемы. Она боится статики — ее надо изолировать от радиатора, а радиатор обязательно заземлить на среднюю точку питания.

    Итак, перед вами схема «бешенной» обратной связи, MadFeedback1 (MF1)

    Усилитель мощности TDA7293

    Прикинув внутренние размеры понял, что стандартный подход сюда не годится. Начал мудрить с уменьшением габаритов всего, что только можно. В результате уменьшил плату усилителя MF1, выкинув от туда всё лишнее (как на мой вкус).

    Усилитель мощности TDA7293, печатная плата

    Прикинул, что обычный сетевой трансформатор сюда не встанет, а если и встанет, то *слоапает* всё свободное место, таким образом нужно что то решать. Взглянув на *потроха*, дохлого импульсника от компьютера, решение пришло незамедлительно, ведь, что мешает сделать импульсник для усилителя. Тут тебе и скромные габариты, и мощность солидная. Полистав у себя в голове странички, решил, что проще всего сделать на ir2153, так как обвязки у неё не много, а стабильность работы уже неоднократно проверена.

    Читайте также:  Аппаратный и программный мониторинг состояния компонентов компьютера

    ir2153 схема блока питания

    Сказано-сделано. В обеденный перерыв (а день был на редкость-рабочим) развёл печатку под имевшееся у меня *добро*.

    ir2153 печатная плата

    ir2153 собранный импульсный блок питания

    Импульсник получился компактных размеров, но всё таки в корпус влазить без боя не хотел. Крутил вертел и положил на стол, проходил мимо один мой *сотрудник* (трудимся ведь вместе) и как на зло зацепил его со стола, питальник упал на стул как раз вертикально (на ребро). Эврика! Прозвучало у меня где то в голове, поставлю всё вертикально. Но вот не задача, нужно делать шасси для всего этого. Прикинув ещё пару секунд, снова обратил внимание на оставшуюся от *трепанации* платы старенького питальника.

    Усилитель в блоке питания ПК, шасси

    С хирургической точностью и творческим подходом мясника, аккуратно срубил без остатка все не выпаянные элементы большим ножом. Осталось несколько торчащих выводов от старых элементов, не долго думая обточил всё на наждаке. Вид у такого шасси был не презентабельный, по этому решил его покрасить в чёрный цвет, таким образом *скрыв от взора людского вид позорный*.

    Усилитель в блоке питания ПК, покрашенное шасси

    Крепление радиатора было решено сделать на саморезах по металлу, предварительно засверлившись поглубже в рёбра радиатора, после этого вычистив опилки вкрутил пару саморезов. В радиаторе ещё нужно было несколько отверстий, вот с ними уже пришлось маленько повозиться, нарезая резьбу М3.

    Усилитель в блоке питания ПК, радиатор

    Закрепив на шасси блок питания и платы усилителя мощности с радиатором, встал вопрос о том-нужно ли делать защиту от постоянного тока для колонок, места оставалось мало, но всё таки защита должна быть, как не крути а *закон подлости* не отменяли.

    Защита колонок усилителя мощности

    Плата блока защиты усилителя мощности

    Крепить защиту нужно было жёстко и никакого *на кручочках-проводочках* я не приемлю, делать так делать, к тому же нужно было как то зафиксировать платы оконечника, а то они держались по сути только за ноги микросхемы.

    Взял электрод диаметром 3мм и очистив от обмазки нарезал на нём резьбу, таким образом получил одну длинную шпильку. Затем распилил её на 4-ре части, с одного конца расклепал, чтобы не раскручивалась.Таким образом получил крепление сразу и для защиты и для плат оконечных усилителей.

    Усилитель в блоке питания ПК, шпильки

    Усилитель в блоке питания ПК, шпильки на шасси

    Чтобы не передавить лишнего, использовал ограничительные гайки, а саму шпильку *одел* в термоусадку, таким образом и симпатичнее и провода не повредит острой резьбой.

    Немного *поработав напильником*, сделал нужные отверстие в нижней части корпуса (корпус состоит из двух П-подобных частей).

    Теперь вопрос встал о том как бы *облагородить* внешний вид, а так же обеспечить приток воздуха. В итоге попросту сделал переднюю панель из толстого орг стекла и закрепил её на расстоянии 6мм от передней части корпуса. Таким незамысловатым *ходом* убил двух зайцев сразу (и охлаждение и внешний вид).

    Усилитель мощности TDA7293, разметка корпуса

    Усилитель мощности TDA7293, готовый корпус

    Усилитель мощности TDA7293, укреплённые разъёмы

    Усилитель в блоке питания ПК, вырезание фальшпанели

    Усилитель в блоке питания ПК, разметка отверстий в фальшпанели

    Усилитель в блоке питания ПК, прикидываем по месту фальшпанель

    Усилитель в блоке питания ПК, прикрученная фальшпанель к корпусу

    Вентилятор купил новый, тихоходный, но ещё в придачу подключил через резистор 100Ом, в результате он питается от 8 вольт и его практически не слышно, хотя при этом воздух тянет вполне нормально (при прогоне 5 часов дабстепом на максимальной мощности, а это сигнал с довольно ощутимым перегрузом) радиатор нагрелся всего лишь до 60 градусов (измерено термопарой). Таким образом от контролера управляющего оборотами вентилятора отказался.

    Собранный на шасси усилитель и вентилятор

    Собранный на шасси усилитель и вентилятор, вид сбоку

    Собранный усилитель со снятой крышкой TDA7293

    Ниже прилагаю архив с печатными платами блока питания, защиты АС и усилителя мощности, а по ссылке сможете прочитать об усилителе MF1 и его преимуществом над стандартной схемой включения из даташита.

    Питание усилителя от сети 220в +-28в (вполне работоспособен от 140в до 280в, как переменного, так и постоянного тока. Так что ни частота питающей сети, ни форма синусоиды (а в сети вечером чаще трапеция) на питании усилителя не сказывается. Никакого фона в АС нет, благодаря подключению общего провода всех потребителей в одной точке.

    p.s. трансформатор нужно мотать самому, частота на которой работает импульсник задаётся цепочкой резистор=конденсатор, наиболее оптимальным по соотношению *функциональность/простота* является частоты в пределах от 60КгЦ до 100кГц.

    Берём трансформатор от компьютерного блока питания, убираем ленту которой он обмотан, нагреваем феном (лучше строительным, я же использовал фен в паяльной станции, температура около 300 градусов дядьки Цельсия). ВНИМАНИЕ: ФЕРРИТ ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ и прилагать большие усилия нельзя на него, в горячем состоянии, но в случаем если всё же откололи кусочек, можно приклеить *супер клеем*.

    Если нет желания рассчитывать под какую то другую частоту (отличимую от той на которой у меня работает ПН) то просто сматывем все вторички, а первичка чаще состоит из двух частей, одна часть снаружи, потом вторичка и снова первичка. В очень многих блоках питания мощностью около 350Вт, первичка содержит по 20+18витков (то есть вся 38-40витков). Берём провод диаметром не более 0.8мм, а лучше два провода диаметром по 0.5мм (по меди) и мотаем в два раза большее количество витков, чем было намотано изначально. Межслойную изоляцию использовать в виде ленты ФУМ, вторичная обмотка изолируется от первичной слоем стеклоленты с пропиткой лаком, есть в продаже такая *лаколента*, затем сверху неё два слоя фумки и чтобы не продавить один слой скотча, по опыту использования такого *бутерброда*, могу сказать, что получается очень хорошая электрическая изоляция, без ущерба отводу тепла.

    По поводу витков на вольт, могу сказать так: схема -полумост, а значит первичка рассчитывается на напряжение 155в (220в сети умножаем на корень из двух и делим пополам). Таким образом к примеру при 80 витках первички получим почти 2 вольта с одного витка, следовательно вторичка будет зависеть именно от соотношения витков на вольт первички.

    Таким образом в простейшем случае имеем такой вид:
    первичка -76витков;
    вторичка — 2.039474в=1виток

    (для усилителя на TDA7293(4) оптимально взять 14 витков, для этого складываем из 4шт проводов диаметром не более 0.8мм, две жилы припаиваем к одной ножке и две ко второй, мотаем сразу этими 4мя жилами, БЕЗ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ, после намотки вызваниваем тестером пары и припаиваем к ножкам трансформаторной панельки, так же мотаем ещё одну обмотку проводом диаметром 0.3-0.5мм 7 витков — это обмотка для питания вентилятора.

    Для максимального использования возможностей сердечника следует подобрать частоту, при которой он ещё не разогревается на холостом ходу, а это приблизительно 98-100КгЦ, именно исходя уже из этой частоты мотаем обмотки, здесь уже можно намотать побольше жилок в первичку и вторичку,таким образом минимизирую влияние *скин эффекта* а так же снизив плотность тока получить меньший нагрев.

    Настоятельно рекомендую, по возможности конечно, использовать ферритовые колечки *эпкос*,а не *советские*, таким образом можно получить максимально возможную мощность при минимальных габаритах.

    Так же при использовании сердечников от компьютерных блоков питания, следует рассчитывать количество витков под заданую частоту, а так же первичную обмотку мотать частями, сначала половина, делаем отвод, мотаем вторичку, затем снова первичка.

    Небольшое пояснение для тех, кто будет собирать импульсный блок питания по моей печатной плате.

    Перед впаиванием диодов следует впаять перемычку, состоит она из 4-6шт проводов в эмалевой изоляции, диаметр провода до 0.8мм, её я выделил красной линией, иначе после впаивания диодов моста, будет её неудобно впаивать.

    Читайте также:  Как выбрать светодиодный потолочный светильник для дома

    В защиту можно поставить VT5 кт817(5)г, VT4 кт972, VT2 кт503е.

    Вид готового усилителя

    Вид готового усилителя TDA7293 в корпусе блока питания компьютера, вид спередиВид готового усилителя TDA7293 в корпусе блока питания компьютера в сравнении со спичечным коробком

    Вид готового усилителя TDA7293 в корпусе блока питания компьютера, виз сзадиВид готового усилителя TDA7293 в корпусе блока питания компьютера, рядом с коробкой от вентилятора

    Желаю ВСЕМ творческих успехов и смотреть на вещи под разными углами

    Источник

    Стерео усилитель MF1 в блоке питания ПК

    Снова выдалась свободная минутка, вот и решил сделать ещё один усилитель. Но как-то лень мне было делать для него корпус, вот и начал думать, как бы его облагородить. На глаза попался старый нерабочий блок питания от компьютера, вот в его корпус и решено было *поселить* очередной усилитель.

    integralS-002 ldsound_ru (15)

    Прикинув внутренние размеры понял, что стандартный подход сюда не годится. Начал мудрить с уменьшением габаритов всего, что только можно. В результате уменьшил плату усилителя MF1 , выкинув от туда всё лишнее (как на мой вкус). Прикинул, что обычный сетевой трансформатор сюда не станет, а если станет, то *слопает* всё свободное место, таким образом нужно что-то решать.

    Взглянув на *потроха*, дохлого импульсника от компьютера, решение пришло незамедлительно, ведь, что мешает сделать импульсник для усилителя. Тут тебе и габариты скромные и мощность солидная. Полистав у себя в голове странички, решил, что проще всего сделать на ir2153, так как обвязки у неё не много, а стабильность работы уже неоднократно проверена.

    Сказано-сделано. В обеденный перерыв (а день был на редкость рабочим) развёл печатку под имевшееся у меня *добро*. Импульсник получился компактных размеров, но всё таки в корпус влезать без боя не хотел. Крутил, вертел и положил на стол, проходил мимо один мой *сотрудник* (трудимся ведь вместе) и как на зло зацепил его со стола, питальник упал на стул как раз вертикально (на ребро). Эврика!, прозвучало у меня где то в голове, поставлю всё вертикально. Но вот не задача, нужно делать шасси для всего этого. Прикинув ещё пару секунд, снова обратил внимание на оставшуюся от *трепанации* платы старенького питальника. С хирургической точностью и творческим подходом мясника, аккуратно срубил без остатка все не выпаянные элементы большим ножом.

    integralS-002 ldsound_ru (1)

    Осталось несколько торчащих выводов от старых элементов, не долго думая обточил всё на наждаке. Вид у такого шасси был не презентабельный, по этому решил его покрасить в чёрный цвет, таким образом *скрыв от взора людского вид позорный*.

    Крепление радиатора было решено сделать на саморезах по металлу, предварительно засверлившись, поглубже в рёбра радиатора. После этого вычистив опилки вкрутил пару саморезов. В радиаторе ещё нужно было сделать несколько отверстий, вот с ними уже пришлось маленько повозиться, нарезая резьбу М3.

    integralS-002 ldsound_ru (2)

    Закрепив на шасси блок питания и платы усилителя мощности с радиатором, встал вопрос о том, нужно ли делать защиту от постоянного тока для колонок, места оставалось мало, но всё таки защита должна быть, как не крути а *закон подлости* не отменяли. Крепить защиту нужно было жёстко и никакого *на кручечках-проводочках* я не приемлю, делать так делать, к тому же нужно было как-то зафиксировать платы оконечника, а то они держались по сути только за ноги микросхемы.

    Взял электрод диаметром 3 мм и очистив от обмазки нарезал на нём резьбу, таким образом получил одну длинную шпильку. Затем распилил её на 4 части, с одного конца расплескав, чтобы не раскручивалась. Таким образом получил крепление сразу и для защиты и для плат оконечных усилителей. Чтобы не передавить лишнего, использовал ограничительные гайки, а саму шпильку *одел* в термоусадку, таким образом и симпатичнее и провода не повредит острой резьбой.

    integralS-002 ldsound_ru (3)integralS-002 ldsound_ru (4)

    Немного *поработав напильником*, сделал нужные отверстие в нижней части корпуса (корпус состоит из двух П-подобных частей).

    integralS-002 ldsound_ru (5)

    Теперь вопрос встал о том как бы *облагородить* внешний вид, а так же обеспечить приток воздуха. В итоге попросту сделал переднюю панель из толстого оргстекла и закрепил её на расстоянии 6 мм от передней части корпуса. Таким незамысловатым *ходом* убил двух зайцев сразу (и охлаждение и внешний вид).

    integralS-002 ldsound_ru (6)integralS-002 ldsound_ru (7)integralS-002 ldsound_ru (8)integralS-002 ldsound_ru (9)

    Вентилятор купил новый, тихоходный, но ещё в придачу подключил через резистор 100 Ом, в результате он питается от 8 В и его практически не слышно, хотя при этом воздух тянет вполне нормально (при прогоне 5 часов дабстепом на максимальной мощности, а это сигнал с довольно ощутимым перегрузом) радиатор нагрелся всего лишь до 60 градусов (измерено термопарой). Таким образом от контролера управляющего оборотами вентилятора отказался.

    integralS-002 ldsound_ru (11)integralS-002 ldsound_ru (12)integralS-002 ldsound_ru (10)

    Собственно вот и всё, из фотографий увидите и поймёте то, что интересует. Прилагается архив с печатными платами блока питания, защиты АС и усилителя мощности.

    Питание усилителя от сети 220 В, +/-28 В (вполне работоспособен на напряжение 140-280 В, как переменного так и постоянного тока, так что не частота питающей сети, не форма синусоиды (а в сети вечером чаще трапеция) на питании усилителя не сказывается. Никакого фона в АС нет, благодаря подключению общего провода всех потребителей в одной точке.

    integralS-002 ldsound_ru (16)integralS-002 ldsound_ru (14)integralS-002 ldsound_ru (13)

    p.s. трансформатор нужно мотать самому, частота на которой работает импульсник задаётся цепочкой резистор-конденсатор, наиболее оптимальным по соотношению *функциональность/простота* является частоты в пределах 60-100 кГц.

    Видео работы усилителя с фотографиями, не вошедшими в эту статью:

    Желаю ВСЕМ творческих успехов, и смотреть на вещи под разными углами.

    Источник

    Компьютерный БП для питания усилителя

    Для питания автомобильного усилителя требуется «бортовое» питание 12 вольт и при проверке, ремонте или эксплуатации такого усилителя дома может возникнуть проблема — отсутствие необходимого аккумулятора или блока питания достаточной мощности. В этом случае можно с успехом использовать любой компьютерный блок питания (БП), имеющий в наличии.

    Мощность БП может быть от 200 ватт и выше, в зависимости от максимальной выходной мощности подключаемого усилителя. Правда, потребуется незначительная переделка блока питания, которая, впрочем, не требует никакой особой квалификации и даже вскрытия корпуса БП.

    Ниже приведена стандартная (типовая) схема распайки «основного» разъёма блока питания (20 или 24 контакта) где красным цветом выделены добавленные элементы и нужные нам выводы:

    Во-первых необходимо установить какой-либо выключатель, можно маломощный, для включения/выключения БП. Он подключается к контактам «COM» — «PS_ON»(этот контакт всегда с проводом зелёного цвета).

    Затем, чтобы БП нормально запускался и выдавал стабильное выходное напряжение нужно «нагрузить» выход «+5V» (провода красного цвета) сопротивлением порядка 4-10 Ом. Этот резистор будет довольно сильно греться при работе, поэтому его нужно взять мощностью побольше, желательно ватт на 10. Вместо резистора можно использовать отрезок нихромовой проволоки или кусок спирали от нагревательных приборов с нужным сопротивлением. Необходимо лишь обеспечить его надёжное крепление и изоляцию от других токоведущих частей.

    На этом, собственно, переделка закончена. К выводам «COM»- «+12V»(провода жёлтого цвета) можно подключать усилитель.

    При необходимости можно сам разъём удалить и всю коммутацию производить с помощью непосредственно проводов (лишние провода лучше обрезать и изолировать их концы) . Проводов красного, чёрного и жёлтого цветов в любом БП будет по нескольку штук, внутри блока все они соединены параллельно(по цветам). Все их следует оставить и также запараллелить на «выходных» концах, это увеличит суммарную площадь сечения соединений.

    * Спасибо за уделённое время, прошу поставить «палец-вверх», если статья была Вам полезна :-))

    Источник