Меню

Как плавно включить и выключить светодиод популярные схемы розжига

Лайфхаки со светодиодной лентой

Немного статистики

Мы замечаем, что светодиодные ленты стали использоваться в освещении чаще чем лампы и прочие источники освещения, в последних домах и квартирах, которые мы посещали их доля составляет около 70%. Они используются как для подсветки отдельных предметов мебели — книжных полок, платяных шкафов, рабочей зон кухни, так и в качестве основного освещения комнат.

Apple HomeKit Smart Led light

Пара слов о проблемах

К сожалению, люди выполняюющие монтаж лент не задумываются как сделать их использование комфортнее. Один из примеров неудобств — задержка при включении . Во всех схемах показано, что лента должна подключаться напрямую к блоку питания, а блок питания уже подключается через выключатель. Ввиду того, что блок питания после включения не мгновенно отдает напряжение на ленту, между нажатием на выключатель и получением света от ленты проходит до 2-3х секунд. Эти несколько секунд приходится задержаться у выключателя и подумать включится все таки свет или нет.

Подсветка шкафов отдельная тема!

Есть и другие примеры — ленты с пультом . В этом случае они включаются быстрее, но только от пульта, который может потеряться. Иногда эту схему параллелят с выключателем, тогда лента выключенная через выключатель уже никак не запустится с пульта.

Гениальное решение

Apple HomeKit Triac Dimmer Диммер arlight для управления светодиодной лентой 12-24 вольта с помощью обычного диммера

Эти ситуации можно исправить, добавив в схему один элемент — блок управления лентой через симмисторный диммер. При его использовании блок питания постоянно остается подключенным к сети 220В, в лента подключается через блок управления, к специальным выходам которого подключается выключатель или стандартный диммер для ламп накаливания. В случае использования обычного или проходного выключателя лента будет плавно зажигаться или гаснуть. С диммером добавится возможность управлять яркостью освещения.

Еще и экономия

Если вы планируете использовать несколько светодиодных лент в одном помещении или готовы свести всю коммутацию в одно место, имет смысл поставить один блок питания на все ленты, мощность которого расчитана с с запасом в 25%. Для каждой зоны все же понадобится свой блок управления.

Больше наворотов

Не зря эта статья размещена в блоге нашей компании. Вы можете применить полученные знания для комфортного использования светодиодных лент в обычной квартире или доме, а можете добавить ума этому дому. Светодиодные ленты можно подключить к системе домашней автоматизации и тогда вы сможете управлять ими не только через выключатели, но и с мобильных устройств или даже голосом. Это удобно, когда вы выходите из дома и выключаете весь свет одной фразой, включаете нужные ленты на нужную яркость, когда сели за обед или смотрите кино.

Второй момент — это экономия на теплоотводящем профиле. Хорошие ленты стоят дорого, поэтому желание сэкономить понятно, плюс далеко не все продавцы рассказывают о том, что для мощных лент вообще нужен профиль.

— ленты RGB в качестве подсветки

Начну с того, что сейчас появилась приемлемая альтернатива RGB — это RGBW. То есть лента, соединяющая в себе светодиоды белого света (2700-4200К) и цветные диоды. Свет RGBW лент выглядит мягко и, действительно, может быть использован для релаксации.

Мгновенное включение

Плавное включение с обычным выключателем

Диммирование через обычный диммер

Дедовский способ с выключателями-диммерами не любят не просто так: по статистике дизайнеров, с вероятностью 99% они вылетают каждые пять лет.

Диммирование через кнопку

Светодиодная лента в умном доме Apple HomeKit

Источник

Как плавно включить и выключить светодиод, популярные схемы розжига

В некоторых случаях требуется реализовать схему плавного включения или выключения светодиода (LED). Особенно востребовано данное решение в организации дизайнерских решениях. Для осуществления задуманного есть два пути решения. Первый – покупка готового блока розжига в магазине. Второй – изготовление блока своими руками. В рамках статьи выясним, почему стоит прибегнуть ко второму варианту, а также разберем самые популярные схемы.

  1. Покупать или делать самому?
  2. Что нужно
  3. Основа основ плавного включения
  4. Схемы плавного включения и выключения светодиодов
  5. Доработанный вариант с возможностью настройки времени
  6. Еще одна популярная схема
  7. Видео
  8. Вывод

Покупать или делать самому?

Если нужно срочно или нет желания и времени собирать блок плавного включения светодиодов своими руками, то можно и купить готовое устройство в магазине. Единственный минус – цена. Стоимость некоторых изделий, в зависимости от параметров и производителя, может превышать в несколько раз себестоимости устройства сделанного своими руками.

Если есть время и особенно желание, то стоит обратить внимание на давно разработанные и проверенные временем схемы плавного включения и выключения светодиодов.

Что нужно

Для того, чтобы собрать схему плавного розжига светодиодов в первую очередь потребуется небольшой набор радиолюбителя, как навыков, так и инструментов:

  • паяльник и припой;
  • текстолит для платы;
  • корпус будущего устройства;
  • набор полупроводниковых приборов (резисторы, транзисторы, конденсаторы, светодиоды, диоды и т.д.);
  • желание и время;

Как видно из списка, ничего особенного и сложного не требуется.

Основа основ плавного включения

Давайте начнем с элементарных вещей и вспомним, что такое RC – цепь и как она связана с плавным розжигом и затуханием светодиода. Посмотрите на схему.

RC - цепь

В ее состав входит всего три компонента:

  • R – резистор;
  • C – конденсатор;
  • HL1 – подсветка (светодиод).

Два первых компонента и составляют RC – цепь (произведение сопротивления и емкости). От увеличения сопротивления R и емкости конденсатора C увеличивается время розжига LED. При уменьшении, наоборот.

Мы не будем углубляться в основы электроники и рассматривать, как протекают физические процессы (точнее ток) в данной схеме. Достаточно знать, что она лежит в основе работы всех устройств плавного розжига и затухания.

Рассмотренный принцип RC – задержки лежит в основе всех решений плавного включения и выключения светодиодов.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Разбирать громоздкие схемы не имеет смысла, т.к. для решения большинства задач справляются простые устройства, работающие на элементарных схемах. Рассмотрим одну из таких схем плавного включения и выключения светодиодов. Несмотря на простоту, она имеет ряд плюсов, высокую надежность и низкую себестоимость.

схема плавного включения и выключения светодиодов

Состоит из следующих деталей:

  • VT1 – полевой транзистор IRF540;
  • C1 – конденсатор емкостью 220 mF и напряжением 16V;
  • R1, R2, R3 – резисторы номиналом 10, 22, 40 kOm соответственно;
  • LED – светодиод.

Работает от напряжения 12 Вольт по следующему алгоритму:

  1. При включении схемы в цепь питания через R2 протекает ток.
  2. В это время C1 набирает емкость (заряжается), что обеспечивает постепенное открытие полевика VT
  3. Возрастающий ток на затворе (вывод 1) протекает через R1, и заставляет постепенно открываться сток полевика VT
  4. Ток уходит на исток все того же полевика VT1 и далее на LED.
  5. Светодиод постепенно усиливает излучение света.

Затухание светодиода происходит при снятии питания. Принцип обратный. После отключения питания, конденсатор C1 начинает постепенно отдавать свою емкость на сопротивления R1 и R2.

Скорость разряда, а тем самым и скорость плавного затухания светодиода, может регулироваться номиналом сопротивления R3. Поэкспериментируйте, чтобы понять, как номинал влияет на быстроту розжига и затухания LED. Принцип следующий – выше сопротивление, медленнее затухание, и наоборот.

Главный элемент – это полевой n-канальный MOSFET транзистор IRF540, все остальные полупроводниковые приборы играют вспомогательную роль (обвязка). Стоит отметить его важные характеристики:

  • ток стока: до 23 Ампер;
  • полярность: n;
  • напряжение сток – исток: 100 Вольт.

Более детальную информацию, в том числе и ВАХ, можно найти на сайте производителя в datasheet.

Доработанный вариант с возможностью настройки времени

Рассмотренный выше вариант предполагает использование устройства без возможности регулировки времени розжига и затухания LED. А иногда это необходимо. Для реализации всего лишь нужно дополнить схему несколькими элементами, а именно R4, R5 – регулируемые сопротивления. Они предназначены для реализации функции подстройки времени полного включения и выключения нагрузки.

Читайте также:  Блок питания для ноутбука Dell Inspiron 15 3558 65W Pitatel

доработанный вариант схемы включения и выключения светодиодов

Рассмотренные схемы плавного розжига и затухания отлично подойдут для реализации дизайнерской подсветки в автомобиле (багажник, двери, область ног передних пассажиров).

Еще одна популярная схема

Вторая самая популярная схема плавного включения и выключения светодиодов очень похожа на две рассмотренные, но сильно отличаются по принципу работы. Управление включением происходит по минусу.

Широкое применение схемы нашли в тех местах, где одна часть контактов замыкается по минусу, а другая по плюсу.

Отличия схемы от рассмотренных ранее. Главное отличие – это другой транзистор. Полевик обязательно нужно заменить на p – канальный (маркировка указана на схеме ниже). Нужно «перевернуть» конденсатор, теперь плюс кондера пойдет на исток транзистора. Не забывайте, доработанный вариант имеет питание с обратной полярностью.

схема плавного включения и выключения светодиодов с управлением по минусу

Видео

Для углубленного понимания всего происходящего в рассмотренных вариантах предлагаем посмотреть интересное видео, автор которого, при помощи программы проектировки электронных схем, постепенно показывает принцип работы плавного включения и выключения светодиода на разных вариантах. Внимательно посмотрев видео, Вы поймете почему обязательно нужно использовать транзистор.

Вывод

Рассмотренные решения являются самыми популярными и востребованными. В сети интернет, на формуах ведутся большие дискуссии по поводу простоты и малой функциональности данных схем, однако практика показала, что в быту их функционала хватает сполна. Большой плюс рассмотренных решений включения и выключения светодиодов – это простота изготовления и низкая себестоимость. Для разработки готового решения уйдет не более 3-7 часов.

Источник



Таймер включения светодиодной ленты

Таймер включения светодиодной ленты

Предлагается рассмотреть способ кратковременного включения светодиодной ленты. Через определенное время, после включения, освещение автоматически отключается. Это позволяет экономить электроэнергию, которая впустую расходуется при дежурном или не выключенном по забывчивости освещении. Такой вариант включения целесообразен при необходимости непродолжительной подсветки коридора, шкафа, кладовки.

В рассматриваемом случае, появилась необходимость включения освещения межэтажной винтовой лестницы, на период прохождения по ней в темное время суток. Подойдя к лестнице, нажимаем на перилах кнопку. Включается освещение лестницы, установленной под перилами светодиодной лентой, на заданный ранее период. Через установленное время, освещение лестницы автоматически отключается. Для движения назад, аналогичная кнопка установлена и на другом конце перил лестницы. Для индикации кнопок в темноте, они подсвечены постоянно включенными одиночными светодиодами.

При необходимости более длительного включения освещения, параллельно кнопкам нужно подключить выключатель с фиксированными положениями. В этом случае, освещение будет при включенном выключателе, а после его выключения прекратится через назначенное время.
Ток потребления автоматического выключателя в дежурном режиме 4-5 mA.

Вариантом автоматического включения освещения, при входе на лестницу, будет расположение кнопок включения таймера под крайними, чуть подпружиненными, ступенями лестницы.

Включение питания устройства, на темное время суток, выполняется тумблером. Для автоматического отключения питания в светлое время, устройство возможно дополнить простым фотореле, установленным в тот же корпус.

Комплектация устройства

Для изготовления устройства (таймера), позволяющего включить светодиодную ленту на определенное время, необходимо приобрести:
1. Светодиодная лента LSW 5050 12V 60led/m CW (дневная, свет холодный белый) 5m 72W IP65.
Пылевлагозащита: 65 IP
Светодиоды: 5050 мм
Количество светодиодов на 1 м: 60 шт.
Мощность на 1 м: 14 Вт
Длина ленты: 5 м
Исполнение: герметичная

2. Светодиодный драйвер General GDLI-60-IP20-12.
Мощность 60Вт, степень защиты IP20, выходное напряжение 12 В.
Предназначен для преобразования входного переменного напряжения 220 В в постоянное стабилизированное напряжение 12 В, для питания светодиодных источников освещения (лент, модулей), а также их защиту в течение срока службы. Драйвер имеет встроенную защиту от скачков напряжения, перегрева, перегрузки и от короткого замыкания. Суммарная мощность подключаемых лент не более 60 Вт. Для надежной работы блока питания необходимо иметь запас мощности по нагрузке до 20%.

Технические характеристики GDLI-60-IP20-12:
Диапазон нагрузки: 0-60 Вт
Входное напряжение: АС 176-264 В
Выходное напряжение: DC 12 В
Макс. выходной ток: 5А
Тип индикации Светодиодная
Срок службы: 30 000 часов
Размеры (д*ш*в): 85х58х38 мм
Производитель «General»
Страна производитель Китай

3. Комплект радиокомпонентов согласно нижеприведенной схеме таймера.

Схема таймера

Устройство для включения освещения на время от 15 секунд до 2-х минут и последующего автоматического выключения (таймер), можно выполнить по схеме:

Описание работы таймера

Источником питания устройства является импульсный блок питания (ИБП) GDLI-60-IP20-12, подключенный к сети переменного тока 230 вольт, через тумблер S3. К выходу ИБП (+12В), через ограничительные резисторы R7 и R8, постоянно присоединены два индикаторных светодиода LED1 и LED2, подсвечивающие кнопки S1 и S2 включающие светодиодную ленту.
Также, к выходу ИБП постоянно подключен узел задержки, выполненный на микросхеме DA1 К176ЛА7. Равнозначной заменой служат микросхемы К561ЛА7, К561ЛЕ5, К176ЛЕ5. Выходной сигнал узла задержки усиливается транзистором ѴТ1 и поступая на силовой транзистор ѴТ2 включает или выключает светодиодную ленту.

Цепь, задающая интервал задержки выключения, состоит из конденсатора С1 и резисторов R1 (минимальное время задержки) и переменного R2. Резистор R6 снижает напряжение питания микросхемы до номинального напряжения 9 Вольт. Конденсаторы С2 и С3 сглаживают и фильтруют напряжение питания микросхемы.

Когда таймер находится в дежурном режиме, конденсатор С1 заряжен через резисторы R1 и R2. Напряжение на входах 1 и 2 DA1.1 на уровне логической единицы (1).

За счет инвертирования элементов микросхемы, на выходе 3 DA1.1 и входах DA1.2 будет логический ноль (0), на выходе DA1.2 и входах DA1.3 и DA1.4 логическая единица (1). Следовательно, на выходе 10 DA1.3 установлен логический ноль (0), транзисторы ѴТ1 и ѴТ2 будут закрыты и напряжение на светодиодную ленту не поступает.

При нажатии на кнопку S1 или S2, замкнутый накоротко конденсатор С1 быстро разряжается. При этом, напряжение на С1 и входах DA1.1 падает до ноля (0), логический уровень на выходе 10 DA1.3 изменяется на (1), транзисторы ѴТ1 и ѴТ2 открываются и светодиодная лента включается.

При размыкании контактов кнопки, конденсатор С1 начинает медленно заряжаться через резисторы R1 и R2 с большим сопротивлением. Через некоторое время, напряжение на С1 поднимается до уровня логической единицы (1). При этом на выходе 10 DA1.3 устанавливается логический ноль, освещение выключается, а таймер переходит в дежурный режим. Регулировка задержки выключения выполняется переменным резистором R2.

В процессе медленного увеличения напряжения на С1, элемент DA1.1, между логическими нулем и единицей, может оказаться в неустойчивом режиме. Для предотвращения нестабильности работы схемы, в неё добавлен триггер Шмитта на элементах DA1.2 и DA1.4. За счет гистерезиса при работе триггера Шмитта, на его выходе может устанавливаться только стабильные значения, ноль или единица.

Изготовление таймера

1. Комплектуем устройство радиокомпонентами согласно схеме таймера.
Подбираем или изготовляем корпус таймера из металлического листа толщиной 0,5…0,7 мм. По внутренним размерам корпуса вырезаем текстолитовую панель для размещения на ней компонентов таймера и изоляции их от металла корпуса. Из типовой монтажной платы, вырезаем рабочую плату для распайки электронной схемы.

Управляющий транзистор малой мощности ѴТ1 (КТ315) можно заменить на ВС547.
Силовой транзистор ѴТ2 (КТ818В) можно заменить на отечественный или импортный, аналогичный по мощности и напряжению. В связи с большим протекающим током, транзистор ѴТ2 необходимо установить на радиатор.

2. Монтаж и отладка узла задержки
Собираем и отлаживаем на универсальной монтажной плате узел задержки на микросхеме DA1 К176ЛА7. Подключаем схему к лабораторному источнику питания, устанавливаем напряжение питания 9 В. К выходу микросхемы (выв.10), через резистор R5 (10k) подключаем транзистор ѴТ1 (см. схему). Его коллектор, через резистор 1k и светодиод соединяем с положительной шиной питания. Нажимаем кнопку и проверяем работу узла задержки по включению и выключению светодиода.

Читайте также:  Что общего между блоком питания и зарядным устройством

Налаживание особых затруднений не вызывает. Нужно резистором R2 установить желаемую задержку выключения. Если длительность выдержки мала, возможно потребуется увеличить емкость конденсатора С1 или подобрать номиналы R1 и R2.

3. Испытание узла задержки под нагрузкой.
Отрезаем необходимую для установки длину светодиодной ленты, не забывая при этом о запасе по мощности до 20%. Убрав из монтажной схемы светодиод, дополняем схему таймера до приведенной выше. Подключаем силовой транзистор ѴТ2 на радиаторе, импульсный блок питания и рабочий отрезок светодиодной ленты (в приведенной конструкции рабочая длина светодиодной ленты равна 4 м).
Проверяем работу таймера под полной нагрузкой.

4. Изготовление узла задержки
Переносим и распаиваем схему узла задержки на рабочей плате.

5. Монтаж и сборка таймера.
Все комплектующие узлы и компоненты таймера располагаем и закрепляем на текстолитовой панели. Это плата узла задержки, закрепленный на радиаторе силовой транзистор, колодочка для подключения внешних узлов. На этой стадии был заменен радиатор транзистора. Новый радиатор изготовлен из алюминиевого профиля, имеет большую теплопроводность и площадь отдачи.

Размещаем собранную панель в корпусе, размечаем и обрабатываем отверстия под установку корпуса предохранителя, переменного сопротивления регулировки выдержки, тумблера питания и выводы проводов питания на 12 и 230 Вольт.

Размечаем, сверлим отверстия и закрепляем панель в корпусе с помощью винтов М3 с дистанционными пластмассовыми прокладками для электроизоляции.
Выполняем электромонтаж всех узлов таймера, подключаем ИБП и светодиодную ленту.
Собираем, включаем, таймер работает согласно заявленным параметрам.

Источник

Неисправности светодиодных лент и методы их ремонта

Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. В статье мы рассмотрим типовые проблемы с Led-лентой.

Содержание статьи

Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.

Неисправности светодиодных лент и методы их ремонта

Конструкция

Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит светодиодная лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:

Гибкая печатная плата;

Светодиоды и токоограничительные резисторы.

С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.

Клейкий состав на светодиодной ленте

На второй стороне нанесен металлизированный слой — токопроводящие дорожки. Они выполнены в виде тонких медных полос. SMD-светодиоды и токоограничительные резисторы припаяны на токопроводящие дорожки.

Токопроводящие дорожки, светодиоды и резисторы

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

Лицевая сторона ленты

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.

Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.

В ленте такие сегменты по три светодиода подключены параллельно. Поэтому её можно резать в специально отмеченных местах на любую длину. Место разреза — это место соединения двух сегментов.

Подключение светодиодной ленты

К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.

Блок питания

Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.

Неисправность #1 — не горит вся лента

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.

Если проверять индикаторной отверткой, то максимум, что получится выяснить — это наличие фазы, а ноля может не быть. Ещё один вариант — проверка двухпроводным индикатором напряжения.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком «

Клеммы L и N блока питания

Если напряжение есть, значит, проверяем напряжение 12V на выходе блока питания, опять-таки мультиметром или контрольной лампой на 12В, например, от габаритных огней автомобиля, как вариант — отрезком заведомо исправной светодиодной ленты.

Выходные клеммы 12 вольт блока питания

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Клеммник для подключения ленты

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

1. Подать питание перемкнув металлическим пинцетом плюсовые контактные площадки от тех, к которым подключен провод питания на те которые находятся на стыке сегментов первого и последующих. Скорее всего, сгорела одна дорожка — плюсовая или минусовая, вряд ли могли сгореть обе одновременно.

2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.

3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Ремонт ленты

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Интересно:

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Неисправность #1.2 — лента горит до середины

Это частный случай описанной выше ситуации. Причина аналогична — в одном из сегментов перегорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светодиодной ленты такие же — подавать питание на участки ленты расположенные после того места которое вышло из строя.

Неисправность #2 — мерцает вся лента или её часть

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

Читайте также:  Блок питания для ноутбука Prestigio SmartBook

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Неисправность #3 — не горит или мерцает один или несколько кусков светодиодной ленты

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

Неисправный участок ленты

220В лента — три основных отличия

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

2. Так как вся Led-техника работает от постоянного тока, то для питания сетевой ленты используется двухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения — диодный мост, обычно установленный около вилки в небольшой коробочке. Он тоже может выйти из строя — для замены подойдёт любой, рассчитанный на напряжение более 400 В.

Лента на 220 вольт

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Заключение — три главным проблемы: качество, монтаж и блоки питания

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:

1. В дешёвых лентах — дешёвые светодиоды, они хуже светят, сильнее греются и быстрее гаснут. Кстати светодиоды катастрофически боятся превышения максимально допустимой рабочей температуры, лучше чтобы она не выходила за пределы 50-60 градусов.

2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.

Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.

Подстроечный резистор на блоке питания

3. Не превышайте номинальное напряжение питания. Лучше наоборот опустить его с 12 до 11.5 — 11.7В. Это можно сделать, вращая подстроечный резистор, обычно он установлен около клемм для подключения проводов. Повышенное напряжение влечёт за собой и повышенный ток, который разогреет светодиоды, последствия, описаны выше.

Источник

Задержка включения блока питания светодиодной ленты

Всем привет.
Хотел бы обратиться за советом.

Исходные данные: есть светодиодная лента (3м), наклеенная под карнизом штор; блок питания 12 В, работающий от сети 220 В и управляемый настенным выключателем.

В интернете нашел простенькую схему для плавного включения/выключения ленты с управлением по минусу:
Изображение
Собрал. Все заработало с первого раза. если бы не одно «но». Для работы схемы необходимо замыкать/размыкать управляющий минусовой контакт, а мне это не подходит, т.к. есть единственная точка управления — настенный выключатель.

Задача: подскажите, пожалуйста, как реализовать одновременное замыкание выключателя на управляющей линии в момент включения блока питания:
Изображение

Догадываюсь, что можно сделать с помощью реле, но как именно — не хватает знаний.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Спасибо. Это первое, что попробовал. Так не работает.

P.S. Оригинальная схема взята с автомобильного форума, где предлагалось управлять включением/выключением (управляющая линия) через открывание/закрывание двери.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.

Это схема, «обрубок» от полной оригинальной схемы :

Изображение

Данный оригинал, срабатывает при подаче плюса.

ЗЫ, схема с «Драйва».

_________________
Семь бед, один Reset.

Только Serious Sam. только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)

Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.

а почему по такой схеме не сделать. все прекрасно работает. две детали требую подборки,это резистор(или конденсатор. кому что удобнее) в цепи затвора и стабилитрон(он должен быть на напряжение чуть ниже напряжения открытия полевика). по такой схеме-последнее творение-это «ночник» с выдержкой в 4 мин. кондер-керамика на 10мкФ+резистор на 10МОм. включение-ооочень плавное,второй-далал на оборот. включение-быстрое,а выключение-ооочень плавное. все работает как часики.

Если в вашей схеме будет выключатель,который отключает источник питания-то как он сможет плавно выключать? в этом случае нужно ставить после БП диодик и после него-АКК. тогда да,по «моей» схеме-можно реализовать и плавное выключение(достаточно в цепи затвора последовательно с диодом-резистор поставить. ну и отвязать диодом БП от АКК,RC цепочку «фильтра» перенести в район БП ну и управление затвором-туда-же потянуть.
Тогда все будет по «фен-шую» как вы и хотели. плавное включение/выключение и полное обесточивание от сети вашей клавишей на 220в и «отключение» от АКК после погасания светодиодной ленты. но для плавного выключения-АКК по любому нужен. по другому-никак . самый дешевый на 12в/0,8А*ч
Если выключение плавное не обязательно-можно без АКК. просто понавесить после БП кондеров тысяч на 10-20 микрофарад и резистор токоограничительный. в этом случае после выключения освещение плавно быстро «сползет» до некого уровня,а затем уже относительно медленно(в зависимости от сопротивления резистора-секунд за 10-15)-полностью погаснет. вместо «галереи» кондеров-можно применить ионистор. но они дорогие. можно 2-3 АКК старых от мобильных телефонов или «банки» никель-кадмиевые от аккумуляторов с шуруповертов/дрелей.

_________________
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.

Товарищи,
оставив эмоции в сторону, выяснилось следующее.

Изначальная схема все же плавно разгорается, если сразу замкнуть управляющий минус, и включать только блок питания. А вот выключается сразу и резко.

Отчего же не должна?
Но согласитесь, что без оного стабилитрона будет работать не хуже.
Зачем же его ставить?
Не сердитесь сильно на теоретиков, ведь нет практики без теории

Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
kas1830 На выходе БП поставьте электролит на 16В большой ёмкости.
Если знаете ток ленты могу прикинуть ёмкость.
Ну или подберите экспериментально если есть из чего.
Будет вам плавное гашение.

И чего же по вашему я там не увидел?
Вы поймите что при отключении питания светодиоды не могут погаснуть плавно
Но можно запитать имеющуюся схему через такую схемку
Изображение
При включении конденсатор зарядится через сопротивление не перегружая блок питания а при выключении блока питания будет некоторое время питать всю схему со светодиодами. Ёмкость возможно нужно будет увеличить для увеличения времени погасания светодиодов.

Источник

Adblock
detector