Меню

Как мощность влияет на громкость колонок



Чистое питание для вашей музыки

Сотня лет минула с момента изобретения звукоусилительного тракта и акустических систем. В середине прошлого века началась полноценная коммерческая стереофония. С тех пор методы записи и воспроизведения постоянно улучшались, чего не скажешь об их электропитании. Даже силовые кабели — это относительно недавний сегмент у производителей коммутационного оборудования. Однако настоящему аудиофилу предельно очевидно, что залог качественного сигнала — это качественное питание. А поскольку собственную подстанцию могут себе позволить далеко не все — поговорим о более приземленных методах улучшения, в частности — сетевых фильтрах.

AudioQuest PowerQuest 3

Модель от хорошо известного американского производителя самой различной кабельной продукции рассчитана на подключение до восьми потребителей, при этом половина из них может быть произвольными аудиоисточниками, еще пара предназначена для сильноточных компонентов (например интегральных или оконечных усилителей), а последние (но не по значению) две розетки — для видеокомпонентов с разрешением до 8К. Фильтр радикально снижает значения большинства бытовых шумов и искажений, существенно улучшая качество функционирования вашей системы. Причем в данном случае работа ведется и над током и над напряжением, гарантируя, что ни один из этих факторов не станет причиной поломки вашей техники. Любопытно, что конфигурация корпуса фильтра предполагает возможность его использования как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, за счет комплектной съемной подставки.

При выходе напряжения за пределы номинальных значений автоматическое реле отключит потребителей менее чем за четверть секунды. Когда напряжение восстановится — подача электроэнергии возобновится. Дифференциальные фильтры снижают шумы на 22 дБ в диапазоне от 30 кГц до 1 Ггц, а синфазные на такую же величину, но до 100 МГц. Оба фильтра рассчитаны на линеаризацию импеданса от 0,05 Ом до 50 Ом, в зависимости от токопотребления. Пиковые значения напряжения и тока, на нейтрализацию которых рассчитан фильтр, составляют соответственно 6 кВ и 3 кА. Номинальное токопотребление каждого из компонентов может составлять до 15 А, а суммарное потребление четырех имеющихся здесь USB-гнезд может доходить до 5 А.

Isotek Polaris 6 way

Британская компания IsoTek Systems была основана в июле 2001 г. с целью производства высококачественных распределителей сетевого питания, не зависящих от токовых флуктуаций. В результате родилась идея использования специализированных сетевых фильтров для каждого энергопотребителя, в зависимости от особенностей его функционирования. При проектировании и разработке своей продукции инженеры компании используют ряд проверенных временем решений. Самой известной является запатентованная технология Polaris-X. Она уменьшает перекрестные помехи между компонентами, подключенными к одному и тому же источнику питания. Кроме этого, активно применяются шунтирующие фильтры — высококачественные конденсаторы, имеющие малую индуктивность, которые работают на частотах до 1 ГГц, эффективно устраняя синфазные помехи. Также задействуется и дельта-фильтр. Во всех учебниках по электротехнике он описывается, как самое практичное решение для устранения наиболее сложных сетевых помех и представляет собой три шунтирующих фильтра в одном, соединенных особым образом. Это позволяет эффективно бороться с радиочастотными помехами. Варисторная схема устраняет пиковые импульсные помехи (так называемые «иголки») которые отрицательно влияют на качество звука.

Модель Polaris относится к бюджетной серии Discovery, оснащена полудюжиной розеток и может осуществлять защиту потребителей суммарной мощностью 2300 Вт и пиковым токопотреблением до 13,5 кА. Устройство подавляет синфазные и дифференциальные сетевые шумы, а также радиопомехи с эффективностью до 30 дБ. Естественно, что все розетки полностью независимы и используют дельта-фильтрацию. Для внутренней разводки используется многожильный посеребренный кабель из бескислородной меди с тефлоновым диэлектриком.

Oehlbach XXL Power Socket 908

Модель от немецкого производителя с почти полувековым стажем представляет собой устройство, рассчитанное на подключение до восьми потребителей. При этом розетки разделены на две группы, четыре из них предназначены для подключения аналогового оборудования и не используют фильтрационные технологии, а еще четыре можно использовать для цифровых устройств, как раз на них и задействована фильтрация. Для каждой из розеток отмечен фазовый контакт, а корректный вариант коммутации индицируется специальной лампой. Это действительно эффективный способ избежать окраски звучания за счет интерференции различных потоков. Для внутренней разводки используется бескислородный медный проводник сечением свыше 3 кв. мм, а контактные группы позолочены. При возникновении перегрузки подача напряжения отключается и загорается сигнальная лампа.

Стоит отметить оригинальный форм-фактор этой модели, позволяющий не только разделить потребителей по группам, но и максимально эффективно организовать «силовую логистику», ведь сетевые кабели зачастую имеют достаточно большой диаметр и в отличие от межблочных и даже акустических, их гораздо сложней распределить в стойке или тумбе с аппаратурой. В данном случае проблем возникнуть не должно.

PowerGrip YG-2

Несколько лет назад команда разработчиков во главе с талантливым инженером Ярославом Гребенниковым создала консоль электропитания Powergrip YG-1. Устройство оказалось столь удачным и востребованным, сколь и всеобъемлющим по функционалу. К нему можно подключить до 11 различных потребителей. У некоторых пользователей такого количества не наберется по всей квартире, поэтому решено было выпустить более компактный вариант, YG-2. Компактный, но не компромиссный, так, например, суммарная мощность в 3680 Вт и ток в 16 А остались неизменными и позволяют без проблем подключить к YG-2 любое необходимое оборудование. Розеток тут шесть штук, попарно отвечающих за цифровые, аналоговые и сильноточные аппараты.

Аппарат коммутирует нагрузку исключительно при прохождении синусоиды питания через нулевую точку, тем самым минимизируется нагрузка. С этой же целью группы розеток включаются последовательно, а не параллельно. С помощью имеющихся фильтров поглощаются шумы и небольшие колебания напряжения, а с помощью варисторов скрадываются более существенные колебания. Также тут имеется автоматическое отключение питания при выхода за диапазон допустимых значений (190-256 В). Консоль управляется с помощью сенсора на передней панели либо альтернативно — посредством клавиши питания. Пользователь может выбирать режим коммутации групп розеток, устанавливать задержки по включению, а также изменять яркость индикатора.

PS Audio Dectet Power Center

Устройство от американской компании PS Audio оснащено в общей сложности десятком розеток, сгруппированных в три активных зоны. Непосредственно фильтрация осуществляется посредством специальных дросселей с большими сердечниками и обмотками из бескислородного медного провода. Возможно использование двух основных типов фильтрации, в зависимости от личных предпочтений. Внутренняя следящая система контролирует выход напряжения за пределы рабочей зоны, а также его скачки и всплески. Каждая розетка разведена вручную и заземлена звездой. Несмотря на относительно бюджетную стоимость, это самый настоящий high end с точки зрения питания вашей системы. Ключевые моменты, которые явно улучшит это устройство — динамика сигнала, его гармоническая целостность и параметры звуковой сцены.

В зависимости от типа подключаемого оборудования, следует использовать соответствующую группу розеток, а именно — предназначенную для сильноточной звукоусилительной техники, аналоговых источников, а также цифровых и видеокомпонентов. В первом случае имеется пара розеток, посредством которых можно запитать интегральный либо же оконечный усилитель, сабвуфер, ресивер или например плазму большой диагонали. Самое главное условие для такого оборудования — обеспечить полноценный силовой сигнал с низким уровнем шумов. Даже пара солидных моноблоков, подключенных к этим розеткам, не будет испытывать никаких ограничений с точки зрения токопотребления.

Две оставшиеся зоны идентичны по используемым фильтрационным процедурам, но поскольку они полностью независимы — производитель рекомендует задействовать одну из них под аналоговые устройства, а другую — под цифровые, дабы исключить возможные взаимопомехи. Вы сразу же заметите лучшее разделение инструментов и голосов при подключении источников к Dectet Power Center. И естественно — никаких динамических ограничений. В случае превышения входного напряжения на 20% либо его снижения на четверть относительно рабочего значения, Dectet Power Center автоматически отключит потребителей во избежания поломки оборудования. При возврате к номинальному значению — энергоснабжение автоматически восстановится. Очевидно, что полноценный регенератор с восстановлением синусоиды и прочими «плюшками» будет более предпочтителен, но в этом случае придется оперировать совершенно другими бюджетами, а музыка не может ждать.

В данном случае мы не говорим о победителях, потому что все эти устройства качественно выполняют свою основную задачу — фильтрацию шумов и помех для потребителей в домашних системах. Таким образом, выбор конкретного из них может стать результатом прослушивания либо же оценкой их имеющегося функционала применительно к собственным потребностям.

Источник

Электропитание для газовой колонки — батарейки и блок питания

замена батареек в проточном газовом бойлере

Автоматические проточные бойлеры, использующие газ, имеют систему розжига основной горелки, для работы которой необходимо электричество. Электропитание подается несколькими способами. Блок питания и батарейки для газовой колонки используются в большинстве моделей водонагревателей. Реже можно встретить оборудование, использующее для получения искры гидрогенератор.

Роль батареек в колонке

Розжиг в первых проточных водонагревателях осуществлялся посредством спичек. В следующем поколении оборудования стали использовать пьезоэлемент, разжигающий фитиль, в свою очередь используемый для поджига основной горелки.

В автоматических колонках запальник отсутствует. При розжиге продуцируется искра, подаваемая сразу на основное горелочное устройство. Источником питания служат батарейки, устанавливаемые внутрь корпуса.

Газовые колонки с гидрогенератором стоят дорого, чувствительна к перепадам давления в трубопроводе и качеству воды, поэтому пока не получили широкого распространения и не заслужили популярности у отечественного потребителя. Около 80% от числа всех продаваемых водонагревателей, работают от батареек. Существуют специальные адаптеры, позволяющие подключить бойлер к обычной бытовой сети.

Принцип работы колонки на батарейках

Необходимость в электричестве для автоматических газовых бойлеров связана с несколькими основными функциями и задачами:

  • работа LED дисплея, отображающего температуру нагрева воды.
  • Принцип работы газовых колонок на батарейках следующий — при открытии крана горячего водоснабжения вода попадает в редуктор. Создавшееся давление приводит в движение шток, открывающий подачу газа и одновременно подающий сигнал в блок розжига и включающий дисплей.

    Батарейки в газовой колонке служат источником энергии. Со временем элементы садятся, что приводит к сбоям в работе: длительному включению и отказу в работе.

    На сколько хватает батареек в колонке

    Все зависит от исправности водонагревателя и правильно выставленных настроек. Газовые колонки с автоматическим розжигом от батареек могут проработать без необходимости замены источников электропитания около 6 месяцев. Конечно, это возможно только при условии, что используются качественные элементы.

    Если батарейки быстро садятся, проблема скорее всего скрывается в неисправности блока розжига, либо в электродах, продуцирующих искру, расположенных в неправильном положении. Кроме описанного привести к быстрой разрядке элементов питания может:

      повышенная влажность в помещении;

    загрязнение перепускного и залипание электромагнитного клапанов;

    окисление электроконтактов (характерный признак: батарейки сильно нагреваются);

  • засорение жиклеров основной горелки.
  • Частота замены батареек связана и с тем как часто включают водонагреватель. Если бойлер используется только для принятия душа, питания хватит не менее чем на 4-8 мес. Если кран открывают постоянно, «дергая» колонку, даже тогда, когда в ГВС нет необходимости элементы электроснабжения сядут за 1-2 месяца.

    Понять, что села батарейка можно по нескольким характерным признакам:

      уменьшилась интенсивность продуцирования искры;

    не загорается LED-дисплей;

  • колонка включается со второго раза или полностью отказывается работать.
  • Какие батарейки нужны для газовой колонки

    Хозяевам проточного газового водогрейного оборудования придется периодически сталкиваться с необходимостью замены элементов питания. Практика показывает, что правильный подбор типа батарейки сокращает расходы. Кроме того, увеличивается период времени автономной работы колонок.

    Читайте также:  Блок питания для телевизора SUPRA STV LC2285FL SUPRA STV LC2285FL

    Существует несколько видов элементов питания:

      Алкалиновые батарейки (LR20 D) — традиционные элементы питания. Отличаются невысокой стоимостью. Размер батарейки большая «бочка» тип D. При приобретении следует уделить внимание качеству продукции. Срок службы батарейки напрямую зависит от ее стоимости. Элемент однозарядный, средняя продолжительность эксплуатации 6 мес.

  • Аккумуляторы для газовой колонки (NiMH HR20/D) — главное преимущество: возможность повторно использовать элементы после дополнительной подзарядки. Зарядное устройство продается отдельно. Для колонок подойдут никель-металл-гидридные аккумуляторы. Общая продолжительность работы, при условии правильной эксплуатации 5-6 лет без необходимости замены.
  • Источник

    Как мощность влияет на громкость колонок

    Мощность акустических систем — раздолье для спекуляции цифрами. Разнообразие подходов производителей акустики к измерению этого параметра и документирования результатов заставляет подчас задуматься даже опытного аудиофила. Рассмотрим несколько популярных заблуждений на эту тему.

    Миф первый. Колонки «выдают» ватты

    Первым делом нужно разобраться с несколькими понятиями. Колонки бывают активные и пассивные.

    Первые имеют встроенный усилитель, а для вторых он необходим в виде отдельного устройства.

    Именно усилитель в обоих вариантах преобразует ток от блока питания и передаёт сигнал определённой мощности на динамики, которые в свою очередь преобразуют его в звук. Причём делают это с низким КПД, рассеивая большую часть получаемой энергии в тепло. Поэтому говорить, что колонки выдают столько-то ватт, корректно только если они активные.

    В любом случае, усилитель служит поставщиком мощности (электрической), а динамик — потребителем. За редкими исключениями (их рассмотрим позже) для активной акустики указывается выходная мощность встроенного усилителя.

    Например, внутри двухкомпонентной системы SVEN MC-30 установлены TAS5342R. Его номинал 100 Вт, и производитель колонок честно указывает такую выходную мощность.

    При этом динамики рассчитаны на такую мощность, иначе долго такая колонка не проживёт.

    С пассивной акустикой всё немного сложнее. Согласование параметров нужно обеспечивать самостоятельно. Здесь уже у каждого компонента будет “своя” мощность: у усилителя — выходная, а у колонок — потребляемая.

    Дотошный акустик может заметить, что есть такая величина как звуковая мощность, но она не измеряемая, а расчётная. А вычисляется эта величина из уровня звукового давления, который и отвечает за способности колонки. Он будет подробно рассмотрен далее.

    Миф второй. Громкость определяется мощностью

    Начнём с того, что громкость — параметр субъективный. Если вам в разгар вечеринки захочется прибавить звука, вряд ли это понравится соседу. То есть зависит громкость от нашего основного приёмника — уха. Правильнее говорить об уровне звукового давления. Именно этот параметр часто встречается в документации на аудиоаппаратуру под именем SPL. Измеряется он в децибелах (дБ) в отличие от мощности, единица измерения которой — ватт. Децибел — величина относительная и индицирует насколько текущий уровень SPL превышает порог слышимости (0 дБ).

    Мощность приходится SPL очень «дальним родственником». Как правило, это параметр, указывающий какую максимальную электрическую энергию можно направить в динамики колонки, чтобы они при этом не вышли из строя. За то, насколько эффективно эта энергия будет использоваться, отвечает другой параметр — чувствительность. Она характеризует уже динамик, а не усилитель. Измеряется как SPL на расстоянии метра от динамика, при подаче на него сигнала частотой 1 кГц и мощностью 1 Вт. Отсюда единица измерения — дБ/Вт/м.

    Например, чувствительность 84 дБ/Вт/м позволит вам на одном ватте получить SPL в 84 дБ. Каждое удвоение мощности прибавит к SPL 3 дБ. Таким образом, чтобы получить внушительные для небольшого помещения 90 дБ, в такой динамик нужно «влить» 4 ватта. Если же взять более чувствительный динамик (90 дБ/Вт/м), то достаточно будет 1 Вт. Почувствуйте разницу.

    Интересно, что у некоторых производителей этот параметр значится как «эффективность». Проведём следующую аналогию. Как далеко вы проедете на автомобиле на 10 литрах бензина? Зависит от расхода топлива. Также и с динамиком, который «заправляют» 10 ваттами мощности — насколько громко он заиграет? Зависит от чувствительности. В случае с 10 Вт прибавьте к её значению 10 дБ и ответ готов.

    Миф третий. Существует универсальный показатель мощности

    В этой области больше решает репутация производителя, который старается придерживаться стандартов измерения характеристик, а не гонится за баснословными цифрами. Вспомните магнитолы производства известных мастеров доступной бытовой электроники, на которых гордо красовались наклейки с киловаттами. Это как раз те исключения, оговоренные в мифе №1. Казалось бы, магнитола — активная акустическая система, да ещё и портативная, откуда такие цифры?

    А это не мощность усилителя, а максимально возможная пиковая нагрузка на динамики, которая может длиться миллисекунды. Да, недорогой динамик возможно выдержит такой всплеск, но это ничего не имеет общего со штатным режимом работы.

    Измерять мощность можно разными способами, по-разному учитывая качество звука. Ниже приведены несколько стандартизированных показателей мощности:

    • Номинальная и синусоидальная — параметры, появившиеся ещё в советские времена. В импортной технике разумеется их не используют;
    • DIN — разработан Немецким институтом стандартизации. Измеряется максимальная мощность при подаче сигнала частотой 1 кГц в течении 10 минут. При этом уровень нелинейных искажений (или THD), не должен превышать 1%;
    • RMS — наиболее часто встречающийся показатель. Отражает максимальный уровень мощности синусоидального сигнала на протяжении длительного времени, при котором нет физических повреждений тестируемого устройства;
    • PMPO — музыкальная мощность, позволившая упомянутым производителям магнитол вешать на них ярлычки с киловаттами мощности. Смысла в этом параметре немного, больше маркетинга. Может превышать RMS в 20 раз.

    Представляется ассоциация с водонепроницаемостью смартфона. Поместили на пару метров в воду на несколько минут — всё работает. А если утопить метров на пять на то же время, то бесследно это для аппарата не пройдёт. Сначала могут появиться проблемы с тачскрином, при следующем погружении перезагрузится и т.д. После серии таких погружений вода постепенно выведет из строя плату. Аналогично с тестированием динамика. Кратковременно он выдержит высокую нагрузку, но при увеличении времени воздействия начнётся перегрев со всеми вытекающими последствиями.

    Стоит обратить внимание на такой простой параметр как потребляемая мощность.

    Вечный двигатель ещё не придумали, поэтому выходная мощность не может быть выше входной. Кратковременно оно может быть превышено. Усилитель может накопить энергию и в какой-то пик, например, сильный удар по тарелкам в музыкальном треке, выдать мощность больше потребляемой, но это несколько мгновений. По величине входной мощности можно сразу понять реальный предел устройства, и если производитель указал в брошюре заведомо большие цифры, то задумайтесь, а стоит ли вообще приобретать его продукцию.

    Миф четвёртый. RMS — «честная» мощность

    Это могло быть так, если бы не маркетинг и подчас повышенный оптимизм производителей акустики. RMS — это наиболее часто встречающийся показатель мощности акустической системы. Он говорит о максимальной мощности, при подведении которой динамики могут работать определённое время и не получат повреждений. То есть при следующем тесте будут функциональны. В идеале если ещё при этом не будет превышен заданный уровень нелинейных искажений. Но это для многих производителей совсем не точно. THD свыше 10% в зависимости от частоты вызывают призвуки, хрипы, скрипы и т.п., что делает прослушивание музыки некомфортным. Зато заявленная мощность будет обеспечена.

    Безусловно RMS — более значимый параметр, чем любая пиковая мощность. Но лучше если производитель указывает какие уровни THD соблюдались при проведении испытаний. В идеале, если указан также и максимальный SPL.

    Миф пятый. Мощность — главный параметр при выборе акустики

    Чтобы дать возможность звуку полностью раскрыться, нужна громкость, равно как и обеспечивающая её мощность. Но упомянутые искажения могут сильно испортить картину. За чистоту звука на всём диапазоне SPL отвечают другие важные параметры: АЧХ, согласованность импедансов, акустическое оформление и др. Каждый из них по-своему влияет на восприятие. Не забывайте, что и помещение, в котором расположена акустическая система, тоже играет немаловажную роль. Да и особенности музыкальных композиций тоже нужно учитывать, не зря же существуют эквалайзеры. Всё эти детали в совокупности и формируют сочный насыщенный звук.

    Источник

    Блок питания для различных устройств. Как правильно подобрать, на какие параметры смотреть при покупке. Подробная инструкция

    Здравствуйте уважаемые читатели! Этот пост начну с небольшой истории. Она показывает почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств.
    А далее расскажу как это сделать, что учитывать, на что смотреть.

    История о блоке питания и газовой колонке

    Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

    Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

    Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

    Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют, адаптер питания.

    Устройствами, для которых нужен адаптер, могут быть не только смартфоны, телефоны или планшеты.

    Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

    Что нужно знать что бы правильно выбрать

    Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

    Или вы решили дополнить своё устройство адаптером дополнительно, так как устали покупать батарейки, а оно способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания. Нередко, устройства ими не комплектуются производителем.
    Такое часто бывает например с тонометрами, да и не только.

    В итоге стоит задача, подобрать адаптер и что бы всё это работало!

    Прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер. Это в случае, если он был, но вышел из строя.
    Вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

    • выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
    • выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или миллиамперах (mA)
    • полярность на разъёме
    • тип и размер разъёма (штекера)

    Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой.

    В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание. Они подписаны на фото.

    Давайте представим себе, что этот адаптер вышел из строя и нам нужно приобрести новый, на замену. Здесь важно понимать что мы не будем искать блок питания именно такой же модели, это совсем не обязательно.
    Нам важны параметры! На них и будем смотреть.

    Читайте также:  Блок питания сломан симптомы

    Прежде всего интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью «Output» — выход.

    Будем возвращаться к этому фото выше, как к примеру обозначений, по мере описания нужных параметров.

    Выходное напряжение

    В примере выше, выходное напряжение 19 вольт. Это значит, что устройство, в данном случае ноутбук, питается напряжением 19 Вольт. Не больше не меньше, это важно! Здесь всё просто!
    Подбирая адаптер питания помни! Он должен точно подходить по напряжению к вашему устройству!

    Выходной ток

    В нашем примере это 6, 32 Ампера.

    Этот параметр, написанный на источниках питания говорит о том, какой ток способен выдать тот или иной адаптер.

    А поскольку это штатный блок от ноутбука, то он косвенно, так же сообщает нам, какой ток может потреблять данное устройство.

    Краткий вывод! Когда подбираем новый адаптер питания важно, чтобы ток который он выдаёт, был не меньше того значения, которое было в старом адаптере.

    Иначе устройство начнёт «Голодать» от нехватки, или вообще не станет работать, а адаптер не способный выдавать нужный ток, будет работать в режиме перегрузки и быстро выйдет из строя.
    Поэтому, адаптер должен выдавать достаточный для устройства ток, но можно и несколько больший, это вполне допустимо.
    Скажем, если в нашем примере, найти адаптер с параметрами 19 Вольт и выдаваемым током 8 Ампер, то это будет норм!

    Устройство возьмёт столько тока, сколько ему нужно, главное что бы адаптер был способен его дать.

    А можно ли взять новый адаптер — Мощный, с сильно завышенным током по отношению к потребителю?

    Скажем так — Можно ли к устройству, которому для работы достаточен ток 1 Ампер, подключить блок питания способный выдать 10 Ампер? (Разумеется с соблюдением полярности и нужного напряжения)

    Ответ: Можно! Устройство возьмёт нужный ему 1 Ампер

    Но здесь и перебор с током запредельный делать не желательно, потому как, случись в вашем устройстве поломка, а оно не будет иметь предохранителя, то гореть оно будет «синим пламенем»
    Так как мощному блоку питания будет по барабану, что там у вас происходит, он будет делать своё дело!

    Полярность

    Как узнать полярность — распиновку разъёма блока питания и устройства?

    Чтобы это понять, обращаем внимание на символ обозначения полярности.
    В нашем примере он указывает, что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант распиновки разъёмов, но случается, что производители делают и по другому.

    Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность, такие символы рисуют как на блоках питания, так и на устройствах, рядом с гнездом для подключения штекера питания.

    Точка изображает внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

    Тип и размер разъёма

    Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью.

    Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

    Поэтому самым простым решением будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента на приобретение.

    А как быть если старого адаптера нет?

    Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания. Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность. Иногда эти параметры указываются в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

    Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

    • Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
    • Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек будет достаточно адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
    • Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
    • Разъём подбирается «примеркой».

    Почему нужен стабилизированный блок питания

    Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

    Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

    Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки был построен на микроконтроллере и не смог с эти мирится, отказывался работать.

    Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения.

    К таким приборам относятся кстати и тонометры и часто в аптеках, где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

    Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

    Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

    Да, да напряжение тоже может быть качественным и не очень качественным.

    На фото выше вы видите универсальный адаптер питания, его универсальность в том, что он имеет в своём арсенале комплект штекеров различных размеров, возможность менять полярность и изменяемый диапазон напряжений от 1,5 до 12 вольт. Его выходной ток небольшой 300mA, но обратите внимание, на коробке написано, что это стабилизированный блок питания. То есть тот, который выдаёт более качественное напряжение.

    Это не значит, что не стабилизированные блоки питания ни на что не пригодны, нет это не так, просто есть устройства более требовательные к качеству напряжения питания. Как правило это высокотехнологичные устройства имеющие в своём составе микроконтроллер.

    А что касается газовой колонки, так она вообще рассчитана на питание от батареек, источника чистейшего постоянного тока. А потому в своих электрических цепях не имеет никакого стабилизатора и это значит, что при переходе на питание от сети нуждается в качественном стабилизированном напряжении.

    Надеюсь эта статья будет кому то полезной, пожалуйста оставляйте ваши отзывы, дополнения, задавайте вопросы, всё это можно сделать ниже, в разделе комментарии.

    И конечно оцените материал лайком, подпиской или тем что поделитесь нажав на кнопочки соц сетей.

    Источник

    Вся правда об электропитании для аудио!

    В этой статье, написанной в формате субъективного личного блога, мы поделимся огромным опытом и практическими советами об организации электропитания вашей домашней аудио-системы. Регенераторы, фильтры, трансформаторы и кабели — все-все-все про электричество!

    Итак, важный момент. Если электропитание постоянно скачет – есть смысл смотреть на стабилизаторы и регенераторы. Если относительно сносное — всё, что нужно, это — хорошие сетевые кабели и хороший разветвитель или разветвитель-фильтр (без активных элементов). Есть несколько подходов и рекомендаций, они – ниже. На звучание аппаратуры, с точки зрения электропитания, влияют (не по приоритетности):

    — земля и проводка в вашем доме и квартире,
    — разводка питания на компоненты,
    — фазировка или как вставлены вилки в розетки,
    — абсолютная фаза,
    — электро-магнитные помехи и высокочастотные помехи,
    — постоянная составляющая в сети,
    — сетевые кабели,
    — разветвители, фильтры, регенераторы питания, специальные фильтры,
    — качество элементов соединения: розетки, разъёмы и все другие соединения — а также, улучшалки питания, их много разных

    Важно и то, как организовано питание внутри самих компонентов и как они взаимно влияют друг на друга, т.е., например, помехи от цифрового источника идут обратно в сеть и влияют на усилитель или наоборот. Организация питание в самих компонетах может это уменьшить. Но такое взаимовлияние можно уменьшить и кабелями и фильтрами или кондиционерами и выделенной линией на несколько розеток для разных компонентов.

    1. ПРОВОДКА ОТ ЩИТКА

    Ее нужно делать хорошим медным проводом. С этого можно начинать, но обычно процесс откладывают напоследок.
    Вызовите электрика, обсудите где у вас земля, как провести проводку, договоритесь за деньги, купите всё, что нужно (автомат, провода, розетки). Когда электрик будет отказываться ставить ваш толстенный и хороший кабель, попробуйте его убедить, если не получится, найдите другого электрика. Качество и сечение кабеля очень важно (это отдельная тема, подходов разных много, споров много, важно выбрать подход и придерживаться плана).
    УЗО (устройство защитного отключения): заменить автомат в щитке на получше. Ещё лучше использовать вместо автомата держатель предохранителя и предохранитель более качественный, есть и аудиофильские. Некоторые советуют предохранитель, что в держателе, впаивать, но можно использовать средства, улучшающие контакт / проводимость, см. ниже.

    Лучшие розетки — это, вероятно, верхние Furutech или Oyaide, но тут всё зависит от того КАК сделать, можно и попроще, главное знать как. Ещё хвалят ATL 1000 американские Для фанатов, но очень рекомендуется:
    — если вы живёте за городом в собственном доме, то просто сделайте свою собственную землю, вбив 3 или 4 железных прута в землю, об этом пишет Google или звоните,
    — чтобы ещё больше развязаться от нашего грязного питания и услышать то, как на самом деле может звучать ваша аппаратура, используйте либо мощнейшие батареи как это делает Kevin из Definitive Audio для питания системы в миллионы долларов на основе компонентов Кондо и/или
    — используйте свой собственный высококачественный генератор.
    Аппаратура среднего класса от хорошего питания будет звучать ооооочень хорошо. Добиться хорошего питания от батарей и генератора тоже не просто. Проще и быстрее — подсмотреть что используют действительные профи в действительно дорогих хороших системах. Среднее решение на батареях проиграет даже нашему грязному питанию от сети: не будет шумов и будет детально, но не будет динамики, живости звука, а это значит, что он будет не живым.

    2. ХОРОШИЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ или РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ФИЛЬТР (часто грань стёрта)

    Варианты подключения
    а. Разветвитель подключается к одной розетке только под источники и пред. Второй разветвитель — ко второй розетке под усилитель или усилители (моноблоки). Или усилитель напрямую в розетку.
    б. Разветвитель подключается к одной единственной розетке, а все компоненты в этот разветитель.
    Типы разветвителей (он же — дистрибьютор питания)
    Обыкновенный, «голый» без выключателей, фильтров и т.д. Но даже такой «голый» разветвитель обладает фильтрующей составляющей, например его корпус, кабель к нему, как он покрашен и т.д.
    а. разветвитель, где розетки подключены последовательно. В этом случае рекомендуют включать малопотребляющие компоненты ближе к входящему в разветвитель сетевому проводу, а более энергопотребляющие компоненты дальше, например CD проигрыватель в начале, т.е. первым от сетевого провода, мощный усилитель — последним. Сергей Ефимов называет это «звери у водопоя», если поставить слона (усилитель) в начале, он выпьет всю воду и другим зверям не достанется; а если сначала мышку (CD), потом козлика (предусилитель) и в конце слона, то все напьются.
    Я только сейчас заметил, что перепутал 2 сказки и ранее писал про репку, «Посадил дед репку!», где мышка была последней. Это в корне неверно! 🙂 Кого ввёл в заблуждение, переставьте, пожалуйста, вилки. Итак: сначала CD или винил корректор, потом пред, последними мощники.
    б. разветвитель, где розетки подключены звездой, т.е. параллельно, а не последовательно. Фанаты рекомендуют, чтобы длина проводов до каждой розетки была одинакова. Экранирующий корпус, например толстый алюминиевый, экранирует от помех. Очень важен сетевой провод ДО разветвителя.

    Читайте также:  Ремонт блока питания телевизоров Supra

    СМОТРИТЕ ниже СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ. а пока по группам:

    Рекомендации «голых» (относительно) РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ по цене-качеству:

    — High Fidelity Cable Pro Elite — абсолютно уникальное изделие по улучшению звука системы. Если вы начитались про назаменимость компонентов Tripoint или Entreq, то представьте, что High Fidelity влияет горааааздо больше и после этого цена компонента не удивит, покажется, что эта штука нужна в первую очередь, а не колонки или усилитель. Больше информации о HFC ниже.
    — High Fidelity Cables Ultimate Reference Helix ($25000) — это если магнитные технологии не считать кондиционирующими и фильтрующими. Тогда, в принципе и Entreq, и Tripoint можно в эту категорию. У High Fidelity Cables есть и разветвители за $1000, но разрыв шаблона происходит с разветвителем MC 6 Hemisphere ($2800), а потом ещё раз c Ultimate Reference ($15000). Патентованные магнитные технологие Рика Шульца, который раньше делал Virtual Dynamics, дело всей его жизни. Они идут дальше в деле снижения шума системы, также как и Tripoint и Entreq, но только другими методами. Турмалин в Acoustic Revive тоже для этого, просто менее эффективен и на звук может влиять в разные стороны больше, чем у троицы выше.
    — * (1) — S.I.N. Audio / APL HiFi Carbon Edition ($13750 за 10-ти розеточный, на 6 розеток дешевле) — это потолок в традиционных технологиях минимализма и аккуратизма. Хотя и здесь куча всего применено, и карбон, и сочетание материалов, и их толщина, размеры, виды, и всякие покрытия и проч. и проч., всё на слух, всё в сравнении с лучшим, что есть в мире. — *(2) — S.I.N. Audio / APL HiFi ($6,000) — переигрывает Walker Audio и Furutech Pure Power 6 NCF.
    — Furutech Pure Power 6 NCF ($13000)
    — Argento ($10,000) — Orb, новые Oyaide
    — Furutech E-TP309e ($4,000 / 2,200)
    — Oyaide MTS-4e или MTS-6e на 4 или 6 евро розеток
    — Oyaide MTB-4 или MTB-6 с американскими розетками. Можно выбрать любые розетки вплоть до Oyaide R1 и входную розетку (inlet) — $700-$800 за MTB-6 с верхними розетками — не аудиофильские, но хорошо сделанные, найденные профессионалами и доработанные. Пример — Audioprana
    — Cablepro Revelation 2, но только на американские вилки
    — голландский Kemp Elektroniks
    — итальянский аудио разветвитель Systems and Magic, но БЕЗ провода и розетки у него всё же плохие. Это НЕ рекомендация, это место в рейтинге.
    — японский Furutech 60E — уже детская поделка и очень дорог за такое

    Всё, больше нет, остальное либо плохо, либо дорого, либо не найти. Узнаете — поделитесь, буду благодарен.
    Можно делать самому или заказывать настоящим профи, недостаточно просто взять розетки Oyaide по 150 долларов за штуку и засунуть их в дорогой корпус. Важен и корпус и разъём на входе (inlet) и розетки и провода, и как провода подсоединяются (пайка и тогда какая и чем или зажим), и как эти провода расположены, и как розетки прикручены, и что там ещё внутри и снаружи корпуса.
    Ещё интересна изоляция и даже на какой высоте расположен распределитель, чем выше, тем звук более открытый. Или нет.
    Есть люди, много лет потратившие на это дело, сравнившие с другими достойными изделиями, чтобы понимать как далеко они ушли. Лучше заказать у них, если это не очень дорого.

    РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ФИЛЬТР – добавлена та или иная фильтрация без активных элементов, очень осторожно и бережно к звуку. Да и «голые» разветвители — это часто бережные фильтры, посмотрите на корпус того же Oyaide, он не спроста такой, а в Cablepro можно на заказ поставить уменьшающий помехи спец. материал.

    — Shunyata Hydra Triton 2 + Typhon — называют себя кондиционерами питания, там нет активных элементов
    — Sound Cable разветвитель-фильтр работает с электро-магнитным полем, кабель уже встроен и кабель отличный (модель Cu-7)
    — Lampizator Silk – разветвитель-фильтр, убивающий RF (высокочастотные помехи)
    — Chang Lightspeed — верхние разветвители-фильтры серии Reference, сравнивали напрямую с Sound Cable
    — BMT — фильтры, но те, что с минимумом всего — хвалят
    — Running Springs Audio (самый большой и дорогой — dmitri (4,500), самый маленький — elgar)
    — Acoustic Revive – эзотерическими методами параллельно подавляет помехи
    — Kemp Elektronics – подавляющие помехи параллельно, не вмешиваясь напрямую в цепь
    — Cablepro Revelation 2 с дополнительными опциями — недорогой вариант на американские розетки
    — System and Magic Four/Six/Eight, фильтрующие от скачков напряжения

    3. РАБОТА с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЕМЛЯНЫХ ПЕТЕЛЬ и ФАЗИРОВКА

    Мне понадобились годы, чтобы понять важность и приоритетность этого. Чем лучше и прозрачнее становилась система, тем слышнее был шум. Здесь вы можете сэкономить оооочень много денег, нервов и проч.
    — сделайте пункт 2.
    — проверьте фазу везде,
    — используйте специальную «отвертку» для проверки фазы — или специальное устройство для тех же целей (http://www.systemsandmagic.com/)
    — подключите с землей и по фазе,
    — используйте переходники и отключите компоненты, чтобы избавиться от петель и понять какие компоненты шумят
    — покрутите вилку, подключая по фазе и наоборот (против фазы), проверяя уменьшает ли это шум
    — попробуйте отсоединить межблочники или провод питания или соединить ещё одним проводком этот компонент с соседним (например усилитель и пред, если пред шумит).
    Абсолютная Фаза — есть теория и практика, что выстраивание всей системы по правильной (абсолютной) фазе даёт самый правильный и живой звук, настолько правильный, что вы обалдеете.

    А теперь, ВНИМАНИЕ! Как проверять фазу в розетке и кабелях мы знаем. На разъёме IEC сетевого кабеля, т.е. том разъёме, что входит в компонент, при положении IEC разъёма скосами вверх (выглядит как домик с крышей) — фаза должна быть справа. Проверяется специальной электрической отвёрткой. Но вот открытие аудиофилов: сама аппаратура может иметь перепутанную внутри фазу и никаких стандартов, оказывается, НЕТ.
    Как проверить что у компонента фаза там, где должна быть? Разбираем аппаратуру, смотрим где стоит или предохранитель или где стоит выключатель питания, он всегда на фазе! Если невозможно на глаз, то нужно показывать специалисту. Это мне подсказал человек с десятками лет опыта. Делюсь.
    Lampizator Silk сделал разветвитель с переключателями фазы для каждого компонента. Четыре тумблера на передней панели. Это как раз для поиска, чтобы ничего не разбирать и не перетыкать кабели. Удобно.

    4. КАБЕЛИ СЕТЕВЫЕ

    Это очень и очень важно и называется эфектом последнего метра. Есть разные решения, главное — эффект на звучание системы.
    Мои открытия, опыт, поиск, тесты и самые лучшие по качеству-звуку-цене находкам — в соответствующей статье.

    Пункты 2.-4. уже должны решить все проблемы в большинстве случаев и я уже перечислил рекомендованные разветвители-фильтры. Здесь речь о навороченных фильтрах с кучей активных элементов. О регенераторах речь ниже.

    Аргументы против: убивают динамику и жизнь. Да — тише, да — нет шумов, но жизни нет. И многие фильтры это действительно делают.
    Аргументы за: звук становится чище, детальнее, снижается общий уровень шума системыфильтры работают в 2-ух направлениях: блокируют грязь, идущую из сети в компонент и блокируют грязь, идущую из компонента обратно в сеть, тем самым добавляя помехи в соседние компоненты. Последнее – это причина, почему рекомендуют использовать несколько фильтров на блоки компонентов (отдельно на мало потребляющие источники (CD, ЦАП), отдельно на средне потребляющие источники (некоторые преды), отдельно на усилители.Есть фильтры, которые решают проблему взаимовлияния внутри одного большого мульти-розеточного фильтра, примеры – это Kemp Elektroniks, Chang Lightspeed, но они тоже предлагают отдельные фильтры для блоков компонентов, чтобы именно эту проблему взаимовлияния уменьшить. Это дороже, но правильнее.
    Хорошие фильтры минимально портят и много улучшают. А очень хорошие даже могут добавить динамики и жизни! Таких фильтров мало и все они не навороченные, а точно выверенные и есть произведения мастеров.

    Отличные фильтры, бережно относящиеся к динамике и звуку в целом:

    — Walker Audio (может быть лучше, чем верхняя Shunyata)
    — Shunyata Triton 2 и Triton
    — Lampizator Silk Silver и Silk
    — Sound Cable
    — Chang Lightspeed Reference
    — BPT www.b-p-t.com
    — Isotek хвалят, но я пока не подтвержу.

    Отдельно упомяну Плазматрон — это кондиционер или фильтр для цифровых источников очень необычной конструкции ($4,000-6,000)
    http://www.vhaudio.com/
    Компьютер – жутко грязный источник, ему нужен фильтр, который блокировал бы грязь, идущую от него обратно в сеть. Не подключайте компьютер к розеткам рядом с другими компонентами.

    — поставить его далеко, включить в отдельную от аудио системы электро линию
    — отделить от электросети каким-нибудь фильтром, не пускающим грязь обратно в сеть (смотрите пункты 5. и 7.)
    — и чтобы он связывался с аудио системой через Wi Fi. Если же через LAN или USB, то придётся и здесь решать проблему помех. Вообще, это отдельная тема. Это одна из причин почему я сам перешёл на аудиофильский сервер (собирать компьютеры для аудио мы пробовали, в итоге решили довериться профессионалам, тоже отдельная тема и отдельная статья).

    Роутер и Switch

    Да, и здесь хорошее питание позитивно влияет на звук. Линейное питание — не есть панацея, ибо линейное питание линейному питанию рознь, не все они одинаковы, и бывают очень плохие, бывают очень хорошие. Отдельная тема, требующая конкретных названий и рецептов. Наработки и опыт за 5 лет с момента написания статьи появились.

    Рекомендуются только если есть большая нестабильность в сети. Такая же история, как с фильтрами. Есть индивидуальные для блоков компонентов, есть мульти-зонные. Хорошие делает в частности PS Audio и Pure Power (канадский или азиатский, они разные). Есть ещё Monarchy Audio или его китайский эквивалент Lite, но они только для маломощных компонентов, например для питания мотора винилового проигрывателя или транспорта, зато недорого. Самые дешёвые из нормальных – Power Inspired, у него всего одна выходная розетка, понадобится разветвитель. PS Audio P10 зарекомендовал себя хорошо уже в двух знакомых мне системах. НО! усилитель мощности всё равно нужно включать не через регенератор, даже в самую обычную розетку будет лучше, либо розетку рядом, либо подальше, нужно пробовать. Pure Audio тоже хвалят, но там относительно шумный вентилятор.

    СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ, КОНДИЦИОНЕРОВ, ФИЛЬТРОВ и что есть лучшего по уровню звука-цене:

    *(и цифра) означают, что компонент был проверен либо в моей, либо в известных, понятных мне системах людьми, опыту, слуху и беспристрастности оценки которых я доверяю.

    — High Fidelity Cables Pro Elite — см. ниже. Огромный отрыв от всего, что знали строители лучших аудио систем до этого. Разработка 2018 г.

    Источник

    Adblock
    detector