Меню

Ремонт блока питания ноутбука своими руками



Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

AC/DC адаптер питания ноутбука

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Вскрываем корпус блока питания

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Делаем распил вдоль корпуса

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

Расщёлкиваем половинки корпуса

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Электронная начинка блока питания

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Неисправный конденсатор

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

Неисправный адаптер питания ноутбука

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

Подбираем конденсатор для замены

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или ««. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

Соблюдаем полярность подключения конденсатора!

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса ««.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Место замыкания из-за остатков электролита

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Восстановленный дроссель

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Копоть от замыкания на печатной плате

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

Плавкий предохранитель на печатной плате

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Перегоревший предохранитель

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Восстановленный плавкий предохранитель

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Съеденный коррозией вывод конденсатора

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Сборка блока питания от ноутбука

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Установка планки радиатора

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Установка верхней крышки радиатора

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Нижняя крышка радиатора

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Склеиваем корпус термоклеем

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Обрыв дросселя

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

SMD-элементы на печатной плате AC/DC адаптера ноутбука

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Микросхема ШИМ-контроллера на плате блока питания

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник

Ремонт блока питания ноутбука своими руками

г. Харьков ул. Валентиновская, 18А
Как добраться?

Наиболее часто встречающиеся неисправности блока питания, с которыми могут столкнуться владельцы ноутбука, это выход из строя одного или нескольких конденсаторов, либо повреждение выходного кабеля. В первом случае наблюдается заметное “вздутие” защитных клапанов (нижнего, верхнего), во втором — физический перелом провода.

Самостоятельная диагностика причин неисправности

Чтобы разобраться, в чем причина неисправности, обратите внимание на индикатор, которым оснащен блок питания (БП) любого ноутбука. Здесь может быть 2 варианта:

  1. Индикатор горит при подключении к электросети и продолжает гореть при подключении к ноутбуку, хотя заряд не идет. Это сигнализирует о том, что проблему следует искать в выходном кабеле, который соединяет устройство с блоком питания. Физические повреждения на нем могут быть хорошо видны или полностью скрыты под изоляцией. К повреждениям относятся:
    • деформация штекера;
    • трещины на изоляционном покрытии;
    • разрыв провода.
  2. Индикатор горит при подключении к сети, но тускнеет при подсоединении шнура блока питания к ноутбуку, при этом устройство не заряжается. Это сигнализирует о проблеме с электролитическими конденсаторами.
Читайте также:  Интернет магазин светодиодного оборудования

В каждом из этих случаев, чтобы исправить проблему, приходится разбирать блок питания.

Как отремонтировать блок питания ноутбука самостоятельно

Чтобы осуществить ремонт своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • кухонный или канцелярский нож;
  • салфетки или небольшой отрезок ткани;
  • специальный клей “Дихлорэтан”;
  • пластиковые стяжки (хомуты) или струбцина;
  • молоток;
  • мультиметр;
  • медицинский шприц.

Ремонт БП ноутбука включает в себя несколько основных этапов:

  1. Отключение БП от сети.
  2. Вскрытие корпуса блока.
  3. Диагностика и устранение неполадок.
  4. Склеивание корпуса.

Как открыть блок питания

Начать следует с отключения БП от сети. Это необходимо в целях безопасности. После этого можно приступать к вскрытию блока. Затем кладем салфетку или отрезок ткани на плоскую поверхность (можно на пол), чтобы не поцарапать корпус, кладем на него БП боком и вставляем в отверстие между 2-мя частями корпуса нож. Нужно сделать небольшой отступ от угла, чтобы не повредить его.

открыть блоки питания ноутбукакак открыть блоки питания ноутбука

С небольшим усилием ударяем по рукоятке ножа молотком. Следует делать это осторожно, чтобы пластик не проломился внутрь, а раскололся только в месте склейки. Если пластик все же немного сломался, расстраиваться сильно не стоит — это допустимо, и функционированию зарядки не навредит. Аккуратно передвигаем лезвие ножа вдоль всего корпуса, начиная с длинных сторон, затем принимаемся за короткие. Повторяем действия до тех пор, пока корпус не будет вскрыт.

Когда вы вскроете коробку блока, следует проверить, не остался ли у входного конденсатора заряд. Сделать это можно с помощью специального прибора — мультиметра, который нужно предварительно выставить в режим измерения переменного напряжения. Важно дождаться, пока конденсатор разрядится, поскольку напряжение в нем может достигать 450 В.

Замена конденсаторов в БП

Теперь можно снимать пластиковую и алюминиевую обертку. Она может быть в некоторых местах прикручена винтами, припаяна или приклеена компаундом.

открытие блока питания ноутбукаремонт блока питания ноутбука самотоятельно

Осмотрите плату на наличие вздувшихся электролитических конденсаторов. Если таковые есть, их необходимо заменить на новые. Важно выбрать модели с такими же показателями напряжения и емкости.

вздутые конденсаторы в БП ноутбукавздутые конденсаторы в блоке питания ноутбука

При установке соблюдайте полярность, для этого на конденсаторах имеются соответствующие отметки обозначающие отрицательный контакт.

полярность в конденсаторахзамена конденсатора в бп

Замена кабеля

Если требуется только замена выходного кабеля, снимать всю алюминиевую обертку, возможно, не придется. В этом случае достаточно только вскрыть корпус, удалить алюминиевую крышку и, соблюдая полярность, провести замену кабеля.

вскрытие блока питания ноутбука

В БП ноутбуков asus, lenovo, acer и samsung есть только 2 провода — “+” и “-”. Блоки питания у ноутбуков ТМ HP и DELL оснащены 3-мя проводами, через дополнительный третий провод устройство считывает, правильный ли к нему подключен БП. Чтобы заменить такой кабель, нужно припаять все провода в соответствующие места. Маркировка есть на плате, как правило, GND — это “-”, VO — “+”, ID — место для того самого “проверочного” дополнительного третьего провода.

Важно! Если вы не припаяете третий провод, ноутбук будет работать и без него, однако аккумуляторная батарея не будет заряжаться. Это основная причина того, почему перестают заряжаться ноутбуки Dell и HP.

Сборка блока питания

Когда вы осуществите замену электролитических конденсаторов и выходного кабеля, можно приступать к завершающему этапу — сборке блока питания ноутбука. Начать следует с того, чтобы вернуть на место алюминиевую и пластиковую обертки. После этого следует обязательно зафиксировать алюминиевые пластины — закрутить винтами или запаять. Плата вставляется обратно в корпус блока. Перед тем, как начать склеивание, обязательно проверьте полярность и выходное напряжение с помощью мультиметра. Внутренний контакт на штекере — “плюс”, внешник — всегда “минус”. Очень важно, чтобы напряжение в точности совпадало с показателем, указанным на этикетке, приклеенной к корпусу блока питания. Как правило, оно требуемое напряжение должно составлять 19-20 В.

Если вы увидите, что на экране мультиметра отобразилась не та полярность, и вы уверены, что щупы прибора прислонены правильно, это может означать только одно: когда вы припаивали к плате провода, вы перепутали полярность. Исправить этот момент важно до того, как склеивать корпус блока и тем более — подключать штекер к ноутбуку.

скдейка корпуса блока питания ноутбука

Чтобы склеить пластиковый корпус, понадобится струбцина. Для этого зажмите в ее тисках корпус, завернутый в кусочки ткани или в салфетки, чтобы не поцарапать поверхность блока питания. Можно также просто стянуть корпус хомутами, если струбцины нет. После этого аккуратно, с помощью небольшого медицинского шприца, залейте несколько капель клея в разрез вдоль всего корпуса. Рекомендуется использовать.специальный клей “Дихлорэтан”. Высыхает состав около 2 часов. После того, как все будет готово, проверьте функционирование блока питания, подключив его в сеть и к ноутбуку — ремонт ноутбуков.

Источник

Чем склеить блок питания ноутбука

Группа: Автор
Сообщений: 23023
Пользователь №: 27360
Регистрация: 16-December 07
Место жительства: Ukraine

Раз пошла такая пьянка с обсуждением пакетиков, то пластиковые корпуса блоков питания думаю не будут злостным оффтопом..

С легкой руки нескольких форумчан, образовалось у меня несколько блоков питания. В основном это БП от ноутбуков и зарядки от телефонов. Возникла у меня потребность переделать одни на большее напряжение, другие на меньшеее. Но беда в том, что корпуса их злостно заклеены. Раньше я их обычно увесистым молоточком обстукивал..
Да, в большинстве случаев корпус таки раскрывался, но нередки были случаи, когда и начинка БП разлеталась, да и пластик повреждался.

Отсюда вопрос: кто как вскрывает корпуса, чтобы максимально сохранить как их содержимое, так и сам корпус?

«Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать»
/Антуан де Сент-Экзюпери/

Группа: Admin
Сообщений: 38930
Пользователь №: 3
Регистрация: 26-January 05
Место жительства: Москва слезам не верит.

Не задавайте вопросы технического характера в личку, все-равно отправлю на форум.

Хотя бы раз в год уезжай туда, где ты еще не был!

Билль о рабах Вирджиния, 1779 г.:
«Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина».

Группа: Cоучастник
Сообщений: 642
Пользователь №: 89086
Регистрация: 16-January 12
Место жительства: Poltava

Группа: Cоучастник
Сообщений: 261
Пользователь №: 119173
Регистрация: 4-January 17
Место жительства: Vjcrdf

QUOTE (Werewolf @ Feb 9 2018, 09:25 PM)
Я скальпелем или фрезой, последнее симпатичней.
QUOTE (Eddy71)
Но беда в том, что корпуса их злостно заклеены.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 5329
Пользователь №: 44490
Регистрация: 1-March 09
Место жительства: Россия ,Самара

QUOTE (valentinych @ Feb 9 2018, 11:40 PM)
Видимо тебе не повезло — на всю Поднебесную один такой злыдень нашёлся

Группа: Cоучастник
Сообщений: 1179
Пользователь №: 101931
Регистрация: 23-July 13
Место жительства: Penza

QUOTE (PVB @ Feb 9 2018, 10:28 PM)
На первом этапе вскрытия надо определить какая половинка входит в другую.
QUOTE
Здоровый нож и молоток, херячу по шву.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 2596
Пользователь №: 41513
Регистрация: 9-January 09

Группа: Автор
Сообщений: 3757
Пользователь №: 39917
Регистрация: 30-November 08
Место жительства: Архангельская область

Группа: Cоучастник
Сообщений: 230
Пользователь №: 82458
Регистрация: 5-July 11
Место жительства: Украина

QUOTE (PVB @ Feb 9 2018, 10:28 PM)
В большинстве случаев там клей только на стыке..
QUOTE
Где то на ютубе смотрел ролик.Чел с помощью шприца с иголкой с ацетоном проходиться по шву и спустя некоторое время половинки нормально разьединяються

Другие говорили, что вместо ацетона — бензин 92.
Но иногда зазор между половинками отсутствует. и что-либо туда залить проблематично. Вымажешь весь корпус.
Я колю. Нож+молоток. Обычно практически незаметно.

Это сообщение отредактировал lagros — Feb 9 2018, 11:32 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 5329
Пользователь №: 44490
Регистрация: 1-March 09
Место жительства: Россия ,Самара

QUOTE (куко @ Feb 10 2018, 01:19 AM)
. с помощью шприца с иголкой с ацетоном проходиться по шву и спустя некоторое время половинки ..

Группа: Cоучастник
Сообщений: 3766
Пользователь №: 96868
Регистрация: 3-December 12
Место жительства: Украина

QUOTE (PVB @ Feb 9 2018, 10:28 PM)
На первом этапе вскрытия надо определить какая половинка входит в другую.
QUOTE
Здоровый нож и молоток, херячу по шву.

Там часто встречается монолит, надо распиливать.
А если попытаться разъединить при помощи нихромовой проволоки: натянуть и пропустить ток. Будет аккуратнее, чем фрезой. Если заниматься постоянно можно сделать станок.

Это сообщение отредактировал derba — Feb 10 2018, 01:24 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 230
Пользователь №: 82458
Регистрация: 5-July 11
Место жительства: Украина

QUOTE (derba @ Feb 10 2018, 01:21 PM)
А если попытаться разъединить при помощи нихромовой проволоки: натянуть и пропустить ток.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 79
Пользователь №: 79926
Регистрация: 22-April 11

QUOTE (Quark_p @ Feb 9 2018, 09:32 PM)
Здоровый нож и молоток, херячу по шву. Не идеально, но разламываю ноутбучные бп

Группа: Cоучастник
Сообщений: 449
Пользователь №: 23341
Регистрация: 27-August 07

Группа: Admin
Сообщений: 38930
Пользователь №: 3
Регистрация: 26-January 05
Место жительства: Москва слезам не верит.

Не задавайте вопросы технического характера в личку, все-равно отправлю на форум.

Хотя бы раз в год уезжай туда, где ты еще не был!

Билль о рабах Вирджиния, 1779 г.:
«Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина».

Группа: Cоучастник
Сообщений: 449
Пользователь №: 23341
Регистрация: 27-August 07

Группа: Автор
Сообщений: 3757
Пользователь №: 39917
Регистрация: 30-November 08
Место жительства: Архангельская область

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

QUOTE (mir007 @ Feb 11 2018, 11:07 PM)
так аккуратно, не со всей же дури, постукивая легко, клей отходит. Боюсь сказать точно, но около сотни открыл, со сколами были от силы 2-3.
Склеивал моментом.

Не так давно асусовский ноутбучный питальник ковырять пришлось (те, которые 19в, 6,32А). Проклеен, зараза, по периметру. От молотка толку никакого не было. Пришлось грубо ножовкой шов распиливать.

Это сообщение отредактировал romanetz — Feb 11 2018, 08:11 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 1421
Пользователь №: 95495
Регистрация: 7-October 12
Место жительства: Мурманск

Для себя вскрывал фрезой. Клеил суперклеем точечно + черный герметик. В ремонт не беру. Цена нового от 800 руб.

Это сообщение отредактировал kc2010 — Feb 11 2018, 10:42 PM

image

Группа: Cоучастник
Сообщений: 1777
Пользователь №: 39677
Регистрация: 25-November 08
Место жительства: Красноярск

Группа: Cоучастник
Сообщений: 1071
Пользователь №: 64900
Регистрация: 16-April 10

Группа: Cоучастник
Сообщений: 18
Пользователь №: 68864
Регистрация: 26-July 10
Место жительства: Ukraine

Группа: Admin
Сообщений: 38930
Пользователь №: 3
Регистрация: 26-January 05
Место жительства: Москва слезам не верит.

Вскрытие корпуса БП макбука

Присоединённое изображение

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Не задавайте вопросы технического характера в личку, все-равно отправлю на форум.

Хотя бы раз в год уезжай туда, где ты еще не был!

Билль о рабах Вирджиния, 1779 г.:
«Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина».

Группа: Cоучастник
Сообщений: 257
Пользователь №: 124049
Регистрация: 27-May 18

Уж не помню где подсмотрел способ, НО он работает и работает офигенно. Во всех смыслах слова (технология вызывает афиг у тех кто ее впервые видит).

Из инструментов потребуется только молоток.

How to:
— Берем молоток и блок питания. Подразумевается что БП — нечто пластмассовое, с швом «сварка ультразвуком» из двух половинок, или нечто наподобие. А молоток — самый обычный, которым все по жизни гвозди забивают. Не микро и не кувалда, стало быть.
— Кладем блок питания на ровную твердую поверхность. Представьте себе что вы орехи колоть собираетесь.
— Фигачим молотком по шву. Не зверствуя, но достаточно для того чтобы шов в результате все-таки треснул.
— Крутим блок разными сторонами, обстукивая весь периметр шва или хотя-бы существенную его часть.
— Если на это действо кто-то смотрит, на вопрос «что ты делаешь?» — отвечаем «чиню, разве не видно?!» Поскольку способ офигенный, офигение зрителей в комплекте
— Обстукав по периметру — разъединяем половинки. После должного обстукивания это лишь немного сложнее чем с грецким орехом. Если где-то немного не достукалось (вокруг кабеля например неудобно по шву бить) — не проблема, легко отдерется если остальное простукано, слегка покачивая это можно оторвать.

Читайте также:  Отличие зарядки от блока питания

Pros:
— Быстрая разборка корпуса, без канители и мытарств.
— Офигевшие морды зрителей.
— При аккуратности исполнения трюка — ИДЕАЛЬНО разобраный корпус БП. В лучшем случае на нем не останется никаких следов. Никаких заусенцев от отверток/ножей и проч и у вас будет 2 идеально разобранные половинки корпуса, как будто их и не сваривали.
— В этом способе нет отвертки или ножа которые могут соскочить и поранить руку или сильно подрать корпус. Умеренные удары молотка по шву видимых следов не оставляют. Цель лишь самую малость прогнуть пластик там где шов, чтобы шов в месте удара треснул и разъединился. И не более того. И не менее того.

Cons:
— В фирменных БП ноутов дроссели нежные, а держатся только на проволоке которой намотаны. При слишком усердной разборке этим методом они могут отвалиться. Усугбляется тем что фирменные БП заварены качественно. Так что в начале тренироваться лучше на китае. Фирменные БП — крепкий орешек.
— Если озвереть, можно промять корпус достаточно чтобы погнуть какой-нибудь радиатор, с вероятной кончиной силового транзюка или диода которые там были, усложнив и удорожив процесс починки. Но я так смог на всего 1 экземпляре, по первости. Актуально для сильно фирменных БП которые заварены на совесть. Китай разбирается легко, они варят шов халтурно.

Раньше тоже мучался с отвертками и прочей хренью. А теберь — бах-бах-бах и готово. В случае китая это даже быстрее чем отверткой винты открутить. В результате реанимировал кучу всяких редких/дорогих питальников вместо того чтобы новые покупать. Несмотря на стремность идеи и угарный видок процесса ремонта, это работает, черт побери! В лучшем случае, если потом еще и аккуратно склеить — никто и не догадается что это вообще вскрывали.

Это сообщение отредактировал BlasterMaster — Jun 20 2018, 07:54 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 478
Пользователь №: 109812
Регистрация: 16-February 15
Место жительства: Москва, Бутово.

Вот из моей практики.. Правда сохранить корпус здесь как раз и не требовалось, скорее наоборот.. Но практика именно такая, — «короткими, пружинными с оттяжечкой», но без фанатизма..

Это сообщение отредактировал alex286 — Jun 20 2018, 08:27 PM

Группа: Автор
Сообщений: 12751
Пользователь №: 55667
Регистрация: 10-November 09
Место жительства: BY

Siemens c25 зачем били ?
Там ни капли клея. иначе-фейк
Открывается карточкой на ура.

Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 — Jun 20 2018, 09:08 PM

Группа: Автор
Сообщений: 10313
Пользователь №: 20099
Регистрация: 16-April 07
Место жительства: Россия

Стучать по склеенному корпусу довольно рисково, порой очень сложно рассчитать резкий и короткий удар. Вроде приноровился, но уже поздно, корпус либо внутренности повреждены.

Обычно делаю по-другому:
Оборачиваю корпус мягкой тканью (чтоб не поцарапать), и плавно осторожно без фанатизма начинаю обжимать в тисках. Стараюсь обжимать не по плоскости а по ребрам, периодически меняя положение корпуса. И так по кругу.
Как тут выше уже приметили — клеевой шов нанесен»точечно» в нескольких местах, видимо в целях экономии .
Бывало что корпус после этого немного деформируется, но это дело легко поправимо. Главное трещин нет.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 371
Пользователь №: 113659
Регистрация: 23-November 15

Группа: Cоучастник
Сообщений: 363
Пользователь №: 106946
Регистрация: 9-July 14

Мне недавно надо было открыть — распилил ножовкой по металлу по шву. Да, получился широкий шов, зато никаких ударов) Потом, после модификации БП, залил шов чёрным термоклеем. Да, не столь красиво, как хотелось бы, но:
1) не молиться же на него!
2) если надо будет когда-то ещё раз разобрать — термоклей разъединить ножом проще простого.

Это сообщение отредактировал Guaho — Jun 21 2018, 06:34 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 257
Пользователь №: 124049
Регистрация: 27-May 18

QUOTE (Flight @ Jun 20 2018, 09:22 PM)
Стучать по склеенному корпусу довольно рисково, порой очень сложно рассчитать резкий и короткий удар. Вроде приноровился, но уже поздно, корпус либо внутренности повреждены.

Это требует некоторого опыта — надо приноровиться навешивать аккуратный, меткий, точно дозированный удар, которого достаточно для слома шва но недостаточно для сильного прогиба корпуса.

По моему опыту, тренироваться лучше на китае. По совокупности факторов — намного проще в разборке и проще/дешевле в починке. Лишних деталей минимум, не хайтечно, не упаковано под завязку — промять до деталей многие варианты проблематично, разваливается с пары скромных ударов. А вот с сильно фирменными БП, особенно ноутбучными — надо деликатно. Нежные, плотно набитые, хорошо заваренные — неудобное сочетание. На таких я начинаю с слабых ударов и постепенно усиливаю по чуть-чуть, пока не начнет трескаться шов. Лучше постучать немного побольше (т.к. слабее), зато БП не промять. Если вы уже видели такую модель — не долбите сильно в места где радиаторы и т.п. близко к стенке .

Именно корпус совсем угробить таким манером — ну не знаю, я ни разу не смог. Вот радиатор в плотно набитом ноутовом фирменном кирпиче я разок по первости помял. Прищлось еще и полевик менять. Впрочем, цена полевика по сравнению с ценой нового фирменного кирпича.

И это, все питальники которые я разбирал были равномерно заварены по всему шву. Что и заставляет обстукивать весь периметр. Небольшой кусочек вокруг кабеля можно и расшатать, а большой — не нужно, высокий риск что половина бортика останется в пазу. А с методом починки кувалдой получаются 2 аккуратные половинки. Такая аккуратность разборки таким инструментом забавна сама по себе

Это сообщение отредактировал BlasterMaster — Jun 22 2018, 06:25 PM

Источник

Чем склеить блок питания ноутбука

фото Какие неполадки случаются с БП ноутбука наиболее часто

Ремонт блока питания ноутбука

Для современного человека ноутбук – это не атрибут роскоши, а устройство повседневного пользования. И в связи с интенсивной эксплуатаций они подвергаются износу и поломкам. При этом неприятности с портативными компьютерами случаются чаще, чем с настольными аппаратами, что обусловлено их мобильностью и автономностью.

Мы привыкли брать с собой лэптоп на работу, в кафе или на отдых, где его поджидают разные опасности. В числе частых сбоев – повреждение блока питания ноутбука. Если найти причину неполадок, можно устранить их без обращения в сервисный центр.

  • 1. Какие неполадки случаются с БП ноутбука наиболее часто
    • 1.1. Замена штекера или ремонт поврежденных проводов
  • 2. Вскрытие корпуса блока питания
    • 2.1. Первый вариант разборки
    • 2.2. Второй вариант разборки
  • 3. Схемы блоков питания ноутбуков
  • 4. Диагностика и устранение поломок на плате

Какие неполадки случаются с БП ноутбука наиболее часто

К самым частым проблемам, которые беспокоят владельцев ноутбуков, относят повреждение разъема питания. Если вы придерживается провод рукой, когда переносите девайс с одного места в другое, то скорее всего проблем с интерфейсами подключения не будет. Но все ли соблюдают такие рекомендации? Наверняка, нет. Пользователи часто хватают устройство с подключенным блоком питания и протягивают его по земле, что сопровождается негативной нагрузкой на разъем.

При подобном отношении поломкам подвергается не вилка зарядного устройства, а гнездо в лэптопе. Но поскольку замена этого интерфейса – это отдельная тема, рассмотрим только те неисправности, которые затрагивают блок питания.

Достаточно часто владельцы ноутбуков обращаются за помощью в сервисные центры при переламывании провода от БП. В большинстве случаев деформируется выходной кабель, т.к. сетевой обладает толщиной с карандаш и достаточно жесткий – чтобы повредить его, придется приложить много усилий. Выходной проводник повреждается как у штекера, так и у непосредственно у ЗУ.

Сами блоки подвергаются сбоям реже, но они не исключены. Под воздействием таких явлений как перенапряжение, механические нагрузки и частые подключения-отключения, приборы выходят из строя. Еще нельзя исключать вероятность заводского брака, при котором проблема обнаруживается при первом запуске лэптопа.

К повреждению блока питания приводят такие ошибки в эксплуатации:

  1. Устройство часто находится на краю стола, поэтому провод постепенно переламывается возле штекера под воздействием собственного веса.
  2. Гаджет ставят у стены, не замечая, как кабель перегибается и деформируется.
  3. Кабель находится на полу, где его атакуют домашние питомцы.
  4. При транспортировке ноутбука провод находится в хаотичном положении, его никто не сматывает и не фиксирует. В результате портится изоляционная оплетка, повреждаются контакты и другие важные элементы оборудования.

При определении серьезных дефектов, которые не подлежат ремонту, придется покупать новый блок питания. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно правильно эксплуатировать технику и бережно относиться к такому компоненту, как зарядной блок.

Замена штекера или ремонт поврежденных проводов

фото Замена штекера или ремонт поврежденных проводов

Самая распространенная, и пожалуй, легко решаемая поломка – замена переломившегося кабеля от зарядного устройства. Чтобы устранить дефект, нужно перекусить провод в месте повреждения и выполнить зачистку двух концов.

Если кабель повредился у самого штекера, потребуется потратить больше усилий и слегка модернизировать втулку БП или штекер. Для этого нужно подготовить лезвие от бритвы или монтажный нож и удалить отрезок втулки.

Дальше на оголенный кабель необходимо надеть 2 термоусадочных трубки. Подобное решение обеспечивает более качественную изоляцию и выглядит лучше, чем изоляционная лента.

После этого следует взять паяльник, выполнить перепайку зачищенных участков и соединить центральные элементы. В зоне пайки устанавливается тонкая трубка. Последняя прогревается свечой или спичкой для дополнительной фиксации. Остается осторожно спаять экраны, чтобы не повредить изоляцию центральной жилы.

Завершив вышеперечисленные действия, необходимо натянуть дополнительную трубку и посадить ее с помощью зажигалки или миниатюрной газовой горелки.

Если трубки отсутствуют, можно обойтись простой изолентой. Она не выделяется особой эстетичностью, но создает требуемую защиту от коротких замыканий.

Процедура ремонта и замены штекера проводится в случае заводского брака или при наличии глубокого залома провода в оболочке. Чтобы восстановить соединение, необходимо отрезать провод в точке перелома или выше, а затем разделить оболочку по длине. Также следует вывернуть и вытряхнуть все внутренние элементы, а потом отпаять провода от штекера (если они недостаточно хорошо припаяны).

Полученный отрезок провода следует зачистить и качественно обслужить. Дальше следует припаять центральную жилу и выполнить качественную изоляцию. На следующем этапе проводится припаивание экрана.

Взяв в руки разделенную оболочку, следует сделать несколько подрезов изнутри, чтобы она правильно встала на прежнее место, а участки в точке обрезки полностью сошлись. Оболочку нужно защитить термоусадкой диаметром 10 мм и прогреть над газовой горелкой. Лицевую поверхность разъема можно закрыть термоусадочной трубкой, которая имеет сечение в 13 мм.

В случае полной замены штекера, необходимо купить совместимые расходные детали и правильно поставить их. Для этого достаточно отрезать старый элемент и припаять новый, предварительно надев оболочку. Действия пользователя сводятся к следующему:

  1. Паяем штекер.
  2. Зажимаем провод с помощью обжимного лепестка.
  3. Фиксируем оболочку.

Со штекерами и кабелями проблема решена. Дальше следует ознакомиться с тонкостями обслуживания зарядных блоков для лэптопов. Важно учитывать, что подобный ремонт требует хотя бы базовых навыков электротехника. Необходимо уметь управлять паяльником и приборами для измерения.

Вскрытие корпуса блока питания

фото Вкрытие корпуса блока питания

Перед началом восстановления блока питания от лэптопа, нужно правильно демонтировать ее. Большинство моделей зарядных устройств для ноутбуков выпускаются в неразборном исполнении. Однако их можно разобрать, если действовать строго по инструкции.

Первый вариант разборки

фото Первый вариант разборки

Для проведения таких манипуляций нужно подготовить медицинский шприц и заполнить его бензином. Дальше следует обработать шов блока питания этим веществом по периметру, подождать 5-10 минут и выполнить идентичные действия.

После этого, стоит подготовить плоскую отвертку и отсоединить элементы корпуса. Если попытки безуспешные, нужно повторить процедуру.

Второй вариант разборки

фото Второй вариант разборки

Согласно отзывам многих пользователей, автомобильное топливо не всегда позволяет демонтировать корпус БП ноутбука без сложностей. Успешность подобного воздействия зависит от материала изготовления корпуса и специфики его соединения.

Читайте также:  Преимущества asic Bitmain Antminer T17

Если поверхность запаяна, то бензин окажется бесполезным. Чтобы разделить две части корпуса, нужно взять нож и молоток. Для начала следует навести на шов нож и постепенно простучать по его периметру ударами молотка.

С помощью ножа необходимо разъединить обе крышки БП.

Используя молоток, необходимо быть осторожным, чтобы не повредить корпус и не сделать сквозное отверстие. Не пытайтесь завершить процедуру с первого раза, прикладывая большие усилия. Если первые попытки не принесли положительных результатов, придется повторить их.

Схемы блоков питания ноутбуков

фотоСхемы блоков питания ноутбуков

Приступая к ремонту зарядного блока, необходимо понять принцип его работы и типовую схему внутреннего строения. На предложенном варианте цифры указывают на следующие компоненты:

  1. Выпрямитель и панель входных фильтров.
  2. Генератор с ШИМ и силовым ключом.
  3. Трансформатор импульсного типа.
  4. Выпрямитель с низким вольтажом.
  5. Схема поддержания оптимального выходного напряжения.

При прохождении через сетевой фильтр напряжение выпрямляется под воздействием диодного моста, сглаживается, а затем передается на импульсный трансформатор. За бесперебойную подачу тока отвечает трансформатор и генератор с ШИМ, который оборудован специальным ключом на транзисторе. В процессе работы таких узлов напряжение нормализуется и отправляется на нагрузку.

Для поддержания оптимальных значений напряжения используется принцип обратной связи – нагрузка с дополнительной обмотки оказывается на оптроне стабилизационного узла, а он отвечает за управление ШИМ и регулирует скважность импульсов.

Диагностика и устранение поломок на плате

фото Диагностика и устранение поломок на плате

Если обнаружены дефекты в самом блоке питания, т.к. напряжение в розетке есть, а шнур подачи электроснабжения исправен, потребуется отремонтировать его. Во время диагностики необходимо сделать следующее:

  1. Провести внешний осмотр оборудования. Под демонтированным корпусом находится плата, отвечающая за корректную работу зарядной станции. Важно тщательно оценить ее состояние и убедиться в отсутствии пятен и потемнений на внутренних элементах. Это касается и дорожек на плате – на ней не должны присутствовать почернения, следы гари или распайки. Во время диагностики следует внимательно посмотреть на электролитические конденсаторы. Если их торец оказался поврежденным, его придется поменять. При наличии признаков вздутия конденсата высоковольтного напряжения, есть вероятность повреждения диодного моста. После замены конденсатора не стоит спешить запускать БП в сеть, а лучше прозвонить мостовые диоды. Идентичные действия проводятся для низковольтного элемента.
  2. Проверить цепи защиты. В число таких средств входит предохранитель, а иногда и варистор, который находится за предохранителем. При отсутствии ошибок сопротивление предохранителя сопоставимо с 0, а варистора – с бесконечностью.
  3. Оценить цепи входного фильтра. Во время диагностики стоит убедиться, что дроссели обладают минимальным сопротивлением. Допустимые параметры для токоограничивающего резистора составляют 5-15 Ом.
  4. Провести диагностику выпрямительного моста высоковольтного напряжения. Компонент выполнен из 4 отдельных диодов или представляет собой цельную конструкцию. Чтобы проверить напряжение каждого диода, лучше воспользоваться мультиметром с соответствующим режимом работы. При прямом включении прибор отобразит сопротивление в пару сотен Ом, а при обратном – показатель бесконечности.
  5. Убедиться в исправности силового ключа. Если деталь не интегрирована в плату, а выполнена в виде внешнего модуля, потребуется провести прозвон мультиметром. Для начала следует выпоять сток-исток и прозвонить его в режиме диагностирования диодов. Во всех направлениях должен отображаться знак бесконечности.
  6. Продиагностировать импульсный трансформатор. Повреждение этой детали является редким явлением, но полностью исключать его не стоит, тем более, если предыдущие элементы исправные. В случае выхода из строя этого компонента, придется выпаять его и заменить новым. Но следует учитывать, что прозванивание трансформатора не всегда описывает его точное состояние. Так, при наличии короткозамкнутых витков обнаружить поломку с помощью тестера будет невозможно. В качестве альтернативного метода диагностики можно использовать визуальный осмотр детали.
  7. Проверить низковольтный выпрямитель. Чтобы оценить состояние диодов низковольтного выпрямителя, потребуется выпаять их. Другие действия по проверке выполняются точно так же, как при проверке диодов высоковольтного моста.
  8. Прозвонить элементы выходного фильтра. Дроссельные компоненты на выходном фильтре диагностируются точно так же, как и на входном.

На этом диагностика блока питания ноутбука завершается. Большинство операций сможет выполнить даже новичок, не имеющий особой подготовки или профессионального оборудования. Однако более сложные дефекты потребуют привлечения специалистов. Решить их своими руками будет невозможно или очень сложно.

Источник

Как отремонтировать блока питания от ноутбука самостоятельно

Как отремонтировать блока питания от ноутбука самостоятельно

Диагностика и ремонт

  1. Основные причины поломок
  2. Ремонт зарядного устройства для ноутбука своими руками
  3. Как понять, что неисправен именно блок питания, основные симптомы
  4. Способы вскрытия блока питания

Ремонт зарядного устройства для ноутбука можно выполнить самостоятельно — если знать, как обнаружить дефект и уметь устранить его. В этой инструкции мы рассмотрим ремонт блока питания ноутбука своими руками пошагово — на что обратить внимание, как диагностировать типичные неисправности, какие инструменты потребуются в процессе.

Основные причины поломок

Диагностировать возможную проблему несложно — достаточно проверить, как ведет себя индикатор, которым оборудован блок питания. Светодиод есть почти на всех моделях БП, как у современных лэптопов, так и выпущенных лет 10 назад.

Первый вариант — при подключении к сети индикатор на блоке светится, но заряд батареи не идет. Это свидетельствует, что потеря напряжения происходит между самим блоком и зарядным гнездом ноутбука — деформирован или поврежден штекер, разорван провод, треснуло изоляционное покрытие.

Если при подключении к сети индикатор продолжает гореть, но при присоединении шнура, идущего от блока в гнездо зарядки, лампочка тускнеет, то проблема связана с электрическим контуром самого адаптера. Скорее всего, нужно заменить конденсаторы. В большинстве случаев, чтобы выполнить ремонт блока питания ноутбука, его потребуется разобрать.

Основные причины поломок

Также о выходе из строя конденсаторов может свидетельствовать характерный писк. В нормальном состоянии устройство работает бесшумно.

Если светодиод вообще не светится, то произошел обрыв цепи внутри блока или поврежден провод, идущий от розетки к трансформатору.

Ремонт зарядного устройства для ноутбука своими руками

Механическое повреждение кабеля или коннектора часто можно определить визуально. Исключение — когда внутри перебиты одна или несколько силовых жил, но при этом оплетка осталась целой. Такое может произойти, если на провод поставить что-то тяжелое или регулярно перегибать его под слишком острым углом.

Мелкие дефекты оплетки, если провода не повреждены, как временное решение можно устранить с помощью изоленты. Однако может произойти и такое, что этот временный «костыль» становится и окончанием ремонта. Выглядите непрезентабельно — зато работает.

Если поврежден один или несколько проводов и это явно видно, нужно спаять их обратно, а затем заизолировать. По поводу того, какой кабель куда подсоединять, вопросов возникнуть не должно: оплетка каждой силовой жилы обычно маркируется разными цветами.

Алгоритм действий (специально для тех, кто впервые берет в руки паяльник):

  1. С помощью канцелярского ножа аккуратно срезать оплетку на каждой поврежденной жиле, чтобы обнажить 1-1.5 см неизолированного провода.
  2. Перед спайкой обезжирить их, макнув в кипящую канифоль, которую вы будете греть с помощью паяльника в отдельной емкости.
  3. Спутать жилы, имеющие оплетку одного цвета, на пару витков.
  4. Расплавить паяльником небольшой кусочек припоя и нанести небольшой слой на провода, чтобы между ними возник «мостик».
  5. Заизолировать оплетку каждой жилы, затем несущую оплетку всего силового кабеля.

Ремонт зарядного устройства для ноутбука своими руками

Удобнее и проще всего поврежденные провода сложить параллельно и запутать их свободные концы. Однако после наложения слоя изоленты выглядеть будет не эстетично: получится небольшой «нарост», внутри которого кабель меняет угол направления.

Если сложить жилы внахлест неизолированными концами друг навстречу другу, со слоем изоляции конструкция будет выглядеть более презентабельно, но паять такую схему неудобно. Нужно отделить спаиваемый кабель от всех остальных и желательно зафиксировать их с помощью зажима, чтобы не попали под руку в самый неподходящий момент.

Когда поврежден коннектор, который вставляется в гнездо питания, ремонт БП ноутбука сводится к его замене. В этом случае следует учитывать, что все производители делают адаптеры «под себя» — например, штекер от «АСУСА» не подойдет для «Самсунга». Нужно купить точно такой же штекер, а еще лучше новый или б/у провод, идущий от трансформатора к зарядному гнезду ноута.

Если такие варианты вас не устраивают, ремонт зарядки ноутбука потребует замены кабеля. Как правило, кабель от розетки к трансформатору вставляет в БП с помощью специального коннектора. Его можно купить в любом компьютерном магазине. Замена кабеля от трансформатора к гнезду питания потребует разборки блока питания. Как его чинить, рассмотрим далее.

Как понять, что неисправен именно блок питания, основные симптомы

Для перестраховки, чтобы убедиться, что ремонтировать нужно именно трансформатор, рекомендуется проверить этот компонент с помощью мультиметра. Прибор нужно выставить на постоянный ток, на напряжение, которое указано как номинальное на самом блоке питания. Если там указано от 15 до 20 вольт, выставляйте тестер на 20, а если больше 20 — то на 200.

Внутрь коннектора нужно вставить красный штырек мультиметра («плюс»). Черный нужно положить на внешнюю часть коннектора. Если тестер покажет напряжение чуть выше номинального, значит, с блоком питания все в порядке. Если на индикаторе будет ноль или небольшая цифра, потребуется замена конденсатора или восстановление электрических цепей.

Альтернативный вариант диагностики, если мультиметра под рукой не оказалось. Нужно взять лампочку от автомобиля, которая питается от постоянного тока напряжением 12 вольт, и пару проводков. Желательно припаять провода к лампочке — один к сердечнику, а второй к внешней стороне цоколя.

Как понять, что неисправен именно блок питания, основные симптомы

Кабель, который припаян к сердечнику, вставляется внутрь коннектора блока питания ноутбука, а тот который к внешней стороне — к внешней стороне коннектора. Если трансформатор выдает необходимое напряжение, спираль лампочки должна засветиться.

Некоторые производители отказались от стандартных круглых штекеров и используют специфические конструкции. Например, у Lenovo это коннектор квадратной формы с двумя контактами, который вставляется в гнездо с характерным щелчком. Тестируется с помощью мультиметра или лампочки такой адаптер уже «методом тыка», так как «плюс» и «минус» на нем не указаны.

Способы вскрытия блока питания

Многие производители наглухо запаивают блоки питания еще на заводе, или же склеивают две створки. Делается это в расчете на то, что пользователю будет лень возиться с неисправным БП и он купит новый. В этом случае для разбора потребуются столярный лобзик или ножовка по металлу, а также тиски.

Зажимаете блок питания в тисках и делаете аккуратный пропил вдоль междустворочного шва на глубину 2-3 мм. Старайтесь не переборщить, так как при глубоком надрезе можно повредить электронные компоненты. После таких манипуляций створки легко можно разъединить с помощью обычной шлицевой отвертки (плоской). Если вы услышали характерный щелчок — значит створки разошлись.

Для доступа к содержимому также потребуется снять металлическую планку, которая выполняет роль радиатора. Осмотрите конденсаторы на наличие черных участков и вздутия. Если найдете поврежденный компонент, выпаяйте его из платы и припаяйте новый. Естественно, характеристики новой детали должны быть такие же, как и у старой.

Также осмотрите печатную плату, к которой припаяны все компоненты. Если на ней есть потемневшие участки — значит она перегорела. Найти такую же деталь крайне сложно, и с перепайкой придется заморочиться. Быстрее и проще купить новый блок питания — если нет подходящей модели, то хотя бы универсальный.

Теперь о замене кабеля, который идет от трансформатора к зарядному гнезду ноута. В зависимости от производителя силовых жил может быть две или три — «плюс» и «минус», а также и дополнительный сервисный канал, по которому ноут считывает информацию о состоянии адаптера. Как правило, на печатной плате нанесена маркировка, куда какой кабель нужно припаять. GND соответствует «минусу», VO «плюсу», а ID это сервисный канал.

После замены конденсаторов и перепайки кабеля блок питания собирается в обратной последовательности: возвращаете на место радиатор, соединяете створки корпуса и закручиваете винты, если они были. Чтобы корпус держался крепче, особенно если вы его распиливали и винтами он не оборудован, можно воспользоваться суперклеем или парой пластиковых стяжек, перетянув ими корпус адаптера с обеих концов.

В целом ремонт БП ноутбука — задача средней сложности, которая требует от пользователя определенных навыков. Если вы не уверены, что справитесь, то лучше обратитесь в сервисный центр или купите новое устройство.

Источник

Adblock
detector