Меню

Садится Аккумулятор Непонятная зависимость Счего начать



Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Читайте также:  Десульфатация аккумулятора Работы своими руками восстанавливаем емкость

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Садится Аккумулятор.Непонятная зависимость. Счего начать?

Садится Аккумулятор.Непонятная зависимость. Счего начать?

Сообщение Серёга82 » Пт мар 05, 2010 20:57

Коллеги, весной и осенью возникает ситуация, когда штатный АКБ садится за пару дней. Самое простое решение – купить новый ( штатный по гарантии наверное не получится поменять, т.к. Автосалон не заполнил книжку на него). Но что бы купить новый АКБ, нужно точно знать, что проблема именно в самом АКБ. Аккумулятору 1,5 года, пробег авто – 19 тысяч? Родной.

Читайте также:  Дата изготовления как определить

Наблюдения показывают, что

1.Зимой, в небольшие морозы заряженный АКБ садится за 3 недели простоя автомобиля, а может и не сесть.

2.При температуре -25-30 АКБ садится за 2-3 дня

3. В погоду, когда слякоть и сырость (как сейчас), то садится за 3-4 дня.

4.Летом, автомобиль после 3 недель простоя, заводится без проблем. Никогда не садился летом АКБ.

С такими проблемами есть подозрения на сам АКБ, но хочу перестраховаться. Правильно я предполагаю, что нужно проверить потребляемый ток (напряжение), когда авто стоит на сигналке в режиме покоя.?Если да, то каков должен быть ток (напряжение), за минусом потреблений самой сигналки и магнитолы?

Как узнать, что генератор нормально работает?

Сообщение Серёга82 » Сб мар 13, 2010 19:07

Что бы понять кто и чего «кушает» пришлось изрядно повозиться.

Получил:
1.Ток утечки голого авто =40 (что там может потреблять столько, приборная панель?)
2.Ток потребления сигналки=20 (+ — 5)
3.Магнитола в выключенном состояние, со снятой панелью =60.
4.БК (престиж) при подключенном только расширителе сигналов (подключена только плата, без БК)=20
5.Сам БК (даже в выключенном состоянии)=60

При таком потреблении удивляюсь как родной АКБ летом выдерживал 3 недели простоя и я на него грешил родимого?

Теперь вопрос по пунктам 3,4,5 почему в режиме ожидания такое высокое потребление? Ток потребления падал только когда я эти устройства отключал полностью от сети. Когда выдёргивал все предохранители, то эти приборы всё равно потребляли ток.
Возможно, что в проводке авто что то не так сделано или данные устройства должны напрямую запитываться от АКБ? Если да, то придётся как то делать доп.кнопку, что бы их отключуть 🙁

Но в цепи где то есть коротыш. В прошлый раз когда мерил ток потребления, при отключении предохранителя центрального замка, падал ток утечки. Сегодня ничего не падало.

Источник

Уаз патриот разрядился аккумулятор

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Садится Аккумулятор.Непонятная зависимость. Счего начать?

Садится Аккумулятор.Непонятная зависимость. Счего начать?

Сообщение Серёга82 » Пт мар 05, 2010 20:57

Коллеги, весной и осенью возникает ситуация, когда штатный АКБ садится за пару дней. Самое простое решение – купить новый ( штатный по гарантии наверное не получится поменять, т.к. Автосалон не заполнил книжку на него). Но что бы купить новый АКБ, нужно точно знать, что проблема именно в самом АКБ. Аккумулятору 1,5 года, пробег авто – 19 тысяч? Родной.

Наблюдения показывают, что

1.Зимой, в небольшие морозы заряженный АКБ садится за 3 недели простоя автомобиля, а может и не сесть.

2.При температуре -25-30 АКБ садится за 2-3 дня

3. В погоду, когда слякоть и сырость (как сейчас), то садится за 3-4 дня.

4.Летом, автомобиль после 3 недель простоя, заводится без проблем. Никогда не садился летом АКБ.

С такими проблемами есть подозрения на сам АКБ, но хочу перестраховаться. Правильно я предполагаю, что нужно проверить потребляемый ток (напряжение), когда авто стоит на сигналке в режиме покоя.?Если да, то каков должен быть ток (напряжение), за минусом потреблений самой сигналки и магнитолы?

Как узнать, что генератор нормально работает?

Читайте также:  Как узнать дату и год выпуска аккумулятора

Сообщение Серёга82 » Сб мар 13, 2010 19:07

Что бы понять кто и чего «кушает» пришлось изрядно повозиться.

Получил:
1.Ток утечки голого авто =40 (что там может потреблять столько, приборная панель?)
2.Ток потребления сигналки=20 (+ — 5)
3.Магнитола в выключенном состояние, со снятой панелью =60.
4.БК (престиж) при подключенном только расширителе сигналов (подключена только плата, без БК)=20
5.Сам БК (даже в выключенном состоянии)=60

При таком потреблении удивляюсь как родной АКБ летом выдерживал 3 недели простоя и я на него грешил родимого?

Теперь вопрос по пунктам 3,4,5 почему в режиме ожидания такое высокое потребление? Ток потребления падал только когда я эти устройства отключал полностью от сети. Когда выдёргивал все предохранители, то эти приборы всё равно потребляли ток.
Возможно, что в проводке авто что то не так сделано или данные устройства должны напрямую запитываться от АКБ? Если да, то придётся как то делать доп.кнопку, что бы их отключуть 🙁

Но в цепи где то есть коротыш. В прошлый раз когда мерил ток потребления, при отключении предохранителя центрального замка, падал ток утечки. Сегодня ничего не падало.

Источник

Повышаем уровень заряда — УАЗ Патриот

В прошлый выезд по лесам и полям столкнулся я с такой проблемой как очень слабая зарядка аккумулятора.
Когда катаешь по городу все нормально, все хватает. Но стоит включить лебедку и вот тут уже все, вольтаж падает до 10 вольт и лебедка встает колом.
Немного истории.
Я и до этого выезда немного сомневался, а хватает-ли на зарядку АКК 13.5 вольт. оказывается нет, не хватает, там более АКК уже как пол года стоит более мощный, 90ам/ч

И так, было куплено вот такое реле с тремя уровнями зарядки.
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04
Регулировка напряжения

Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с генераторами ПРАМО «ISKRA» 5102.3771, 5122.3771

Вот такая коробка и инструкция

Дальше все очень просто и делается за 40 минут.

1. Снимаем вискомуфту (ключ на 32)
2. Снимаем кожух
3. Снимаем ремень
4. Снимаем генератор (две точки крепления) незабываем отключить аккумулятор.
5. Снимаем защитную крышку с генератора и видим вот такую картину

6. Снимаем щеточный узел.
У меня он с большим износом.

Если сравнить с новым, то сразу видно на сколько износ.
Пробег — 80000 км

К сожалению у меня износились не только щетки, якорь тоже долго жить уже не будет.

Вот так лучше видно износ якоря.

7. Ставим новые щетки на свое место и немного дорабатываем заднюю крышку.
Теперь мешает провод.

8. Собираем все на место в обратном порядке.
По времени у меня ушло около 30-40 минут. Все откручивалось как никогда, все как по маслу)))

Сам модуль закрепил пока вот так.

Не знаю на сколько это будет удобно. но пока оставлю именно так.

В минимальном положении зарядка 13.5 вольт. (как раньше было всегда)

Источник