Меню

Приставка для цифрового телевидения ремонт который по силам не профессионалу



Communities › Электронные Поделки › Blog › Переделка блока питания от компьютера в зарядное устройство

Началось все с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов.
Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания,
алгоритм переделки следующий:
1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.
3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.
6. Далее собираем схему.

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.
7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.
8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Источник

Приставка для цифрового телевидения- ремонт который по силам не профессионалу

Самой частой неисправностью приставок цифрового телевидения является выход из строя блока питания. В таком неприятном случае очень хорошо если модель приставки была с внешним адаптером, купил новый и смотри дальше! А если нет! И блок питания был встроен в саму приставку? Тогда придётся ремонтировать или приобретать новую. Но возможно есть и простой выход!

Здравствуйте, Уважаемые читатели! В этой статье я хочу поделится одним способом простого ремонта, который сможет осуществить каждый, умеющий держать в руках отвёртку и паяльник! Причём не обязательно владеть этими инструментами мастерски.

Я так же не собираюсь рассказывать вам что либо сверх сложное из области ремонта электроники, это удел профессионалов. Напротив, постараюсь описать всё так, что бы даже не специалист смог справиться и устранить эту неисправность.

Сразу оговорюсь, что этот способ подойдёт не для всех моделей приставок, но для многих, так как часто они делаются по очень похожей для этого случая схеме. Всё будет на конкретном примере приставки от компании D-Color, а именно модели DC1401HD. Так что поняв эту «высокую технологию» вы сможете отремонтировать свою приставку для цифрового телевидения самостоятельно.

Быстрая навигация по статье

Ремонт приставки своими руками

Что является признаком того, что в приставке вышел из строя именно блок питания, а не что либо другое? Если приставка подключенная к розетке не подаёт никаких признаков жизни, ни цифровой индикатор, ни светодиод на передней панели не светится, то с вероятностью 99% причина именно в нём, в блоке питания.

Если при этом и гарантийный срок уже истёк, то можно смело заняться разборкой. Как говорят бывалые мастера «Вскрытие покажет» Думаю с этой частью работы разберётесь без подробного описания, просто будьте внимательны, обычно два винтика на задней стенке, иногда ещё и по бокам позволяют освободить и открыть верхнюю крышку. Пластиковые защёлки по бокам и снизу, удерживают переднюю панель, а сама плата также фиксируется винтами к дну корпуса и в районе разъёмов на задней стенке корпуса.

Приставка разобрана

Приставка разобрана

Итак, приставка разобрана, сетевой шнур также вынут из разъёма, он больше не понадобится. На днище корпуса видны следы от «пожара» который оставил после себя сгоревший блок питания.

P.S. Блоком питания здесь является не отдельный блок, как можно подумать из названия, а участок платы на котором расположены радиоэлементы обеспечивающие нужное напряжение питания приставки.

В чём заключается переделка

Обрисую общую картину, и для тех кто уже немного разбирается в радиотехнике, уже этого будет достаточно что бы уловить основу идеи и повторить. Итак, цепи питания данной приставки, выдают всего одно напряжение — 5 Вольт. Поскольку эта цепь сгорела и ремонт может быть нецелесообразным (по совокупности стоимости радиодеталей и ремонта) то есть простое решение. Заменить внутренний источник питания на внешний. Это не очень сложно!

Читайте также:  Apple macbook pro зарядные устройства

Подменяем внутренний источник внешним

Подменяем внутренний источник внешним

На фото сверху жёлтой рамкой выделен участок БП который вышел из строя. Плата уже отмыта поэтому следов горения не видно. Кстати — В среде ремонтников, выражение «Сгорел» не всегда означает буквальное горение с обугливанием и другими подобными проявлениями, это лишь означает, что радиодетали вышли из строя.

Для нашего ремонта понадобится приобрести внешний блок питания с выходным напряжением 5 Вольт и способным выдать ток 1,5 или лучше 2 Ампера. Сейчас подобных полно можно и приобрести не дорого, а может у вас и имеется подобный, например неиспользуемое зарядное от планшета или смартфона.

Когда подходящий адаптер будет в наличии, останется найти нужную точку на плате приставки и соблюдая полярность подать на неё напряжение от внешнего блока питания. Всё! Останется уложить и закрепить провод, или можно организовать разъёмное соединение, кому как нравится. Думаю основа понятна, приступаем к подробностям.

Небольшое знакомство со схемой блока питания приставки

Совсем немного основы для тех кто не в теме, чтобы вы могли разобраться. Обратите внимание на фото. Кликните для увеличения.

Блок питания со стороны монтажа

Блок питания со стороны монтажа

Блок питания со стороны пайки

Блок питания со стороны пайки

Если коротенько то блок питания состоит из:

  • Первичной «Горячей» части- Горячей она называется потому что опасна, связана с сетевым напряжением 220 вольт. Учтите, что даже после выключения из розетки, ещё некоторое время, там держится заряд способный принести брр.. 😯 неприятные ощущения если туда залезть. Но в нашем случае лезть туда не нужно и в розетку мы его подключать тоже не будем.
  • Вторичной части — Там безопасно, имеется гальваническая развязка с электросетью. В приведённом примере, в указанных на фото точках, с выпрямительного диода выходит напряжение всего 5 Вольт.

Переходим к делу

В приобретённом, внешнем блоке питания (не менее 1,5 ампера, 5 Вольт.) откусываем штекер, зачищаем концы проводов и определив полярность припаиваем их: Плюсовой к выводу диода, с той стороны где на нём полоска нарисована, а минусовой на общую шину — корпус USB порта будет удобным для этого местом. Если не знаете как определить полярность, даже без прибора, смотрите в конце статьи дополнительные материалы.

Припаиваем провода

Припаиваем провода

Подключаем новый блок питания в сеть, выводим из дежурного режима, проверяем, что получилось.

Проверяем работоспособность

Проверяем работоспособность

Всё ОК! Осталось уложить и закрепить провод, чтобы случайно не вырвать, собрать всё в кучу и пользоваться. В итоге это будет выглядеть так.

Приставка готова к использованию

Приставка готова к использованию

Если вам нужны идеи в том как закрепить провод к корпусу приставки? Как определить полярность без прибора? Или как припаять провод с нижней стороны платы? — То эти дополнительные материалы находятся далее по тексту.

Дополнительные материалы

Как определить полярность без прибора\ мультиметра

Тем у кого есть мультиметр определить полярность блока питания не составит труда, а как быть тем у кого этого прибора нет?

Есть несколько простых способов:

Подключаем провода к картошке

  1. Можно определить полярность по цвету проводов. Существует правило- Красный провод это плюс, соответственно другой провод — минус. Так почти всегда! Почти! Иногда бывают исключения, либо провода не пойми какого цвета, либо правило нарушили. 😆
  2. Есть ещё способ, нужна будет — только не смейтесь … картошка. Да- да, сырая картошка! Способ заключается в следующем. Картофелину разрезаем пополам и втыкаем в неё оголённые медные провода от внешнего блока питания, на расстоянии примерно 5 мм друг от друга. Включаем БП в розетку и ждём. При напряжении адаптера 5 вольт, примерно три минуты ушло до видимого результата. Жми на фото для увеличения.

Подключаем провода к картошке

Спустя три минуты .

Спустя три минуты ….

Картофелина вокруг плюсового провода начинает зеленеть, так можно точно определить полярность без приборов.

Как иначе припаять провода к приставке

В первом, самом простом варианте, провода были припаяны сверху, прямо к выводам радиодеталей, но можно сделать и несколько иначе, запустить их с низу.

Провода припаянные с низу

Провода припаянные с другой стороны платы

В таком случае, провод к корпусу будет проходить под платой, с низу.

Провод проложен под платой

Провод проложенный под платой нужно так же закрепить

Как закрепить провод к корпусу простым способом

По этому поводу, на скорую руку подготовил небольшой фото отчёт с кратким, пошаговым описанием действий. Надеюсь этого будет достаточно.

Фиксируем провод

Фиксируем провод

Кстати! Такую переделку можно устроить и для того, что бы приспособить цифровую приставку для эксплуатации в автомобиле. Нужно только будет применить автомобильный адаптер на 5 вольт 2 ампера.

На этом всё! Всем успехов! Буду рад, если эта информация вам чем то поможет!

Источник

Приставка для цифрового телевидения- ремонт который по силам не профессионалу

Самой частой неисправностью приставок цифрового телевидения является выход из строя блока питания. В таком неприятном случае очень хорошо если модель приставки была с внешним адаптером, купил новый и смотри дальше! А если нет! И блок питания был встроен в саму приставку? Тогда придётся ремонтировать или приобретать новую. Но возможно есть и простой выход!

Здравствуйте, Уважаемые читатели! В этой статье я хочу поделится одним способом простого ремонта, который сможет осуществить каждый, умеющий держать в руках отвёртку и паяльник! Причём не обязательно владеть этими инструментами мастерски.

Я так же не собираюсь рассказывать вам что либо сверх сложное из области ремонта электроники, это удел профессионалов. Напротив, постараюсь описать всё так, что бы даже не специалист смог справиться и устранить эту неисправность.

Читайте также:  Зарядное устройство Black decker Bdc1a15 qw

Сразу оговорюсь, что этот способ подойдёт не для всех моделей приставок, но для многих, так как часто они делаются по очень похожей для этого случая схеме. Всё будет на конкретном примере приставки от компании D-Color, а именно модели DC1401HD. Так что поняв эту «высокую технологию» вы сможете отремонтировать свою приставку для цифрового телевидения самостоятельно.

Быстрая навигация по статье

Ремонт приставки своими руками

Что является признаком того, что в приставке вышел из строя именно блок питания, а не что либо другое? Если приставка подключенная к розетке не подаёт никаких признаков жизни, ни цифровой индикатор, ни светодиод на передней панели не светится, то с вероятностью 99% причина именно в нём, в блоке питания.

Если при этом и гарантийный срок уже истёк, то можно смело заняться разборкой. Как говорят бывалые мастера «Вскрытие покажет» Думаю с этой частью работы разберётесь без подробного описания, просто будьте внимательны, обычно два винтика на задней стенке, иногда ещё и по бокам позволяют освободить и открыть верхнюю крышку. Пластиковые защёлки по бокам и снизу, удерживают переднюю панель, а сама плата также фиксируется винтами к дну корпуса и в районе разъёмов на задней стенке корпуса.

Приставка разобрана

Приставка разобрана

Итак, приставка разобрана, сетевой шнур также вынут из разъёма, он больше не понадобится. На днище корпуса видны следы от «пожара» который оставил после себя сгоревший блок питания.

P.S. Блоком питания здесь является не отдельный блок, как можно подумать из названия, а участок платы на котором расположены радиоэлементы обеспечивающие нужное напряжение питания приставки.

В чём заключается переделка

Обрисую общую картину, и для тех кто уже немного разбирается в радиотехнике, уже этого будет достаточно что бы уловить основу идеи и повторить. Итак, цепи питания данной приставки, выдают всего одно напряжение — 5 Вольт. Поскольку эта цепь сгорела и ремонт может быть нецелесообразным (по совокупности стоимости радиодеталей и ремонта) то есть простое решение. Заменить внутренний источник питания на внешний. Это не очень сложно!

Подменяем внутренний источник внешним

Подменяем внутренний источник внешним

На фото сверху жёлтой рамкой выделен участок БП который вышел из строя. Плата уже отмыта поэтому следов горения не видно. Кстати — В среде ремонтников, выражение «Сгорел» не всегда означает буквальное горение с обугливанием и другими подобными проявлениями, это лишь означает, что радиодетали вышли из строя.

Для нашего ремонта понадобится приобрести внешний блок питания с выходным напряжением 5 Вольт и способным выдать ток 1,5 или лучше 2 Ампера. Сейчас подобных полно можно и приобрести не дорого, а может у вас и имеется подобный, например неиспользуемое зарядное от планшета или смартфона.

Когда подходящий адаптер будет в наличии, останется найти нужную точку на плате приставки и соблюдая полярность подать на неё напряжение от внешнего блока питания. Всё! Останется уложить и закрепить провод, или можно организовать разъёмное соединение, кому как нравится. Думаю основа понятна, приступаем к подробностям.

Небольшое знакомство со схемой блока питания приставки

Совсем немного основы для тех кто не в теме, чтобы вы могли разобраться. Обратите внимание на фото. Кликните для увеличения.

Блок питания со стороны монтажа

Блок питания со стороны монтажа

Блок питания со стороны пайки

Блок питания со стороны пайки

Если коротенько то блок питания состоит из:

  • Первичной «Горячей» части- Горячей она называется потому что опасна, связана с сетевым напряжением 220 вольт. Учтите, что даже после выключения из розетки, ещё некоторое время, там держится заряд способный принести брр.. 😯 неприятные ощущения если туда залезть. Но в нашем случае лезть туда не нужно и в розетку мы его подключать тоже не будем.
  • Вторичной части — Там безопасно, имеется гальваническая развязка с электросетью. В приведённом примере, в указанных на фото точках, с выпрямительного диода выходит напряжение всего 5 Вольт.

Переходим к делу

В приобретённом, внешнем блоке питания (не менее 1,5 ампера, 5 Вольт.) откусываем штекер, зачищаем концы проводов и определив полярность припаиваем их: Плюсовой к выводу диода, с той стороны где на нём полоска нарисована, а минусовой на общую шину — корпус USB порта будет удобным для этого местом. Если не знаете как определить полярность, даже без прибора, смотрите в конце статьи дополнительные материалы.

Припаиваем провода

Припаиваем провода

Подключаем новый блок питания в сеть, выводим из дежурного режима, проверяем, что получилось.

Проверяем работоспособность

Проверяем работоспособность

Всё ОК! Осталось уложить и закрепить провод, чтобы случайно не вырвать, собрать всё в кучу и пользоваться. В итоге это будет выглядеть так.

Приставка готова к использованию

Приставка готова к использованию

Если вам нужны идеи в том как закрепить провод к корпусу приставки? Как определить полярность без прибора? Или как припаять провод с нижней стороны платы? — То эти дополнительные материалы находятся далее по тексту.

Дополнительные материалы

Как определить полярность без прибора\ мультиметра

Тем у кого есть мультиметр определить полярность блока питания не составит труда, а как быть тем у кого этого прибора нет?

Есть несколько простых способов:

Подключаем провода к картошке

  1. Можно определить полярность по цвету проводов. Существует правило- Красный провод это плюс, соответственно другой провод — минус. Так почти всегда! Почти! Иногда бывают исключения, либо провода не пойми какого цвета, либо правило нарушили. 😆
  2. Есть ещё способ, нужна будет — только не смейтесь … картошка. Да- да, сырая картошка! Способ заключается в следующем. Картофелину разрезаем пополам и втыкаем в неё оголённые медные провода от внешнего блока питания, на расстоянии примерно 5 мм друг от друга. Включаем БП в розетку и ждём. При напряжении адаптера 5 вольт, примерно три минуты ушло до видимого результата. Жми на фото для увеличения.
Читайте также:  Чехлы зарядники Apple 6 Plus 6S Plus iPhone 6PA 2 10000mAh

Подключаем провода к картошке

Спустя три минуты .

Спустя три минуты ….

Картофелина вокруг плюсового провода начинает зеленеть, так можно точно определить полярность без приборов.

Как иначе припаять провода к приставке

В первом, самом простом варианте, провода были припаяны сверху, прямо к выводам радиодеталей, но можно сделать и несколько иначе, запустить их с низу.

Провода припаянные с низу

Провода припаянные с другой стороны платы

В таком случае, провод к корпусу будет проходить под платой, с низу.

Провод проложен под платой

Провод проложенный под платой нужно так же закрепить

Как закрепить провод к корпусу простым способом

По этому поводу, на скорую руку подготовил небольшой фото отчёт с кратким, пошаговым описанием действий. Надеюсь этого будет достаточно.

Фиксируем провод

Фиксируем провод

Кстати! Такую переделку можно устроить и для того, что бы приспособить цифровую приставку для эксплуатации в автомобиле. Нужно только будет применить автомобильный адаптер на 5 вольт 2 ампера.

На этом всё! Всем успехов! Буду рад, если эта информация вам чем то поможет!

Источник

Можно ли из БП сделать зарядное для аккума?

#1 Пользователь офлайнbam2004 Отправлено 08.02.2007 — 17:00

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 428

Имеется блок питания на 12 В, допустим на 3 А. Можно ли его использовать в качестве зарядного для аккумулятора?
Также есть зарядное от акк.дрели на 14,4В 2А, может оно подойдет?
Чем вообще принципиально отличается блок питания и зарядное устройство?

p.s. водитель на работе ищет, что можно использовать в качестве зарядного из имеющегося, меня берет сомнение можно ли вообще так подключать? Вобщем нужен совет знающих людей, возможно ли это использовать для зарядки?

#2 Пользователь офлайнBlackSabbat Отправлено 08.02.2007 — 17:30

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 772
QUOTE (bam2004 @ Feb 8 2007, 17:00)
Имеется блок питания на 12 В, допустим на 3 А. Можно ли его использовать в качестве зарядного для аккумулятора?
Также есть зарядное от акк.дрели на 14,4В 2А, может оно подойдет?
Чем вообще принципиально отличается блок питания и зарядное устройство?

#3 Пользователь офлайнbam2004 Отправлено 08.02.2007 — 17:47

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 428

#4 Пользователь офлайнmeow_meow Отправлено 08.02.2007 — 17:52

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 518

#5 Пользователь офлайнZerg Отправлено 08.02.2007 — 18:29

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 679
QUOTE
По его словам зарядное на 14,4В на 2А вполне подойдет, типа напряжение как раз, ток небольшой, но будет просто дольше заряжаться и все (плюс в зарядном есть лампа контроля заряженности, видимо по току). Аккумулятор хоть такой зарядкой убить нельзя?

Аккумулятору даже лучше будет. Если 2А — это 2 Ампера выходного тока а не ограничение по ёмкости заряжаемой батареи 2 А/ч . Если 2 А/Ч — то зарядному может кирдык настать (ёмкость аккумулятора 50-60 А/ч — время работы зарядного устройства с полной нагрузкой больше — и ему это может не понравиться).

#6 Пользователь офлайнинкогнито Отправлено 09.02.2007 — 03:37

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 1 006

Хотел сделать из атишного БП, пацаны в нете вроде схему нашли. Там надо децл поменять, чтобы напряга была 14-15в. Всё руки не доходят.

/ограничение по ёмкости заряжаемой батареи 2 А/ч /-скорее по току. Думаю, подойдёт, тока дольше:)

/Пусть лучше поищет мозги, если не может найти рублей 700 на зарядное. /-да, не все такие умные, как вы:(

Сообщение отредактировал инкогнито: 09.02.2007 — 03:42

#7 Пользователь офлайн440 Отправлено 09.02.2007 — 08:44

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 568
QUOTE (bam2004 @ Feb 8 2007, 17:00)
что можно использовать в качестве зарядного

#8 Пользователь офлайнInspar Отправлено 09.02.2007 — 08:49

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 849

#9 Пользователь офлайнHobo Отправлено 09.02.2007 — 09:08

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 735

#10 Пользователь офлайнСЕРГЕЙ72 Отправлено 09.02.2007 — 09:25

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 655

#11 Пользователь офлайнm32 Отправлено 09.02.2007 — 19:41

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 10
QUOTE
сделать можно

+1
Тоже буду переделывать, руки только пока не доходят.

QUOTE
БП от компа я бы не рекомендовал, там много шума по питанию, выбросы,

#12 Пользователь офлайнGarus Отправлено 09.02.2007 — 21:50

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 530
QUOTE (bam2004 @ Feb 8 2007, 18:47)
По его словам зарядное на 14,4В на 2А вполне подойдет, типа напряжение как раз, ток небольшой, но будет просто дольше заряжаться и все (плюс в зарядном есть лампа контроля заряженности, видимо по току). Аккумулятор хоть такой зарядкой убить нельзя?

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.» В.И.Ленин

#13 Пользователь офлайнosr Отправлено 09.02.2007 — 22:16

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 671

Ну прям таки нельзя?
12 В пожалуй будет маловато. А 14.4 В вполне потянет. Если это обычный блок питания со стабилизированным напряжением или нет, не суть важно, он будет заряжать АКБ, но возможно не сможет зарядить его на 100%, т.к. с ростом напряжения на батарее будет снижаться ток. Во всяком случае АКБ хуже не будет.

Правильно АКБ заряжать стабильным током, но в этом случае надо обязательно иметь автоматическое отключающее устройство, иначе можно убить АКБ. Отключается зарядка по достижению порогового напряжения на АКБ или по его температуре. Зато это гарантирует быструю 100% зарядку.

Сообщение отредактировал osr: 09.02.2007 — 22:17

#14 Пользователь офлайнЛео Отправлено 09.02.2007 — 22:40

Источник

Приставка для цифрового телевидения ремонт который по силам не профессионалу

12 основных неисправностей DVB T2 ресиверов.

Приветствую, уважаемые коллеги!

Сегодня вкратце расскажу и покажу основные неполадки цифровых телевизионных DVB T2 приставок.

Для примера представлю вам ресивер из прошлой моей статьи под названием. Ресивер DVB-T2. Ремонт + прошивка.»

Начну в порядке очерёдности.

1. Основательная проверка блока питания.
Перво-наперво проверяем предохранитель, если он цел то проверяем питание на выходе блока питания. Далее диодный мост, электролитический конденсатор после него, шим-микросхему. Выходные диод и конденсатор которые стоят после импульсного трансформатора. Оптопару, реже стабилитрон, мощный резистор в силовой части бп, регулируемый стабилитрон (уст. после импульсного трансформатора.).

2. Ресивер зависает.
Светодиод мигает, тускло горит. Пробуем подать 5 вольт с внешнего источника постоянного тока, с выходным током не менее 1,5 ампера на выходной конденсатор бп. Если запустился то проблема в бп.
Наиболее часто требует замены выходной конденсатор бп.

3. 5 вольт на выходе БП есть, но ресивер не запускается.
Проверяем вторичные DC-DC преобразователи напряжения. На плате обычно выглядят как маленькие микросхемки пятиножки установленные рядом с индуктивностями. Меряем на индуктивностях 1В, 1,2В, 1,3В, 1,8В, 3,3В, 15В и т.д. При отсутствии меняем соответствующую микросхему.

4. Циклическая перезагрузка, зависания при загрузке и т.п. (слетела прошивка).
При наличии нормальных напряжений на всех пятиножках, а также при появления надписи ,,ASH»(в некоторых ресиверах), циклической перезагрузке, зависании при загрузке и т.п. — прошиваем микросхему флеш-памяти.

5. Не ловит каналы.
Проверяем антенну! Сбрасываем настройки до заводских, запускаем повторный поиск.
Проблема может быть в кварце, установленно в тюнере, при его наличии. Если не кварц то вероятно проблема в микросхеме тюнера, демодулятора (бывают установлены в тюнере), процессора тюнера. В таких случаях ремонт считается сложным и дорогостоящим! Взешивайте все за и против.
Не торопитесь менять прошивку с USB-флешки, потому что можно получить лишние проблемы, и придётся покупать программатор.

6. Нет цветного изображения на аналоговом видеовыходе приставки (RCA, т.е. ,,тюльпаны»).
При этой неисправности часто умирает кварц установленный возле центрального процессора.

7. Прыгает и дёргается изображение, искажается цвет.
Виновник электролитический конденсатор, расположенный у задней стенки, вблизи аналоговых видеовыходов.

8. Нет сигнала с аналогового видеовыхода. С HDMI-видеовыхода есть.
Если шнур в порядке и гнездо тоже, то чаще всего это связано с выгоранием выходов аналоговых видеосигналов установленных в процессоре. В некоторых приставках установлены дополнительные каскады между видеовыходом и процессором — проверьте их. Если таковые отсутствуют то остаётся просмотр через HDMI, или замена центрального процессора.
Чтобы такого не было, не подключайте включенную приставку к телевизору, во включенном его состоянии. Т.е. т.н. ,,горячее подключение» запрещено.

9. Ресивер живёт своей жизнью (сам отключается!).
Проблема часто кроется в настройках ресивера. Ищите в меню, в дополнительных настройках пункт. Таймер сна», либо типа. Отключение при бездействии».

10. Отсутствует звук при воспроизведении фильмов с USB-флешки.
Проблема часто кроется в процессоре, т.е. в отсутствии в нем аппаратного(железного, не программного) декодера Dolby Digital (он же кодек AC3). Одно из решений записывать фильмы с другими звуковыми кодеками. Либо снимать сигнал с приставки через HDMI и отправлять его по шнуру на устройство которое сможет расшифровать в себе этот цифровой аудиопоток и воспроизвести его на звуковых колонках (динамиках).

11. Проблемы с обновлением прошивки из эфира.
При попытках ресивера обновить прошивку из эфира — он жестоко зависает. Оставьте его включенным, на полчасика. Он не найдя обновление перезагрузится и продолжит работу в обычном режиме (,,откатиться назад»).

12. Ресивер сам перезагружается при запуске поиска каналов, установке в него USB-флешки или в других экстремальных режимах.
Проблема часто кроется во вторичных преобразователях (,,пятиножках») и их обвязке. Т.е. они не могут выдавать положенную им мощность (,,проседают»).

Источник

Приставка для цифрового телевидения- ремонт который по силам не профессионалу

Самой частой неисправностью приставок цифрового телевидения является выход из строя блока питания. В таком неприятном случае очень хорошо если модель приставки была с внешним адаптером, купил новый и смотри дальше! А если нет! И блок питания был встроен в саму приставку? Тогда придётся ремонтировать или приобретать новую. Но возможно есть и простой выход!

Здравствуйте, Уважаемые читатели! В этой статье я хочу поделится одним способом простого ремонта, который сможет осуществить каждый, умеющий держать в руках отвёртку и паяльник! Причём не обязательно владеть этими инструментами мастерски.

Я так же не собираюсь рассказывать вам что либо сверх сложное из области ремонта электроники, это удел профессионалов. Напротив, постараюсь описать всё так, что бы даже не специалист смог справиться и устранить эту неисправность.

Сразу оговорюсь, что этот способ подойдёт не для всех моделей приставок, но для многих, так как часто они делаются по очень похожей для этого случая схеме. Всё будет на конкретном примере приставки от компании D-Color, а именно модели DC1401HD. Так что поняв эту «высокую технологию» вы сможете отремонтировать свою приставку для цифрового телевидения самостоятельно.

Быстрая навигация по статье

Ремонт приставки своими руками

Что является признаком того, что в приставке вышел из строя именно блок питания, а не что либо другое? Если приставка подключенная к розетке не подаёт никаких признаков жизни, ни цифровой индикатор, ни светодиод на передней панели не светится, то с вероятностью 99% причина именно в нём, в блоке питания.

Если при этом и гарантийный срок уже истёк, то можно смело заняться разборкой. Как говорят бывалые мастера «Вскрытие покажет» Думаю с этой частью работы разберётесь без подробного описания, просто будьте внимательны, обычно два винтика на задней стенке, иногда ещё и по бокам позволяют освободить и открыть верхнюю крышку. Пластиковые защёлки по бокам и снизу, удерживают переднюю панель, а сама плата также фиксируется винтами к дну корпуса и в районе разъёмов на задней стенке корпуса.

Приставка разобрана

Приставка разобрана

Итак, приставка разобрана, сетевой шнур также вынут из разъёма, он больше не понадобится. На днище корпуса видны следы от «пожара» который оставил после себя сгоревший блок питания.

P.S. Блоком питания здесь является не отдельный блок, как можно подумать из названия, а участок платы на котором расположены радиоэлементы обеспечивающие нужное напряжение питания приставки.

В чём заключается переделка

Обрисую общую картину, и для тех кто уже немного разбирается в радиотехнике, уже этого будет достаточно что бы уловить основу идеи и повторить. Итак, цепи питания данной приставки, выдают всего одно напряжение — 5 Вольт. Поскольку эта цепь сгорела и ремонт может быть нецелесообразным (по совокупности стоимости радиодеталей и ремонта) то есть простое решение. Заменить внутренний источник питания на внешний. Это не очень сложно!

Читайте также:  Схема на зарядное устройство импульсное на 24 вольта

Подменяем внутренний источник внешним

Подменяем внутренний источник внешним

На фото сверху жёлтой рамкой выделен участок БП который вышел из строя. Плата уже отмыта поэтому следов горения не видно. Кстати — В среде ремонтников, выражение «Сгорел» не всегда означает буквальное горение с обугливанием и другими подобными проявлениями, это лишь означает, что радиодетали вышли из строя.

Для нашего ремонта понадобится приобрести внешний блок питания с выходным напряжением 5 Вольт и способным выдать ток 1,5 или лучше 2 Ампера. Сейчас подобных полно можно и приобрести не дорого, а может у вас и имеется подобный, например неиспользуемое зарядное от планшета или смартфона.

Когда подходящий адаптер будет в наличии, останется найти нужную точку на плате приставки и соблюдая полярность подать на неё напряжение от внешнего блока питания. Всё! Останется уложить и закрепить провод, или можно организовать разъёмное соединение, кому как нравится. Думаю основа понятна, приступаем к подробностям.

Небольшое знакомство со схемой блока питания приставки

Совсем немного основы для тех кто не в теме, чтобы вы могли разобраться. Обратите внимание на фото. Кликните для увеличения.

Блок питания со стороны монтажа

Блок питания со стороны монтажа

Блок питания со стороны пайки

Блок питания со стороны пайки

Если коротенько то блок питания состоит из:

  • Первичной «Горячей» части- Горячей она называется потому что опасна, связана с сетевым напряжением 220 вольт. Учтите, что даже после выключения из розетки, ещё некоторое время, там держится заряд способный принести брр.. 😯 неприятные ощущения если туда залезть. Но в нашем случае лезть туда не нужно и в розетку мы его подключать тоже не будем.
  • Вторичной части — Там безопасно, имеется гальваническая развязка с электросетью. В приведённом примере, в указанных на фото точках, с выпрямительного диода выходит напряжение всего 5 Вольт.

Переходим к делу

В приобретённом, внешнем блоке питания (не менее 1,5 ампера, 5 Вольт.) откусываем штекер, зачищаем концы проводов и определив полярность припаиваем их: Плюсовой к выводу диода, с той стороны где на нём полоска нарисована, а минусовой на общую шину — корпус USB порта будет удобным для этого местом. Если не знаете как определить полярность, даже без прибора, смотрите в конце статьи дополнительные материалы.

Припаиваем провода

Припаиваем провода

Подключаем новый блок питания в сеть, выводим из дежурного режима, проверяем, что получилось.

Проверяем работоспособность

Проверяем работоспособность

Всё ОК! Осталось уложить и закрепить провод, чтобы случайно не вырвать, собрать всё в кучу и пользоваться. В итоге это будет выглядеть так.

Приставка готова к использованию

Приставка готова к использованию

Если вам нужны идеи в том как закрепить провод к корпусу приставки? Как определить полярность без прибора? Или как припаять провод с нижней стороны платы? — То эти дополнительные материалы находятся далее по тексту.

Дополнительные материалы

Как определить полярность без прибора\ мультиметра

Тем у кого есть мультиметр определить полярность блока питания не составит труда, а как быть тем у кого этого прибора нет?

Есть несколько простых способов:

Подключаем провода к картошке

  1. Можно определить полярность по цвету проводов. Существует правило- Красный провод это плюс, соответственно другой провод — минус. Так почти всегда! Почти! Иногда бывают исключения, либо провода не пойми какого цвета, либо правило нарушили. 😆
  2. Есть ещё способ, нужна будет — только не смейтесь … картошка. Да- да, сырая картошка! Способ заключается в следующем. Картофелину разрезаем пополам и втыкаем в неё оголённые медные провода от внешнего блока питания, на расстоянии примерно 5 мм друг от друга. Включаем БП в розетку и ждём. При напряжении адаптера 5 вольт, примерно три минуты ушло до видимого результата. Жми на фото для увеличения.

Подключаем провода к картошке

Спустя три минуты .

Спустя три минуты ….

Картофелина вокруг плюсового провода начинает зеленеть, так можно точно определить полярность без приборов.

Как иначе припаять провода к приставке

В первом, самом простом варианте, провода были припаяны сверху, прямо к выводам радиодеталей, но можно сделать и несколько иначе, запустить их с низу.

Провода припаянные с низу

Провода припаянные с другой стороны платы

В таком случае, провод к корпусу будет проходить под платой, с низу.

Провод проложен под платой

Провод проложенный под платой нужно так же закрепить

Как закрепить провод к корпусу простым способом

По этому поводу, на скорую руку подготовил небольшой фото отчёт с кратким, пошаговым описанием действий. Надеюсь этого будет достаточно.

Фиксируем провод

Фиксируем провод

Кстати! Такую переделку можно устроить и для того, что бы приспособить цифровую приставку для эксплуатации в автомобиле. Нужно только будет применить автомобильный адаптер на 5 вольт 2 ампера.

На этом всё! Всем успехов! Буду рад, если эта информация вам чем то поможет!

Источник



Сгорел блок питания цифровой приставки

Простой ремонт внутреннего блока питания приставок

Несмотря на ряд преимуществ внутреннего блока питания, в случае выхода его из строя после окончания гарантийного срока — его нельзя заменить также же легко как неисправный внешний. А его ремонт в мастерской зачастую экономически нецелесообразен. И тогда уже рациональнее купить новую приставку.

Особенно это актуально в сельской местности и на дачах, где сетевое напряжение постоянно скачет или после гроз, поэтому для этих мест лучше изначально выбирать приставки — с внешним БП.

В данной статье рассмотрен самый простой вариант ремонта — замена на внешний блок питания.

Причём даже для профессионалов разбираться и ремонтировать неисправный импульсный блок питания нерационально — ни по времени, ни по затратам.

Открываем приставку, осматриваем внутренности и внимательно их внешний вид. Прежде всего надо обратить внимание на выходной конденсатор (как правило его емкость 1000 мкФ х 10В или на 16В).

Обычно располагается где-то рядом после жёлтого трансформатора и выпрямительного диода:

Если конденсатор вздулся сверху или выперло снизу: то просто заменяем на новый — такой же ёмкости и желательно напряжением 16В или даже 25В.

(кстати, показанный здесь конденсатор вздулся не во внутреннем БП, а — во внешнем адаптере)

Читайте также:  Какие телефоны можно заряжать беспроводной зарядкой

Как правило, признаками вздувшегося выходного конденсатора является пониженная яркость индикатора или мигает, приставка плохо или вообще не запускается.

Если замена не помогла или он выглядел нормально, можно поменять маленький конденсатор (слева):

(на коричневый клей в блоках питания не обращать внимания)

Но если сразу видите, что большой входной сетевой конденсатор (справа) — вспух (а бывает и взрывается), предохранитель перегорел, то — повредилась сама схема блока питания.

Пробитые диоды диодного моста при измерениях мультиметром показывают КЗ.

Бывает, что микросхема ШИМ не только пробита, но взорвана и нельзя прочитать её марку:

В таких случаях индикаторы вообще не светятся, т.к. нет никакого питания — тишина.

Подключать внешний адаптер +5В проще всего параллельно рассмотренному выше выходному конденсатору (+5В) — обрезаем штекер и + подпаиваем к + конденсатора, а — к конденсатора.

Но если хотите сделать всё это красиво и более универсально — для следующих адаптеров, то лучше купить DC-гнездо для стандартного штекера 5.5 мм (10 р.) и немного подпилив его ножом по бокам: можно вставить получившимися пазами — в выемку для сетевого шнура:

Получилась приставка для внешнего БП:

И теперь после скачка напряжения — можно просто менять адаптер на аналогичный.

Некоторые OEM-производители выпускают универсальные шасси:

И в зависимости от требований Закачика ставят разъём для — внешнего блока питания
или комплектуют всеми деталями для — внутреннего.

Если вдруг возникнут дополнительные вопросы по ремонту приставок, то всегда есть подробнейшая:
ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2!

Источник

Частая неисправность в ремонте DVB-T2 приставок

В 2019 году закончился переход российского телевидения в цифровой формат. Это обстоятельство доставило много хлопот владельцам старых телевизоров. Им пришлось покупать новые телевизоры или специальные приставки, обеспечивающую работу нового телевидения на старых аппаратах.
Приставка цифрового эфирного вещания международного стандарта DVB-T2, полноценное устройство, осуществляющее полную обработку сигнала и передачу на телевизор или монитор.
Большинство цифровых приставок в России родом из Китая и имеют весьма ограниченный рабочий ресурс. Даже если производителем является серьезная компания, качество компонентов, используемых в устройствах, оставляет желать лучшего.
Этот факт не очень приятен для пользователей с одной стороны, с другой стороны появилась работа для специалистов пот ремонту электроники.

Эфирная ТВ приставка сложное электронное устройство и неисправность может случится с любым из множества элементов.

Самая частая причина неисправности приставки DVB-T2

Для электрического питания приставок применяются типовые импульсные блоки питания внешние и внутреннего исполнения.

В случае неисправности внешнего БП достаточно заменить его новым, с внутренним блоком питания разбираться должен опытный электронщик.
Практика ремонта цифровых ТВ приставок еще не велика, так как устройства появились сравнительно недавно. Но все же некоторые неисправности отмечены мастерами как типовые, то есть повторяющиеся на многих устройствах одного типа.
Одна из таких неисправностей – выход из строя фильтрующего электролитического конденсатора вторичной цепи.

Источник

Ремонт приставок DVB-T2 своими руками

С началом внедрения цифрового телевещания в продаже появились универсальные DVB-T2 приставки (приёмники, ресиверы), которые при подключении к телевизору позволяют просматривать бесплатные эфирные каналы.

Стоимость таких приставок начинается от 650. 1000 руб., а функционал новых моделей потихоньку, но расширяется. Стоит отметить, что такие приставки являются одноразовым продуктом, ремонт которых нецелесообразен из-за низкой стоимости. За очень редким исключением, связываться с восстановлением такой приставки вряд ли кто будет.

Давайте рассмотрим простой ремонт двух телевизионных DVB-T2 ресиверов. Для начинающих радиомехаников и электронщиков такой ремонт особенно полезен, так как даже при неудачном исходе пострадает лишь самомнение.

Если есть желание изучить устройство и принцип работы рядовой DVB-T/T2 приставки, то вам сюда.

Модель приставки: Digifors HD 50.

Заявленная неисправность: Не включается. На команды с пульта (кнопок на панели) не реагирует. Индикатор работы светится красным (дежурный режим).

DVB-T2 приставка Digifors HD50 для просмотра цифрового телевидения

Вскрываем корпус и проводим внешний осмотр. Разбираются подобные приставки довольно легко. Иногда пара шурупов спрятана под наклейками или резиновыми ножками. Две половинки корпуса соединяются пластиковыми защёлками.

Приставка Digifors HD50. В корпусе. Вид снизу.

Как видим, 1/3 печатной платы занята импульсным блоком питания.

Digifors HD50 со снятой крышкой. Внешний вид основной платы

Подготовленный мастер при беглом осмотре найдёт причину поломки сразу. Далее на фото показан конденсатор ёмкостью 1000 мкФ (16V), который «заразился» «конденсаторной чумой». Его верхняя часть в районе защитной насечки имеет характерное вздутие.

Неисправный конденсатор на плате DVB-T2 ресивера Digifors HD 50

Маркировка конденсатора: KHC VENT -40 +105°C Low ESR (1000µF 16V).

Конденсатор KHC VENT 1000µF 16V Low ESR

Проверка конденсатора универсальным тестером показала, что он полностью высох. Вместо привычных показаний ёмкости и величины ESR, тестер отображает на дисплее символ полупроводникового диода.

Проверка конденсатора KHC VENT тестером

Нет, в этом нет никакой ошибки, тестер исправен. Дело в том, что тонкий слой оксида алюминия (Al2O3), который является диэлектриком в электролитических конденсаторах обладает односторонней проводимостью подобно диоду. А раз электролита нет, он высох, то тестер и показывает нам то, что осталось от конденсатора.

Сейчас я вам открою страшную тайну, о которой уже знают все!

У данных приставок очень часто выходит из строя один электролитический конденсатор ёмкостью от 680 до 1000 (мкФ) и на рабочее напряжение 10 или 16V, который установлен во вторичных цепях блока питания по основной 5-вольтовой линии. Причиной тому служит, скорее всего, низкое качество компонентов, из которых собираются такие аппараты. А, если учесть, что TV-приставка редко отключается от электросети

220V, то блок питания работает в круглосуточном режиме 24/7.

Естественно, всё это время прибор потребляет ток, а конденсатор выполняет свою работу расходуя свой и без того небольшой ресурс. ESR его растёт, он «подогревается» с каждым днём всё сильнее и сильнее, ёмкость начинает снижаться из-за испарения электролита, и в один прекрасный день он «вздувается» выходя из строя.

Стоит отметить, что данный конденсатор включен в цепь 5V, от которой и запитывается вся электронная начинка приставки. То есть он является высоконагруженным элементом и к его качеству необходимо предъявлять высокие требования.

Для его замены желательно подбирать конденсатор с малым ESR. Обычно они имеют маркировку Low ESR (Low Impedance). Подробно о конденсаторах Low ESR и Low Impedance я уже рассказывал.

Бэушный конденсатор лучше не использовать, а купить новый. При подборе замены обращайте внимание на его габариты. Иногда просто не подходят по диаметру или высоте.

Читайте также:  Зарядное устройство Maxinter Plus 10AT Compact 12В 10А

Если всё же решили применить конденсатор бывший в употреблении (б/у), то лучше взять с неисправных материнских плат от ПК или иной компьютерной техники (принтеров, Wi-Fi роутеров, мониторов, ЖК-телевизоров).

Конденсаторы Low ESR активно применяются в компьютерной технике, импульсных источниках питания, поэтому шансы найти подходящий по параметрам конденсатор там выше. В кинескопных (CRT) телевизорах таких конденсаторов практически нет. Перед установкой желательно проверить конденсатор универсальным тестером или мультиметром с функцией замера ёмкости.

Взамен неисправного я установил конденсатор CapXon 1000 µF (16V) серии GF.

При установке нового конденсатор необходимо соблюдать полярность! На печатной плате обычно имеется рисунок шелкографией, где минусовой контакт выделен заштрихованной половинкой круга.

Заменяем электролитический конденсатор соблюдая полярность

На виниловой оболочке электролитического конденсатора со стороны минусового вывода также имеется обозначение пунктирной или сплошной линии.

Компактные модели DVB-T2 приставок c выносным блоком питания также не обходит стороной аналогичная неисправность. Вот пример.

Модель: Digifors HD 71.

Неисправность: Не включается, индикатор не светится даже в дежурном режиме.

Main-плата HMST011T3-D 2015-12-01 V1 телевизионной приставки Digifors HD 71

Приставка имеет выносной блок питания (адаптер), подобный тем, что используются для зарядки смартфонов и планшетов.

При замере напряжения на штекере блока питания выяснилось, что на выходе отсутствует напряжение (0), хотя должно быть порядка 5V.

После его вскрытия стало понятно, в чём причина, виной всему – «конденсаторная чума».

Вздувшийся конденсатор на плате выносного блока питания

Вздулся конденсатор Micon KF 105°C KF 1501 ёмкостью 680µF (10V).

Меняем плохой конденсатор в блоке питания

Проверка тестером также показала, что конденсатор полностью высох, на дисплее изображение диода.

После замены неисправных конденсаторов DVB-T2 ресиверы начинают исправно работать. Без сомнений можно сказать, что некачественные электролитические конденсаторы служат причиной выхода из строя аналогичных приставок в огромном количестве. При таком раскладе срок безотказной службы рядового ресивера обычно составляет 1,5. 2 года.

Во включенном состоянии блок питания приставки находится под опасным напряжением электросети

220V. Перед проведением работ отключайте ресивер от розетки.

Кроме таких неисправностей, ставших уже банальными, и, даже скучными, естественно, встречаются и другие. Стоит отметить, что их устранение и диагностика порой отнимает много времени, а порой требует финансовых затрат, что в конечном итоге делает ремонт таких изделий просто нерентабельным и лишённым смысла.

Неработоспособность DVB-T2 ресивера может быть вызвана «слетевшей» прошивкой, которая записывается в микросхему SPI-Flash памяти. Так же, как и в ЖК-телевизорах, в TV-приставках обычно используются микросхемы 25 серии на 32 Мбит (4 Мбайт = 4194304 байт). Имеют маркировку XM25QH32BHIG, W25Q32FV, GD25Q32, MX25Q32B-104HIP, HG25Q32BVSIG, 25Q32BSIG, Pm25LQ032, F25L32QA, MX25L3206E, MX25L3205D и подобные. Наряду с ними можно обнаружить микросхемы и на 16 Мбит (W25Q16BVSIG, 25X16AV).

Микросхема SPI Flash памяти Pm25LQ032 на плате DVB-T2 ресивера Digifors HD 50

SPI-Flash память очень важная часть устройства и из-за некорректной работы микросхемы, прибор может просто не работать, а чаще всего просто не включаться.

Процедура перепрошивки такой микросхемы ничем не отличается от той, что применяется для памяти ЖК-телевизора. Подробный мануал здесь.

Важно! Перепрошивать микросхему памяти есть смысл только в том случае, если есть полная уверенность в исправности аппаратной части. Также стоит сохранить дамп оригинальной прошивки, чтобы в случае чего всё восстановить.

Если на печатной плате вы не нашли неисправных электролитических конденсаторов, блок питания исправен и выдаёт необходимые 5V, то далее следует проверить интегральные стабилизаторы и понижающие DC/DC преобразователи.

Они выдают штатные 3,3V для питания ОЗУ, а также напряжения для питания процессора (они все в районе 1. 2,5V, как правило, несколько. У каждой модели процессора свои типовые напряжения питания). Если не обнаружили ничего подозрительного, а все напряжения штатные, то скорее всего проблема не в «железе», а софте. Вот тогда можно попробовать перепрошить микросхему памяти. Микросхему желательно заменить новой.

Если процессор очень сильно греется, то скорее всего он неисправен. Если на выходе линейных стабилизаторов или DC/DC преобразователей, которые запитывают процессор имеется короткое замыкание, то процессор сгорел. В таком случае чинить приставку не имеет смысла. Здесь такая же ситуация, как и в случае ремонта автомобильных видеорегистраторов, процессор которых (а, иногда, и память) сгорает при выходе преобразователей питания из строя. Такое происходит при переполюсовке или подаче завышенного напряжения.

Для перепрошивки микросхемы потребуется компьютер, программатор и файл дампа памяти от точно такого же DVB-T2 ресивера (или той же серии ресиверов). Дамп памяти можно искать и по номеру шасси (Main Board), который указан на печатной плате.

Маркировка номера шасси (main board) цифрового DVB-T2 приёмника

Иногда производители продают одно и то же устройство, которое лишь имеет иной бренд и название модели. Поэтому искать прошивку порой целесообразно по номеру шасси.

Например, мне удалось отыскать прошивку на шасси JNMB7T01.R836.D140.VER1.1, причём модель аппарата имела другое название – ASK S-2202, хотя такой номер указан на плате Digifors HD 50. По внешнему виду эти два приёмника сильно отличаются, но, не исключено, что они «клоны».

При плохом приёме, когда сигнал срывается и на экране высвечивается сообщение «Нет сервисов», нелишним будет проверить состояние разъёма подключения антенны. Довольно часто внешний контакт антенного гнезда имеет плохое соединение с металлическим корпусом, который экранирует РЧ-блок тюнера. Крепится он на заклёпках и порой просто разбалтывается.

Устраняется простым пропаиванием вдоль соединения.

Антенное гнездо DVB-T2 ресивера

В некоторых случаях, причиной того, что приставка не включается может быть обычный пульт дистанционного управления (ДУ).

Пульт ДУ от DVB-T2 ресивера

А, поскольку в некоторых приставках кнопочные элементы управления и вовсе отсутствуют, то без рабочего пульта включить её просто невозможно.

Естественно, сначала необходимо проверить качество батареек. Если причина не в этом, то вскрываем пульт ДУ.

Вскрываем пульт ДУ

Нередко вытекший электролит из старых батареек приводит к сильному окислению пружинящих контактов. Замена батареек не спасает, так как нет надёжного контакта и пульт не работает.

Окислившийся пружинящий контакт пульта ДУ

В таком случае очищаем контакты от окисла, например, миниатюрным напильником, наждачной бумагой или лезвием перочинного ножа.

Проверяем надёжность пайки ИК-диода и других элементов на плате.

Очищаем поверхность кнопочной матрицы

Протираем плату со стороны кнопочной матрицы тканью, смоченной в изопропиловом спирте. Это нужно для того, чтобы очистить контактную поверхность от пластификата, который выделяется из резинового полигона с кнопками.

Чистим элементы корпуса и другие детали

Половинки корпуса, а также сам кнопочный полигон из резины моем в обычной воде с добавлением моющего средства. Для этой процедуры очень удобно использовать старую зубную щётку. После этого сушим всё это и собираем пульт ДУ.

Проверить работу пульта можно по этой методике.

Источник

Adblock
detector