Меню

Питание белого светодиода от одного аккумулятора



2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Переводим LED светильник на Li-Ion питание

В последнее время приходится все чаще и чаще заниматься монтажом-демонтажом SMD радиоэлементов. Каждый, кто хоть раз в жизни ремонтировал устройство содержащее подобные радиодетали знает, насколько важно проверить после монтажа нет ли короткого замыкания между близко расположенными, соседними ножками детали, нет ли непропая одной из ног.

Даже чтение маркировки на подобных радиодеталях требует либо очень хорошего зрения мастера, либо лупы, желательно с 20-х кратным увеличением, какой пользуюсь сам, плюс локальная подсветка участка платы и собственно, самой детали.

Так вот, в качестве подсветки пользовался светильником на светодиодах из магазина Fix Price, стоимостью всего 50 рублей, правда с небольшой доработкой.

Переводим LED светильник на Li-Ion питание

Дело в том, что китайцы пускают питание от 3 элементов АА составляющее для свежих батарей 4.5 вольта напрямую на параллельно соединенные светодиоды белого свечения. Светит такая лампа разумеется ярко, но почему-то недолго 🙂 После того, как в моем первом светильнике часть светодиодов сгорела, приобрел такой же точно второй, но установил сразу же последовательно в цепи питания резистор 220 Ом, 0.25 Вт. С тех пор пользовался светильником примерно год, проблем не было, яркости было достаточно, но разумеется меньше, чем когда светодиоды были подключены напрямую.

Переводим LED светильник на Li-Ion питание

И вот когда недавно у меня батарейки АА сели, чередуемые временно с аккумуляторами этого же формата которых вечно не хватает, для питания беспроводной мышки и фотоаппарата, захотел решить проблему с питанием светильника раз и навсегда. На Алиэкспресс есть в продаже платы заряда Li-ion аккумуляторов, стоят копейки даже с учетом повышения курса доллара. Также там есть платы повышающего DC-DC преобразователя, стоят чуть дороже, но все равно символические деньги.

Переводим LED светильник на Li-Ion питание

Платы заряда и DC-DC повышающий преобразователь

Так вот, используя эти две платки плюс любой Li-ion аккумулятор, не важно от чего — сотового телефона или фотоаппарата, или какой либо другой техники, мы можем решить для себя проблему с питанием нашего электронного прибора раз и навсегда. Многие применяют их для питания мультиметров — я же применил это решение ранее дважды: для питания транзистор тестера и для самодельного ESR метра.

Переводим LED светильник на Li-Ion питание

Светильник в упаковке

С учетом стоимости батареи Крона в среднем 45 рублей за штуку, данное решение окупается практически в сроки использования одной батареи. Аккумулятор, с учетом того что места в батарейном отсеке светильника было немного, взял габаритами поменьше, но все равно были опасения получиться ли разместить все детали в корпусе устройства, но они были напрасными — все прекрасно поместилось. Контакты батарей АА, с целью освободить больше места в корпусе батарейного отсека, были мной извлечены.

Переводим LED светильник на Li-Ion питание

Плата Li-ion заряда в корпусе

Единственное, так как корпус светильника был круглой формы, пришлось откусить бокорезами часть уголков платы заряда для того, чтобы разъем Micro USB получилось вставить в отверстие в корпусе светильника.

Также китайцы видимо выпускают платы на одном куске текстолита, которые потом разрезают, в моем экземпляре платы заряда с одного края платы оставалось пустое место сбоку на плате и из-за этого плату не получилось красиво разместить в корпусе, только под углом, но пользоваться это не помешает, а в корпус светильника для его ремонта надеюсь не придется часто заглядывать.

В светильнике была штатно установлена кнопка включения с фиксацией, она и была использована в качестве разрыва цепи питания между плюсовым контактом от батареи и плюсом от входа повышающего DC-DC преобразователя. На личном опыте проверено, что плата заряда своим постоянно подключенным выходом к контактам аккумулятора практически не разряжает батарею, в чем не был уверен, на счет входа повышающего DC-DC преобразователя.

Читайте также:  Acer extensa 5220 аккумулятор калибровка

Переводим LED светильник на Li-Ion питание

Да, совсем забыл: номинал резистора включенного последовательно со светодиодами изменил, вместо 220 Ом, который был впаян мною при штатном питании 3 элемента АА, установил 470 Ом, выставив 5.5 вольт путем вращения винта многооборотного подстроечного резистора на плате повышающего DC-DC преобразователя, которым мы регулируем напряжение на выходе с платы.

Переводим LED светильник на Li-Ion питание

Светодиоды лампы

Сам винт подстроечного резистора зафиксировал капелькой термоклея, так как данный светильник часто придется носить с собой в дипломате с инструментами и постепенный уход напряжения на выходе платы (особенно в большую сторону) в результате тряски был бы не желателен, так как это опять же чревато выходом из строя светодиодов.

Переводим LED светильник на Li-Ion питание

Платы в корпусе светильника LED

Такое решение — разрыва цепи питания, было уже дважды мною применено и отлично себя зарекомендовало, аккумулятора хватает теперь на три месяца использования, особенно с учетом не маленького потребления транзистор тестера с графическим дисплеем с подсветкой. Выполнить подобную переделку питания с батарей АА либо Крона на Li-ion аккумулятор в любом из устройств в каком вам потребуется, способен любой школьник не прогуливающий уроки физики, либо взрослый человек даже далекий от электроники. Всем удачных ремонтов! AKV.

Источник

Питание светодиода от одной батарейки

Предлагаемая схема позволяет запитать светодиод мощностью до 1 Вт напряжением 0.7 – 2 В (один элемент или аккумулятор) и может быть использована для подсветки в низковольтной аппаратуре или в качестве малогабаритного фонарика, работающего всего на одной батарейке.

Питание светодиода от одной батарейки

В качестве L1 имеет смысл применить готовый SMD-дроссель от радиотелефона, но можно изготовить его и самому. Для этого на кольце от неисправной энергосберегающей лампы достаточно намотать 15 витков провода ПЭВ 0.2. Единственная крупногабаритная деталь преобразователя – мощный транзистор КТ805. Заменить его можно аналогичным в SMD корпусе.

Налаживание устройства сводится к подбору емкости конденсатора С1 в пределах +-50% по максимальной яркости свечения светодиода. При указанных параметрах L1 напряжение на светодиоде может достигать 3.8 В. Благодаря работоспособности схемы при входном напряжении всего 0.7 В, такой фонарик в состоянии вырабатывать энергию батарейки практически полностью.

Вторая конструкция, в принципе, может использоваться для питания любых узлов аппаратуры, требующей напряжения 7-12 В. Нагрузочная способность схемы, конечно, невелика, но мощности такого преобразователя вполне хватит для питания, скажем, операционного усилителя. На схеме, изображенной ниже, в качестве нагрузки используется три светодиода большой яркости, которые в свою очередь могут быть установлены в фонарике или велофаре.

Питание светодиода от одной батарейки

Питание преобразователя — один элемент на 1.5 В. Дроссель должен иметь индуктивность в диапазоне 200-300 мкГн, именно от него и от диода D1 (диод Шоттке) будет зависеть выходное напряжение и КПД всего устройства. При использовании преобразователя для питания светодиодов стабилитрон D2 можно исключить, а при питании электронных узлов подобрать его по необходимому напряжению стабилизации с одновременным увеличением сглаживающей емкости С1.

И еще одна схема, лично мной не испытанная, но подкупающая своей простотой. По заверению разработчика она совершенно некритична к параметрам радиоэлементов и в состоянии зажечь сверхяркий светодиод от одного практически «убитого» элемента напряжением 0.7 В

Транзистор — любой маломощный кремниевый (автор использовал КТ315), диод — любой кремниевый, конденсатор 47 мкФ х 6 В электролитический, номинал резистора R1 — 1 Ком. Трансформатор выполнен на ферритовом кольце, выдранном из материнской платы (судя по всему из схемы фильтра питания). Обе обмотки содержат по 20 витков эмалированного провода 0.2. Если преобразователь не запустится, поменяйте местами выводы одной из обмоток трансформатора.

Читайте также:  Плюсы кальциевых аккумуляторных батарей

И еще одна схема того же автора, которая может использоваться в фонаре, поскольку в состоянии запитать 6 светодиодов:

Питание светодиода от одной батарейки

Обе обмотки Т1 содержат по 35 витков, I — диаметр провода 0.15, II — 0.32. Токоограничивающие резисторы в цепях светодиодов можно исключить.

Источник

Питание светодиода от одной батарейки

Предлагаемая схема позволяет запитать светодиод мощностью до 1 Вт напряжением 0.7 – 2 В (один элемент или аккумулятор) и может быть использована для подсветки в низковольтной аппаратуре или в качестве малогабаритного фонарика, работающего всего на одной батарейке.

Питание светодиода от одной батарейки

В качестве L1 имеет смысл применить готовый SMD-дроссель от радиотелефона, но можно изготовить его и самому. Для этого на кольце от неисправной энергосберегающей лампы достаточно намотать 15 витков провода ПЭВ 0.2. Единственная крупногабаритная деталь преобразователя – мощный транзистор КТ805. Заменить его можно аналогичным в SMD корпусе.

Налаживание устройства сводится к подбору емкости конденсатора С1 в пределах +-50% по максимальной яркости свечения светодиода. При указанных параметрах L1 напряжение на светодиоде может достигать 3.8 В. Благодаря работоспособности схемы при входном напряжении всего 0.7 В, такой фонарик в состоянии вырабатывать энергию батарейки практически полностью.

Вторая конструкция, в принципе, может использоваться для питания любых узлов аппаратуры, требующей напряжения 7-12 В. Нагрузочная способность схемы, конечно, невелика, но мощности такого преобразователя вполне хватит для питания, скажем, операционного усилителя. На схеме, изображенной ниже, в качестве нагрузки используется три светодиода большой яркости, которые в свою очередь могут быть установлены в фонарике или велофаре.

Питание светодиода от одной батарейки

Питание преобразователя — один элемент на 1.5 В. Дроссель должен иметь индуктивность в диапазоне 200-300 мкГн, именно от него и от диода D1 (диод Шоттке) будет зависеть выходное напряжение и КПД всего устройства. При использовании преобразователя для питания светодиодов стабилитрон D2 можно исключить, а при питании электронных узлов подобрать его по необходимому напряжению стабилизации с одновременным увеличением сглаживающей емкости С1.

И еще одна схема, лично мной не испытанная, но подкупающая своей простотой. По заверению разработчика она совершенно некритична к параметрам радиоэлементов и в состоянии зажечь сверхяркий светодиод от одного практически «убитого» элемента напряжением 0.7 В

Транзистор — любой маломощный кремниевый (автор использовал КТ315), диод — любой кремниевый, конденсатор 47 мкФ х 6 В электролитический, номинал резистора R1 — 1 Ком. Трансформатор выполнен на ферритовом кольце, выдранном из материнской платы (судя по всему из схемы фильтра питания). Обе обмотки содержат по 20 витков эмалированного провода 0.2. Если преобразователь не запустится, поменяйте местами выводы одной из обмоток трансформатора.

И еще одна схема того же автора, которая может использоваться в фонаре, поскольку в состоянии запитать 6 светодиодов:

Питание светодиода от одной батарейки

Обе обмотки Т1 содержат по 35 витков, I — диаметр провода 0.15, II — 0.32. Токоограничивающие резисторы в цепях светодиодов можно исключить.

Источник

Питание светодиода от одной батарейки

Благодаря развитию науки и техники, экономные и компактные светодиоды вытеснили громоздкие и прожорливые «лампочки Ильича» из электрических осветительных приборов, бытовой техники и дорогих современных автомобилей. Потому, что светодиоды по яркости и экономичности в несколько раз превосходят обычные лампы накаливания и люминесцентные экономки.

В карманных фонариках применяются светодиоды с напряжением питания 2,5 — 3,3В, напряжение батареи состоящей из трех элементов питания 4,5В, ограничительный резистор снижает напряжение питания до безопасного для светодиода 3,3В. А возможно ли за питать светодиод от одной батарейки ААА с напряжением 1 — 1,5В ? Благодаря современным технологиям, возможно все! На этом рисунке представлена простая схема блокинг генератора позволяющая питать один 3,3 вольтовый светодиод низким напряжением от одной батарейки или аккумулятора напряжением 1 – 1,5 вольта.

Читайте также:  Аккумуляторы Skil для шуруповертов 12V в Екатеринбурге

Для этой самоделки вам понадобится:

  • Светодиод с напряжением питания 2,5 — 3,3В
  • Одна батарейка или аккумулятор 1 — 1,5В
  • Выключатель
  • Ферритовое кольцо диаметром 10 — 20 мм.
  • Провод диаметром 0,3 — 0,5 мм.
  • Диод IN4007
  • Конденсатор 10 мкф 16 В
  • Резистор 50 — 100 ом или переменный до 500 ом
  • Транзистор структуры NPN КТ315, BC547, КТ815, BD135, BD139 или PNP КТ361, BC557, КТ814, BD136, BD140. После установки транзисторов структуры PNP изменяется полярность питания.

Важным элементом блокинг генератора (или как его называют импульсный повышающий преобразователь напряжения) является трансформатор, от правильного изготовления которого зависит работоспособность устройства. Мотать трансформатор лучше всего на 10 миллиметровом ферритовом кольце от лампы экономки или зарядного устройства для мобильного телефона. На крайний случай подойдет любое другое ферритовое кольцо большего диаметра. В принципе размер кольца особого значения не имеет. Даже возможно использовать миниатюрный квадратный трансформатор с ферритовым сердечником.

Трансформатор мотаем в два провода диаметром 0.3 — 0.5 мм. Желательно использовать провод в лаковой изоляции, он более плотно ложиться в кольцо. Так же пойдет сетевой компьютерный провод в пластиковой изоляции «витая пара» диаметр жилы 0.5 мм. Складываем два отрезка провода вместе, продеваем в ферритовое кольцо и плотно затягиваем. Таким образом наматываем 10 витков в две жилы.

У вас должно получиться две обмотки и четыре вывода.

Согласно схеме соединяем начало первой обмотки с концом второй. Я специально намотал провода разного цвета зеленый и белый с зеленой полосой, чтобы вам было понятно.

Собирать устройство лучше всего навесным монтажом, так получается более компактно и есть возможность разместить компоненты в корпусе от небольшого фонарика. Транзисторы подойдут практически любые структуры NPN КТ315, BC547, КТ815, BD135, BD139 или структуры PNP КТ361, BC557, КТ814, BD136, BD140. Обратите внимание, после установки транзисторов структуры PNP надо изменить полярность питания, а также перевернуть светодиод, конденсатор C1 и диод D1 согласно схеме. После правильной сборки девайс начинает работать с первого раза.

Яркость светодиода регулируется подбором резистора R1. В своей самоделке я установил подстроечный резистор на 500 ом, максимальной яркости светодиода добился при сопротивлении подстроечного резистора в 63 ома. Максимальное напряжение на светодиоде после точной настройки резистора 3 вольта. Если ваш генератор не работает, проверьте правильно ли намотали трансформатор, а также исправность всех компонентов, правильность сборки, качество пайки. Никогда не подключайте светодиод к работающему генератору потому, что на холостом ходу генератор вырабатывает десятки вольт и кристалл светодиода сгорит как пушинка. Включайте генератор, только с припаянным на свое место светодиодом.

Рабочая частота блокинг генератора 19 кГц. По мере разряда батарейки частота будет постепенно снижаться. Свою работоспособность данная схема сохраняет до 0,6 вольт.

В заключение хочу сказать, это устройство может собрать любой начинающий радиолюбитель с минимальными познаниями в радиоэлектронике. Так, что если у вас есть пол часа свободного времени, попробуйте собрать очень простой и неприхотливый к деталям девайс. Пусть эта самоделка станет проектом вашего выходного дня.

Друзья, желаю вам хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как работает светодиод от одной батарейки.

Источник