Меню

Можно ли переворачивать аккумулятор при замене электролита

Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах

Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах

Так уж повелось, что главные проблемы зимой автолюбителям доставляет аккумулятор. И традиционно, из года в год, звучат одни и те же насущные вопросы… Мы решили свести все самые популярные аккумуляторные проблемы в один «блиц-марафон»!

Реклама
1. Саморазряд батареи – что это такое?

Одноразовые пальчиковые батарейки способны невозбранно храниться годами, пока их не начнут использовать. Но с автомобильным аккумулятором такой фокус не проходит! И сакраментальное «снятие минусовой клеммы» не поможет! Оставляя машину на парковке и уезжая на месяц в отпуск, вернувшись, можно не суметь запустить мотор… Многие из тех, кто привык, что выключенный ноутбук или смартфон может без ущерба для батареи лежать по полгода, неприятно удивляются…

Снимая клемму с АКБ, мы «отсекаем» внешние потребители тока, но не останавливаем естественный процесс внутреннего саморазряда, свойственный свинцовым батареям и почти не свойственный литиевым. Представьте, что внутри батареи параллельно ее клеммам постоянно подключен крошечный паразитный потребитель тока. Саморазряд все производители считают нормой, если в сутки новая батарея теряет не более 0,5-0,8% емкости. Это касается плюсовых температур — зима же в данном случае являет редкий пример союзника, а не врага: при температурах ниже нуля саморазряд замедляется! Но летом даже отключенная от автомобильной бортсети батарея за месяц способна лишиться половины емкости, а уже поработавшая (хотя и вполне исправная!) может иссякнуть почти полностью – для нее 1,5-2% потерь в сутки бывает нормой. Поэтому при длительном простое машины необходимо перед снятием клеммы полностью зарядить аккумулятор сетевым зарядником. А еще лучше – оставить АКБ на постоянной подпитке зарядным устройством, имеющим специальный режим компенсации саморазряда. Этот режим работы в инструкции к заряднику часто называют «буферным» или «компенсационным» — при нем батарея постоянно подпитывается безопасным сверхмалым током в несколько десятков миллиампер без риска испарения воды из электролита или перегрева.

2. Сколько дней можно не заводить машину?

Можно ли спокойно улететь, к примеру, в отпуск, оставив автомобиль на парковке без принятия каких-либо «консервационных» мер? Просто припарковаться и уйти, а через две недели вернуться, завести мотор и поехать? В принципе, можно произвести несложный арифметический расчет.

Если предположить, что электрика машины исправна и не потребляет ток при простое, то остается два основных «паразита», которые имеются у большинства – сигнализация и аудиосистема, «магнитола» в просторечии. Типичное потребление этой парочки – около 30 мА на сигнализацию и около 20 мА – на «магнитолу».

Необходимо замерить потребляемый автомобилем в режиме простоя от аккумулятора ток – рассказывает заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» Александр Казунин.

Предположим, у вас получилось 50 миллиампер. Считаем: 50 мА тока = 0,05 А·ч расхода. Умножаем на 24 часа в сутках и на, скажем, 14 дней – получается почти 17 ампер-часов аккумулятор теряет за две недели, и это, заметьте, без учета саморазряда. Для батареи емкостью 55 А·ч это составляет треть от емкости. Но главный вопрос – как интерпретировать эти цифры? Если на улице лето, автомобиль технически исправен, а батарея была заряжена на 100% — то потеря трети емкости не помешает завести мотор и поехать. Если же на улице зима, а машина эксплуатируется в городском режиме с вечным отрицательным энергобалансом, когда аккумулятор перманентно заряжен не более чем на три четверти (в лучшем случае!), картина получается неутешительная. После двухнедельного простоя сигнализация, «музыка» и саморазряд не позволят завести двигатель.

3. Можно ли заряжать аккумулятор, не отключая его от машины?

Вы поставили автомобиль в гараж и решили подзарядить батарею. Нужно ли перед этим отключать АКБ от бортсети машины, снимая с него одну из клемм?

Фактически любое зарядное устройство дает точно такое же напряжение (или незначительно выше), как и штатный генератор автомобиля, и никакого вреда это напряжение электронике автомобиля не нанесет. Тем более, что в массе своей она (включая главное – блоки управления двигателем и трансмиссией) полностью отрублена от бортсети извлеченным ключом зажигания и отключенным главным реле. Иными словами, после выключения зажигания исправное зарядное устройство можно подключать к батарее, стоящей под капотом, не снимая проводов с последней.

Впрочем, ключевое слово – «исправное»… Дело в том, что все современные зарядные устройства построены на бестрансформаторных источниках тока — так называемых инверторах. Их особенность состоит в том, что при практически любой неисправности внутри зарядника на его клеммах просто исчезает напряжение. Да, батарея, конечно, в этом случае не зарядится, но и электроника автомобиля не пострадает. А вот многие зарядные устройства старых лет выпуска, парк которых у автовладельцев по-прежнему очень велик, построены по трансформаторной схеме. Они массивнее, тяжелее, мощнее, но внутри часто представляют собой источники тока с напряжением 18-25 вольт, которое транзисторными или тиристорными регуляторами понижается до нужных при зарядке 14-16 вольт. И если регулирующий транзистор пробивается, что с ним случается нередко, на выходе зарядника появляется высокое напряжение 18-25 вольт, способное повредить и аккумулятор, и те электронные модули, которые не обесточиваются выниманием ключа — штатная или нештатная охранные системы, к примеру, или ряд блоков, относящихся к комфорту и сервису. В зарядном устройстве часто нет защит от подобного ЧП, поэтому при применении олдскульных зарядок клемму с батареи все же полезно снимать.

4. Взорвется ли квартира от зарядки аккумулятора?

Бытует мнение, что заряжать аккумуляторную батарею дома – небезопасно. Действительно, риск взрыва несет выделяющийся при зарядке водород – в соединении с кислородом воздуха он образует так называемый гремучий газ. Но для взрывоопасной концентрации количество водорода должно составить не менее 4% от объема воздуха в помещении. Даже в небольшой комнате аккумулятору нужно стоять на зарядке несколько дней, чтобы возникла такая концентрация, а комната должна быть герметичной, что в условиях квартиры, к счастью, недостижимо…Есть и еще один важный нюанс: на деле во время зарядки составляющая водорода от общего количества газов, выделяемых батареей, мала — менее 10%. В основном аккумулятор порождает водород в первые часы после зарядки, а не во время нее. Убедиться в этом можно, к примеру, с помощью советского издания «Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений», где вопрос газовыделения свинцово-кислотных батарей рассмотрен досконально.

Иными словами, известные строгие и непростые требования по соблюдению взрыво- и пожаробезопасности относятся к аккумуляторным участкам на предприятиях, где круглые сутки идет одновременная зарядка множества АКБ. Распространять эти требования на единоразовую сезонную подзарядку в квартире батареи личного легкового авто при открытой форточке или тем более на балконе не стоит.

5. Можно ли отравиться от зарядки аккумулятора дома?

Помимо водорода из аккумулятора при зарядке выделяются и другие газы, весьма токсичные — например, сернистый. Однако, опять же, если речь идет не о регулярной и массовой зарядке, а разе-другом за зимний сезон, количество этих газов может вызвать лишь головную боль – да и то если совпадут слишком много факторов. На деле же ощутить хоть какое-то недомогание от этого процесса крайне сложно.

Да, намеренно заряжать аккумулятор возле изголовья кроватки грудного ребенка точно не стоит в любом случае! Но если по каким-то причинам вам не удается пристроить АКБ на зарядку где-то помимо коридора или прихожей обычной городской квартиры, ничего серьезно опасного и необратимого со здоровьем не произойдет. Достаточно, если в квартире будут открыты межкомнатные двери и приоткрыто хотя бы одно окошко или форточка – например, на кухне.

Стоит отметить, что больше вреда (правда, не здоровью, а имуществу) могут принести мельчайшие пары серной кислоты, которые способны в незначительном количестве выноситься наружу из банок батареи с выходящими при «кипении» газами. В небольшом радиусе вокруг батареи они способны испортить ткань, пол или ковер из натурального материала. Опасность не сказать чтоб так уж существенна, но, чтобы подстраховаться наверняка, стоит поместить заряжаемую батарею в полиэтиленовый мусорный мешок — не завязывая, разумеется, его горловину.

6. Почему зимой нужно подзаряжать АКБ вне машины?

Не секрет, что при систематических коротких поездках типа «дом-работа-магазин» генератор не успевает восполнять потери энергии аккумулятора, которую тратит стартер, и батарея постепенно теряет емкость даже при абсолютно исправном электрооборудовании. Однако летом у аккумулятора есть хотя бы возможность добраться за долгую поездку до стопроцентного заряда. А зимой такой возможности нет в принципе — даже если вы будете ежедневно кататься из Москвы в Питер и обратно, аккумулятор не сможет зарядиться выше 70-80% от номинальной емкости из-за замедления скорости протекания электрохимических процессов при минусовых температурах. В сильный мороз аккумулятор, стоящий на автомобиле, никогда не зарядится на 100%. Не зарядится он и в неотапливаемом гараже от стационарного зарядного устройства, если на улице сильный мороз.

Для гарантированного наполнения энергией батарею необходимо перенести в теплое помещение и дозарядить до 100% сетевым зарядным устройством. Проведение этой процедуры хотя бы 1-2 раза за зиму гарантированно предупредит проблемы с холодным пуском двигателя – если аккумулятор и электрооборудование исправны, разумеется!

7. Как мороз меняет емкость батареи?

Почти всегда проблемы с зимним запуском – вина владельца автомобиля. Не подзарядил батарею до нормы перед холодным сезоном, игнорировал неисправность электрооборудования и утечки тока, допустил полный разряд аккумулятора «в ноль» ранее и так далее. Однако иногда все исправно, аккумулятор свежий, а стартер крутит вяло! Почему?

Дело в том, что емкость аккумулятора – параметр непостоянный. Она очень сильно зависит от температуры окружающей среды. В холод емкость аккумулятора естественным образом снижается вследствие замедления скорости протекания электрохимических процессов. Приблизительно зависимость емкости от температуры можно визуализировать так:

Температура электролита батареи, °С Емкость, % от номинала
-10 80
-20 65
-30 50

Говоря проще, если производитель автомобиля сэкономил на батарее, не поставив «вариант для России» с увеличенными как раз на этот случай пусковым током и емкостью, то «полбатареи», в которые превращается аккумулятор при минус 25-30, запросто может не хватить для стабильного пуска. Особенно если АКБ систематически недозаряжается в городском режиме эксплуатации автомобиля с частыми стартами и короткими по продолжительности поездками.

Читайте также:  Параллельная зарядка литий полимерных аккумуляторов

8. Чем опасно прикуривание?

Если аккумулятор разрядился в ноль – например, от забытых включенными габаритов, аудиосистемы или лампы освещения салона — плотность электролита катастрофически падает, и электролит замерзает, как обычная вода. Замерзая, он расширяется, деформируя пластины и раздувая бока корпуса. Что же происходит после «прикуривания» такой батареи проводами или портативным литий-ионным «пускачом»?

Летом «прикуривание» опасности не несет, – рассказывает Александр Казунин.

Но зимой – совсем другая история… Если разряженную и замороженную батарею принести домой, отогреть в течении полусуток при комнатной температуре и после этого поставить на зарядку сетевым зарядным устройством – она еще поработает. Но так мало кто поступает… В основном машину «прикуривают» и тут же уезжают, поскольку спешат на работу или по делам. Что происходит в этом случае? Батарея начинает заряжаться от генератора достаточно большим током. Но внутри нее на две трети объема электролита – лед. Фактически работает только треть батареи. От больших зарядных и пусковых токов спекаются сепараторы, и в них начинают прорастать шунты – токопроводящие перемычки из дендритов, которые замыкают пластины между собой. Чаще всего страдают первая и шестая банки, поскольку они находятся по краям, и промерзание начинается именно с них. После такого издевательства батарея почти никогда не держит заряд и требует замены. Прикуривая с утра машину, которая не светит лампами на приборной панели после поворота ключа, и стартер которой не издает ни звука, нужно помнить, что аккумулятор уже не жилец, и вечером крайне желательно заехать в магазин за новым!

9. Нужна ли «шуба» аккумулятору?

Многие видели, как аккумулятор под капотом укутан в мягкий текстильный чехол-коробочку, называемую теплозащитой, термозащитой, «термокейсом» и так далее. На одних машинах такой аксессуар штатно идет с завода, на других его нет и в помине, а сторонние производители выпускают подобные вещи как элементы «тюнинга».

Распространено мнение, что такие термочехлы помогают батарее лучше заряжаться от генератора зимой и эффективнее отдавать ток стартеру. Но, увы, это заблуждение… Для зимы подобные «шубы» совершенно бесполезны – за ночь или день простоя на парковке любая батарея промерзнет до температуры окружающей среды – хоть норковую шубку на нее натяни! Главная задача такой термозащиты – частично прикрыть аккумулятор от перегрева в адском подкапотном пекле летом, чтобы уменьшить испарение воды из электролита, от которого страдают любые батареи, будь они хоть трижды «необслуживаемыми».

Впрочем, в любом случае называть такой аксессуар необходимым нельзя, и приобретать его самостоятельно, если производитель обошелся без него, совершенно необязательно.

10. Нужно ли применять защитные смазки для клемм батареи?

Плюсовая клемма батареи склонна усиленно окисляться, часто покрываясь жутковатой на вид сине-зеленой коркой. Окислы начинают проникать и в плоскость контакта, быстро его ухудшая. Сегодня для предотвращения этого зла продаются специальные защитные смазки, но стоят они в силу специфичности весьма недешево, а востребованы редко и в ничтожном количестве. Да и есть нюанс – чистой и недеформированной клемме с исправным затяжным болтом дополнительный «химический допинг» в плоскости контакта с наконечником аккумулятора, по большому счету, и не требуется. А когда клемма уже «убита» окислением и царапинами, даже дорогое спецсредство не поможет ей восстановить качественный контакт без вольтопотерь – по-хорошему, клемму нужно менять или как минимум тщательно восстанавливать с использованием круглого напильника и наждачной бумаги.

Однако в «дедовские времена» существовал простой способ защиты клемм от окисления, ныне почти забытый. Он неплох для предотвращения будущего износа клеммы, пока она еще новенькая — тем более что стоимость затеи стремится к нулю, а простота — чрезвычайная. Для предотвращения окисления клемм на «плюсовой» контакт батареи в прежние годы опытные водители надевали плоское колечко из толстой ткани или войлока, на которое наносили 2-3 капли моторного масла — а поверх кольца уже надевали и зажимали клемму провода. Масло, дающее легкое испарение от жара подкапотного пространства, «укутывает» контакт батареи и клемму провода своеобразным антикором, не давая ей окисляться.

Опрос Узнали для себя что-то новое из нашей подборки?
Ваш голос Всего голосов: практика гаджеты Евгений Балабас

Источник

Можно ли переворачивать аккумулятор при замене электролита

Всем привет! Думал, делать б/журнал об этом или нет…ничего нового и сложного нет, но проблема весьма распространнёная, поэтому решил выложить, может кому пригодиться)) В холодное время года, у многих бывает проблема с зарядом аккумулятора, зарядка при замерах тестером находиться в пределах нормы, но после стоянки, за ночь, аккумулятор сильно разряжен и стартер при запуске, уже не так весело крутит. Многие начинают измерять ток утечки и искать виновника разрядки. Но не всегда причиной быстрого разряда являются потребители, а очень часто оказывается проблема в самом аккумуляторе и много времени и нервов будет съэкономлено на ненужные поиски. Поэтому при обнаружении быстрого разряда, первым делом нужно измерить тестером зарядный ток, выдаваемый генератором. Сейчас у многих стоят вольтметры, так что приблизительная картина видна сразу и если зарядка в норме, следующим действием необходимо измерить плотность электролита в аккумуляторе. Подобное случилось этой зимой, после морозов и с моими аккумуляторами, причем сразу с двумя одновременно. Умирать им ещё рановато, одному три года, другому четыре. Так как перезарядки небыло, недозарядки тоже, да и в холодное время я раз в две -три недели, подключаю зарядное устройство, следов сульфатации нет, электролит прозрачный, измерив плотность, ареометр показал плотность 1.1

было решено поднять плотность электролита частичной заменой. Электролит пришлось заказывать в другом городе, местные реализаторы совсем совесть потеряли, цену завысили в три раза — 28-30 грв за литр, тогда как цена ему 8 с копейками, поэтому заказал «про запас» две баклажки по 5л (6кг).

Чтобы заменить электролит в аккумуляторе, давайте разберемся, что это за вещество и для чего оно, какие бывают электролиты и какие используются именно в автомобильных аккумуляторах.

Электролиты, в основном, это растворы кислот или солей в полярных растворителях, в основном в воде, но также к ним относятся расплавы оксидов или гидроксидов и солей. Эти вещества называют проводниками второго рода, т.к. они обладают ионной проводимостью и прохождение тока через них сопровождается переносом вещества.

Электролиты бывают сильные и слабые, различаются они тем, что в сильных компоненты диссоциируют в растворах полностью, а в слабых соответственно не полностью. В следствии чего у первых степень диссоциации равна 1, у вторых меньше 1. Чёткой границы между сильными и слабыми нет, потому что в разных растворителях одни и те же вещества могут проявлять себя по разному.

Какой электролит в автомобильной аккумуляторной батарее?

В прошлых статьях мы говорили о том, что основной источник питания для большинства автомобилей это свинцово-кислотный аккумулятор. Электролитом для таких батарей служит раствор серной кислоты в дистиллированной воде, концентрация кислоты в котором 30-35%.

Помните, что использовать для раствора водопроводную, из открытых водоемов воду нельзя, т.к . вместе с ней в Ваш аккумулятор попадут соли различных металлов, что может привести к сокращению срока службы АКБ.

В каких случаях необходима замена электролита в аккумуляторе

Часто перед автовладельцами встаёт вопрос о замене аккумуляторной батареи своего автомобиля. Если Вы обладаете неограниченными финансовыми ресурсами, то это даже “не вопрос”, магазинов предостаточно, но если есть финансовые затруднения можно попробовать восстановить работоспособность старой батареи и вот как раз те случаи когда это нужно сделать:

  1. Попытка реанимировать старый АКБ
  2. Аккумуляторная батарея плохо держит заряд (быстро разряжается)
  3. Плотность электролита низкая и усилиями зарядки не повышается до необходимого уровня.
  4. При проверке Вы обнаружили, что жидкость в банках мутная (либо в одной из банок).

Для замены нам понадобятся:

  • Защитные очки и резиновые перчатки
  • резиновая груша
  • тара для старого раствора кислоты
  • ареометр
  • Дистиллированная вода
  • электролит плотностью 1,28 г на кубический сантиметр
  • ветошь
  • зарядное устройство

Как слить старый электролит из банок аккумулятора

Обычно после эксплуатации на автомобиле АКБ пребывает в довольно не потребном виде, по крайней мере внешне, в этом случае перед откручиванием крышек для доступа и слива старого кислотного раствора обязательно надо начисто протереть наш источник питания.

С помощью резиновой груши откачиваем и сливаем в подготовленную тару старую жидкость. Ни в коем случае нельзя переворачивать аккумулятор, т.к. на дне банок может быть осадок который проводит электрический ток и при попадании между разнополюсными пластинами вызовет КЗ. После замыкания банок восстановить устройство будет уже невозможно.

Слитый раствор серной кислоты в домашних условиях можно нейтрализовать с помощью обычной пищевой соды, садовой известью или доломитовой мукой. При добавлении соды в кислоту происходит реакция при которой обильно выделяется тепло и образуется углекислый газ(улетучивается), раствор пениться и шипит. По окончанию гашения кислоты раствор перестанет шипеть при добавлении очередной ложки соды.

Конечно после того как мы слили старую жидкость нужно промыть банки дистиллированной водой, которую аккуратно заливаем, плавно покачиваем аккумулятор и сливаем воду с частичками осадка с помощью резиновой груши. Повторяе данное действие пока сливаемая вода не станет чистой.

Заполнение аккумулятора новым электролитом

Процесс приготовления электролита достаточно трудоёмкий и если решили сами приготовить раствор обязательно используйте средства защиты: перчатки, очки,фартук. При смешивании компонентов обязательно учитывайте, что нужно добавлять серную кислоту в дистиллированную воду и ни в коем случае не наоборот. Если добавить воду в серную кислоту начнется бурная реакция, что приведет к разбрызгиванию кислоты и при попадании на открытые участки кожи вызовет химический ожог. Подробней о электролите и его приготовлении мы описали в предыдущей статье.

Хорошо, что в нынешнее время можно просто купить в магазине электролит необходимой плотности. Итак, зальем раствор нужной плотности в банки нашего устройства. Для этого изначально проверим плотность ареометром. Она должна составлять 1,28 г на кубический сантиметр.

Читайте также:  Автомобильный аккумулятор BARS 6СТ 75 АПЗ п п 75Ач 650A 278x175x190

Так как мы восстанавливаем старую аккумуляторную батарею не помешает добавить в кислотный раствор присадку для удаления сульфата с электродов, данная процедура должна повысить емкость Вашего АКБ.

После всех вышеописанных манипуляций смело заливаем кислотный раствор в банки аккумулятора при помощи воронки или небольшой лейки.

Уровень электролита должен быть от 10 до 14 мм над пластинами. Его легко проверить взяв корпус от прозрачной шариковой ручки и опустив до пластины в банке заткнуть противоположный конец пальцем. Подняв ручку мы сможем определить уровень. Некоторые производители делают корпус батареи полупрозрачным и ставят отметки минимального и максимального уровня, что существенно облегчает жизнь автомобилистам.

Вот мы и добрались до завершающего этапа — зарядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора после замены электролита

Для зарядки нам понадобится зарядное устройство с функцией циклического заряда.

В этом режиме автоматически происходит заряд и разряд. Обычно зарядка идет в течении 45 секунд, а разряд в течении 15, чтобы разряд был быстрее, подключают нагрузку, например лампочку. При циклическом заряде-разряде происходит десульфатация пластин, что является основной целью вышеперечисленных действий по реанимации нашего накопителя энергии.

В заключении следует отметить, что при ответственном подходе в большинстве случаев, можно восстановить аккумулятор до характеристик близким к первоначальным, конечно если у батареи не замкнуты или не осыпались пластины.

Без сомнений, одним из важных узлов каждого транспортного средства является аккумулятор. Если говорить об автомобильных АКБ, они представляют собой расходную деталь с ограниченным сроком эксплуатации и рабочим ресурсом. Если не знать о том, как поменять электролит в аккумуляторе, в скором времени машина попросту перестанет нормально функционировать.

Предназначение АКБ

Как известно, аккумулятор является недешевым элементом транспортных средств, поэтому покупка нового при повреждении или снижении эффективности работы старого — не совсем обдуманное решение. К счастью, выходом из такой неприятной ситуации может стать замена электролита в аккумуляторе. Если правильно выполнить эту процедуру, то за короткое время можно будет возвратить аккумулятору былые рабочие показатели.

Каждый автомобилист знает, что конструкция аккумулятора выглядит предельно просто и включает в себя ряд простых узлов. Среди них:

  1. Свинцовые пластины, которые покрывают весь корпус.
  2. Электролит — специальная жидкость, которая считается связующим элементом между этими пластинами.

В результате химической реакции два элемента накапливают в себе и проводят электрический ток.

Учитывая важность роли электролита, его объем и качество могут определять конечные рабочие свойства АКБ. Речь идет не только о показателях вырабатываемой энергии, но и напряжения. Если уровень вещества начинает снижаться, а качество падать, это может существенно ухудшить рабочие показатели АКБ.

Деформация пластин из свинца считается довольно распространенным явлением, и именно снижение качества электролита вызывает ослабевание химической реакции. В конечном итоге в аккумуляторе возникают осадки, помутнение и всевозможные испарения, что приводит к таким неприятностям, как отсутствие взаимодействия элементов для выработки энергии. Чтобы возвратить былую эффективность работы детали, важно как можно быстрее осуществить замену жидкости.

Возможные неисправности

В большинстве случаев, автомобильные аккумуляторы страдают от такой проблемы, как потеря плотности. Неприятность объясняется самыми различными причинами, а именно:

  1. Старением.
  2. Сульфатацией пластин.
  3. Неправильным обслуживанием.

Самым распространенным фактором считается сульфатация пластин, которую вызывает постоянное отсутствие правильной зарядки. Чтобы понять принцип разрушения, достаточно вспомнить школьную химию и оценить те процессы, которые происходят в устройстве.

Как известно, внутри АКБ расположены свинцовые решетки, которые, в свою очередь, наполнены диоксидом свинца. При разряде начинается восстановление оксида свинца на катоде и окисление (обратный процесс) на аноде. Простыми словами — на плюсе и минусе. И в первом, и во втором случае, начинается образование сульфата свинца, а плотность серной кислоты стремительно падает.

Многие владельцы автомобилей часто допускают большую ошибку — замерив показатели плотности, они начинают доливать электролит, повышая плотность до требуемого уровня. В результате происходит дальнейшая сульфатация и полное повреждение аккумулятора.

Специалисты советуют приступать к замеру плотности исключительно на полностью заряженном устройстве с нормальным качеством кислоты. Даже если встроенный аккумулятор указывает на 100% заряд, это может быть неточно.

Особенности замены

К сожалению, не все автомобилисты знают, можно ли менять электролит в аккумуляторе своего транспортного средства. К тому же, в кругу более опытных специалистов бродят разногласия по поводу необходимости этой процедуры. Существуют два мнения:

  1. Заменять электролит полностью бесполезно и даже опасно. Лучше покупать новый элемент.
  2. Замена электролита — залог успешной работы аккумулятора и очень важное действие, которое нужно проводить как можно чаще.

В принципе, оба высказывания имеют право на жизнь.

При наличии финансовых возможностей, покупка нового аккумулятора — отличное решение, так как новая модель будет работать гораздо эффективнее чем старая, даже отремонтированная. Но далеко не каждый владелец авто может позволить себе такое недешевое удовольствие, поэтому остается лишь вовремя заменять электролит и стараться следить за состоянием батареи.

К замене жидкости внутри АКБ нужно приступать только при таких обстоятельствах:

  1. Если она помутнела и потеряла свой базовый оттенок.
  2. Если на дне появился характерный осадок.
  3. Если ее уровень сильно снизился. Кстати, в таком случае можно просто долить электролит, но осадок или помутнения должны полностью отсутствовать.

При отсутствии таких проблем осуществлять замену электролита самостоятельными усилиями, не имея надлежащего опыта, категорически запрещено.

Любая ошибка может стать причиной серьезной поломки важных узлов автомобиля, а также снижения эффективности работы аккумуляторной батареи. Но если продуктивность работы узла находится на низком уровне, правильная замена может стать лучшей «реанимацией».

Очистка аккумулятора

Если же автомобилист решился на работу и теперь пытается понять, как поменять кислоту в аккумуляторе, ему важно правильно следовать за пошаговыми инструкциями и поэтапно переходить от одного действия к следующему.

Для начала нужно провести несколько подготовительных мероприятий, а именно — извлечение электролита из банок. Учитывая агрессивность среды, в которой будет осуществляться процедура, начинать ее без применения защитных средств категорически запрещено.

Итак, для повышения собственной безопасности нужно взять:

  1. Защитные резиновые перчатки.
  2. Резиновую грушу.
  3. Тару для слива.
  4. Ветошь.

Дальше необходимо учитывать руководство и не упускать важных моментов. Чтобы освободить батарею и обеспечить себе доступ к банкам, нужно изъять клеммы и переместить конструкцию на ровную поверхность. Затем следует снять защитную полоску и отвинтить пробки на банках.

Важно отметить, что некоторые модели АКБ не позволяют автомобилистам свободно добираться к банкам, т. к. они являются неразборными. В этом случае придется просверлить в корпусе специальные отверстия, через которые будет подаваться жидкость. Для этой цели применяется дрель.

После выполнения таких действий остается отсосать с помощью резиновой груши старую кислоту, полностью опустошив банки. Ненужную жидкость выливают в любую подходящую тару. На этом этапе важно соблюдать повышенную осторожность: контакт кислоты с кожей может привести к плачевным последствиям. Если же это произошло, важно как можно быстрее обработать пораженный участок кожи мыльным раствором.

В случае если внутри резервуаров аккумулятора присутствует значительный осадок, нельзя переворачивать его для слития кислоты. Если частицы окажутся на контактах, это может привести к «пробою», после чего восстановление устройства станет практически невозможным.

Если резервуары будут полностью опустошены от старой кислоты, необходимо избавиться от налета и осадка с помощью дистиллированной воды. Как известно, подобная жидкость представляет собой мощный диэлектрик, который снижает риск появления пробоя.

Можно даже осторожно потрясти аккумулятор после заполнения банок, чтобы поднять осадок и остатки старой жидкости. Затем образованную консистенцию выливают.

Подготовка кислоты

Важно понимать, что взять любой электролит и залить его в резервуар нельзя. Для этой цели нужно подобрать специальную кислоту, которая соответствует строгим характеристикам. И одна из них заключается в плотности.

Желательно, чтобы показатель плотности составлял 1,28 г на кубический сантиметр. Для определения точных данных нужно использовать ареометр. Не секрет, что многие магазинные модели обладают плотностью 1,40 г, поэтому на этапе покупки важно уточнить этот момент.

Опытные автомобилисты создают электролит своими руками, но его качество далеко от желаемого и находится на низком уровне. В результате эффективность работы аккумулятора оказывается под угрозой.

Чтобы избежать рисков, лучше приобрести готовую продукцию.

После завершения очистки банок и подготовительных этапов, можно переходить к заливке электролита. В процессе выполнения этого действия применяются:

Кроме этого, автомобилисту нужно воспользоваться ареометром, который позволит провести предварительную проверку плотности. В идеале она должна быть на уровне 1,28 г на кубический сантиметр. При условии, что отображенный показатель соответствует норме, можно медленно заполнять резервуар, заранее выделив нужное количество кислоты для каждого из них.

Полезная рекомендация: если электроды покрыты налетом сульфата, то его можно удалить посредством добавления в жидкость специальных присадок.

Заполнять резервуары нужно равномерным и постепенным образом, удаляя излишки резиновой грушей. Также их нужно вытирать тканью или салфеткой. Дальнейшее заполнение банок отличается простотой и не нуждается в каком-либо профессиональном подходе. Достаточно лишь определить показатели плотности и постепенно наполнять жидкостью пустые банки.

Если резервуары окончательно заполнены, ни в коем случае нельзя начинать работу с аккумулятором. Лучше оставить его на 24−48 часов в режиме бездействия. Это позволит присадочным веществам окончательно раствориться, а воздуху — выйти наружу. Только после этого можно приступать к зарядке и проверке.

Источник



Что будет если перевернуть аккумулятор от машины

  • regРегистрация
  • logВход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

вывод темы на печать

На форуме 14 лет Сообщения: 348 Откуда: Самара Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения — по настроению
На форуме 13 лет Сообщения: 4079 Откуда: щёлково,МО Авто: ваз-21154,08года,119 тысяч
На форуме 14 лет Сообщения: 862 Откуда: Калуга Тула Авто: Веста седан, ноябрь 2018.

Kot1985
иди в магазин и покупай электролит.дистилированною воду нельзя лить,так как изменится плотность электролита

Читайте также:  Аккумулятор Samsung Galaxy Watch 42mm SM R810 270mah

На форуме 13 лет Сообщения: 586 Откуда: г. Омск Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
На форуме 13 лет Сообщения: 1163 Откуда: Ставрополь, 26 регион Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
На форуме 13 лет Сообщения: 1163 Откуда: Ставрополь, 26 регион Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
На форуме 13 лет Сообщения: 586 Откуда: г. Омск Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.

Взрываются они здорово. Водородная такая бомба.

На форуме 14 лет Сообщения: 1660 Откуда: Москва Авто: ВАЗ-21074i (с октября 2006)

Ребята, электролит доливать нельзя. хотите без глаз остаться? Химию кто помнит? Был же такой предмет.Лей дистелированную воду, потом ставь на зарядку. если всеже решишь электролит, тогда аккуратно весь сливай его с аккума, потом заправляй новый.и опять же на заряд.

_________________
Наша главная задача — молотьба и хлебосдача!

На форуме 14 лет Сообщения: 176 Откуда: Пенза Авто: в подписи.
На форуме 15 лет Сообщения: 1250 Откуда: Тверская обл
На форуме 15 лет Сообщения: 4533 Откуда: Ядерный город Лермонтов

где то слышал, что можно просто тупо плюхнуть в банки дистилярованную воду.

Дистилированную воду нужно доливать если электролит «выкипел», т.е. вода, входящая в электролит разложилась на ксилород и водород и те банально улетучились.
У тебя ситуация другая, ты разлил электролит. А по сему:

Так что доливай электролит нормальной плотности, если был вылит старый.

Ни разу не видел. Страшилки все это.

На форуме 13 лет Сообщения: 586 Откуда: г. Омск Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
На форуме 14 лет Сообщения: 348 Откуда: Самара Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения — по настроению
На форуме 13 лет Сообщения: 1796 Откуда: оWCк Авто: Веста CVT 2020 г.в.

При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается т.к. испаряется вода входящая в его состав. Для востановления в этом случае необходимо доливать дистилированную воду.

Если точно установлено что причиной низкого уровня является выплёскивание то необходимо доливать электоролит той плотности которая соответствует климатическому району эксплуатации (1,23 — 1,30)

Электролит не нашел. (объездил пол города — нет его, не привозят, так как не выгодно).
Долил в банки дист воду.

ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю

Источник

Как можно нечаянно «убить» новый аккумулятор и что нужно для его реанимации

Первые более-менее приличные морозы оставили множество россиян без транспорта. Типичная картина: после ночной стоянки «железный конь» жалобно поморгал лампочками на приборной панели и «остыл» бесповоротно. Виноват умерший аккумулятор. Но как быть тем, кто купил скоропостижно скончавшуюся «батарейку» совсем недавно?

Проблемы с аккумуляторной батареей чаще всего встают перед автовладельцами зимой. И особенно уязвимы для этой напасти те из них, кто на ежедневной основе автомобилем не пользуется, а выезжает раз в неделю в магазин или за город. В будни же эти граждане передвигаются на общественном транспорте.

Особо чувствительные охранные системы, «высаживающие» аккумулятор, паразитные токи и утечки в электросистеме, плохой контакт между клеммами и тому подобные причины приводят к тому, что зимним утром для пуска мотора недостает электроэнергии.

А если вспомнить еще, что для полной зарядки батареи требуется проехать порядка 200 километров (которые за день наматывают только таксисты), то становится понятно, что даже совсем новенький, еще толком не успевший запылиться под капотом, аккумулятор после пары разрядок «в ноль» может вдруг перестать накапливать заряд и заводить авто.

Увы, свалить вину за это на каких-нибудь «китайских бракоделов» не получится. В скоропостижной кончине батареи виноват сам автовладелец, не обеспечивший ей правильного режима эксплуатации.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов даже от новенького «аккума» нужно регулярно проверять не только состояние самой батареи, но и проводов, а также затяжку гаек на его клеммах.

А еще прибираться под капотом, вычищая грязь и с корпуса аккумулятора в том числе. Кроме того, следует помнить, что из-за регулярных разрядов «в ноль» начинается процесс сульфатации пластин. При этом на них образуется толстый слой из солей, играющий роль изолятора.

В принципе, его можно постараться удалить даже своими силами — залив минут на 30 в аккумулятор, предварительно освобожденный от электролита, раствор хозяйственной соды в дистиллированной воде (100 граммов на 1 литр). Этот удалит накипь со свинцовых пластин. На всякий случай повторяем этот дерзкий химический эксперимент. Далее полоскаем внутренности «батарейки» дистиллированной водой и заправляем ее свежим электролитом.

Затем нам станется лишь поставить реанимированный аккумулятор на зарядку, а затем установить его на машину и наслаждаться уверенной работой фактически новой батареи.

Источник

Как «прикурить» и не спалить при этом машину

Простые советы о том, как правильно “прикурить” автомобиль от другой машины.

Наверное, не стоит объяснять, что завести автомобиль с севшим аккумулятором можно от батареи другой машины при помощи двух проводов. Другой вопрос: как и что нужно делать, чтобы не угробить автомобили так называемым “прикуриванием”?

Как правильно “прикурить” автомобиль от другой машины?

Во-первых, отключить зажигание обоих автомобилей.

Во-вторых, закрепить один конец красного провода (как правило, красный кабель подключают к “+”, а черный — к “-”) на плюсовые клеммы аккумулятора автомобиля-донора и машины с севшей батареей. А затем проделать эту же операцию с черным “минусовым” проводом с одной лишь разницей: у автомобиля с разряженным аккумулятором зажим кабеля нужно подключить не к “минусу” батареи, а к неокрашенному металлу двигателя или “массе”, если она выведена отдельно.

В-третьих, завести мотор машины с севшей батареей. Если не выходит, то, скорее всего, аккумулятор автомобиля-донора недостаточно заряжен или проблема машины-реципиента кроется не в разряженной батарее (вероятно, в системах питания и зажигания).

В-четвертых, отсоединить провода в обратной последовательности, чтобы их зажимы ни в коем случае касались друг друга во избежание короткого замыкания.

Советы и “лайфхаки” по “прикуриванию”

— Почему на автомобиле с севшим аккумулятором нужно подключить минусовую клемму к “голому” металлу двигателя, а не к батарее? Дело в том, что в последнем случае энергия от аккумулятора-донора будет направлена на зарядку разряженной батареи, а не на пусковой импульс к стартеру машины-реципиента. Подключение аккумуляторов напрямую допускается, однако это либо не поможет (если батарея автомобиля-реципиента сильно разряжена) или может быстро “посадить” рабочую батарею. А на некоторых современных автомобилях подсоединяться напрямую к аккумулятору вообще не допускается, а иногда даже невозможно (батарея спрятана в труднодоступном месте по соображениям компоновки и безопасности). В этом случае обычно предусмотрена специальная “плюсовая” клемма, которая обычно выводится в удобное место под капотом.

Немаловажно соблюдать и последовательность подключения проводов (сначала “плюсы”, потом “минусы”). Необходимо это лишь для дополнительной безопасности: если мы вначале подключим минусовой провод, то случайное касание плюсовым кабелем любой металлической детали вызовет короткое замыкание.

— Можно ли сразу отключать провода после успешного запуска двигателя? Да, можно. Но, если вы подключили аккумуляторы параллельно, то рекомендуется, чтобы машина поработала какое-то время для восполнения энергии севшей батареи.

— Может ли “прикуривание” стать причиной выхода из строя электроники одного из автомобилей? Никакой существенной нагрузки на проводку обоих машин такая операция не оказывает. Если, конечно же, соблюдать ряд обязательных правил. В частности, не рекомендуется «прикуривать» дизельный двигатель от батареи автомобиля на бензине (и наоборот), поскольку так называемые дизельные аккумуляторы имеют более высокую мощность. Также характеристики номинального напряжения обеих батарей должны быть равны (12 вольт). В противном случае появляется риск скачков напряжения в сети, который может привести к перегоранию предохранителей или отказу некоторого электрооборудования. Впрочем, чтобы вообще не беспокоиться, можно просто отсоединить батарею-донора (или снять минусовую клемму) и спокойно “прикуривать”: ничего не сгорит. Но долго это делать не рекомендуется, поскольку аккумулятор-донор может разрядиться.

— Какие есть еще альтернативные способы запустить двигатель автомобиля с севшим аккумулятором? Самый простой способ — завести машину ходом (с “толкача” или на сцепке с другим автомобилем, если это позволяет трансмиссия). На самый крайний случай можно попробовать “прикурить” автомобиль от исправной машины с заведенным двигателем, который в этом случае выступает в роли генератора для реципиента. Опасность в том, что нагрузка на генератор автомобиля-донора серьезно увеличивается и может спровоцировать выход из строя электроники или тех же предохранителей. Чтобы свести к минимуму все риски, рекомендуется выключить в исправной машине все потребители энергии (фары, подогрев сидений, аудиосистему и т.д.), разгрузив тем самым генератор.

Если по каким-то причинам у Вас нет возможности завестись от другой машины, то помочь может так называемый пускатель, который работает от сети или от встроенной батареи. Принцип такой же, что и с традиционным “прикуриванием”. Единственный нюанс: пускатели со встроенным аккумулятором рассчитаны примерно на 1-2 попытки, т.к. емкость батареи ограничена.

А чтобы увеличить шансы успешного запуска двигателя, лучше воспользоваться народным и проверенным методом: отключить аккумулятор и поместить его на некоторое время в емкость с горячей водой или поставить в теплом месте. Если с батареей все в порядке, то, скорее всего, при согревании ее рабочие характеристики и пусковой ток повысятся.

Однако, если все вышеупомянутые способы не помогли, первое, на что следует обратить внимание, — свечи зажигания. Они могут работать неэффективно, а многочисленные попытки запустить машину, вероятно, станут причиной образования в камере сгорания избыточного количества топлива, которое не позволит завести двигатель. В этом случае стоит сначала продуть камеру сгорания (выжать педаль газа “в пол” и прокрутить двигатель около десяти секунд), а если и это не помогло, то заменить свечи зажигания на новые.

Источник