Меню

Качественный блок питания 12в 2а



3 правила выбора качественного блока питания 12В

Благодаря китайским производителям и интернет магазину Aliexpress, сейчас продаётся огромное количество некачественных блоков питания 12в, которые продаются практически по цене хороших фирменных.

  • 1. 3 основных правила
  • 2. Отличие по весу
  • 3. Отличие фирменного от китайского
  • 4. Реальная мощность
  • 5. Качество проводов
  • 6. Фильтр помех
  • 7. Где лучше покупать?
  • 8. Выбираем у китайцев
  • 9. Продавцы на Aliexpress

3 основных правила

Качественная модель от популярного бренда LiteON

Качественная модель от популярного бренда LiteON

При выборе источника питания на 12В в интернет-магазине и в обычном используйте правила:

  1. хороший весит больше среди одинаковых, до 50%;
  2. выбирайте с запасом 20-30%;
  3. выбирайте известный бренд, а не ноунейм.

Самое первое, что буду рекомендовать, это покупать фирменные блоки питания 12в. Бренд должен быть известным, иметь свой сайт. Цена будет выше, но это практически гарантирует хорошее качество. Популярные бренды следят за своей репутацией и не любят связываться с низкокачественной продукцией, которую потом покупатели понесут обменивать по гарантии.

Отличие по весу

Подделка на 12V 5А, весит в 2 раза легче

Подделка на 12V 5А, весит в 2 раза легче

Самое первое, на что необходимо обратить внимание, это масса источника питания на 12 вольт. Это косвенно характеризует качество и количество используемых компонентов. Половина массы приходится на трансформатор с железным сердечником с намоткой из медной проволоки. Приличная часть приходится на систему охлаждения, состоящую из двух алюминиевых пластин. Чем больше, тем лучше будет отвод тепла от силовой части.

Размер платы и компонентов внутри подделки

Размер платы и компонентов внутри подделки

Отличие фирменного от китайского

Рассмотрим фото, на котором показаны 2 блока питания, фирменный справа и Aliexpress слева. У них заявлены одинаковые параметры 12В 5A. Даже без микроскопа видно большое отличие, у фирменного в 2 раза больше размер конденсаторов, трансформатора и алюминиевых радиаторов в виде пластин.

Фирменный сможет выдерживать заявленные 5 Ампер без перегревов, за счёт этого срок службы будет очень большой. У китайского срок службы будет гораздо меньше, нагрев выше, пульсации напряжения на выходе приличные и будут значительно увеличиваться при максимальной нагрузке.

Реальная мощность

Галогеновые автомобильные лампы на 21W и 55W

Галогеновые автомобильные лампы на 21W и 55W

Для примера возьмём популярную модель на 12В 5А 60W. Даже если у покупателя есть мультиметр, он не может измерить реальные характеристики из-за отсутствия подходящей нагрузки. Чтобы подтвердить силу тока в 5А необходимо подключить нагрузку сопротивлением 2,5 Ома и проверить напряжение на выходе. Сопротивление на 2,5 Ома мало у кого найдется дома, к тому же оно должно быть больших размеров. Самое подходящее, это автомобильные лампы на 12В, они найдутся у большинства владельцев авто. У многих автомобилей бывает запасной комплект сигнальных ламп, ДХО, поворотников, габаритов, стоп-сигналов.

Подходящие автомобильные лампы на 12В:

  1. цоколь P21, W21, PY21, WY21 – соответствует энергопотреблению 21W,ток 1,75А;
  2. цоколь H1, H4, H7, H11 – соответственно 50-60W, ток 4-5А.

Реальная мощность вычисляется по силе тока, при которой количество вольт на выходе будет выше 11,7В. В таком режиме он должен проработать 3-5 часов без перегревов. Самое плохое что может случится, выход из строя из-за перегрева начинки, система охлаждения не справляется. В лучшем случае сработает защита от перегрева и превышения силы тока.

Качество проводов

Производители могут экономить на толщине провода, идущего к нагрузке. При большом токе на тонких проводах происходить приличное падение напряжения. Например, если сечение кабеля составляет 0,2 кв.мм, а сила тока 5А, то падения напряжения составит 1-1,5 Вольт.

Чтобы измерить этот параметр, необходимо подключить нагрузку и измерить напряжение в начале провода и в конце. Можно разрезать провод и проверить визуально, для силы тока в 5А сечение должно быть в среднем 0,5 кв.мм. Чтобы не было большого падения, на 1А должно приходится 0,1 кв.мм.

Фильтр помех

У хороших блоков на кабеле ставиться фильтр для снижения высокочастотных помех. Выглядит как небольшой цилиндр перед штекером на 12В. Китайские производители отлично их подделывают, ставят пустышку. Поэтому наличие такого фильтра не может характеризовать качество источника питания.

Где лучше покупать?

Рост курса доллара привёл к тому, что цены на некоторые товары в России и Китае стали одинаковые, поэтому недорогой блок можно выбрать и в отечественном магазине.

Например, блок питания 12В 60W от Feron стоит 534 руб. плюс доставка. У китайца за 534 руб. можно купить с такими же заявленными параметрами, но реально максимальная сила тока там будет 50%-80% от обещанного. При этом доставка с Алиэкспресс будет бесплатной.

Доставка из отечественного магазина будет стоить от 300 до 500 руб. На эту сумму будет отличатся стоимость из России и Китая, поэтому многие выберут Алиэкспресс.

Выбираем у китайцев

Выбрать качественный источник питания 12В у китайцев очень сложно, да и не каждый специалист разберётся, поможет только опыт. Главное правило — реальная долговременная мощность составляет в среднем 50% от указанной.

Иногда продавец честно пишет об этом, указывая, что блок питания 12 вольт можно включать только на 50-80% от указанного номинала. Он может выдать и указанное количество Ватт, но только в течение короткого отрезка времени, 20-30 минут. Это называется максимальная кратковременная мощность. Не рекомендую пользоваться этим режимом, качество и так низкое, сильно повышается вероятность выхода из строя из-за перегрева и неисправности начинки.

Чтобы реализовать кратковременную максимальную мощность китайцы отключают защиту от перегрева и перегрузки по току.

Продавцы на Aliexpress

Пример описания и фото от фабрики

Пример описания и фото от фабрики

Среди продавцов на Aliexpress присутствуют фабрики, где можно купить товар без посредников. Как правило, качество будет хорошим, они беспокоятся о своём рейтинге на торговой площадке. В отличие от посредников они указывают подробные характеристики и показывают фото внутренней части. Фабрику можно отличить от посредника по названию, должно присутствовать слово «Factory», например «Shenzhen China Factory».

Так же можно обратить вниманием на продавцов, которые специализируются на продаже светодиодного освещения и светодиодных лент. Среднее энергопотребление светодиодной ленты 12В составляет 30-50W на 5 метров, могут продаваться комплектами с источником питания. Лента обычно продаётся катушками по 5 метров и покупатель сразу может проверить напряжение на блоке питания 12V под нагрузкой.

Источник

Адаптер/блок питания 12В 2A B0L024ESB

Только самовывоз из магазина

  • Доставка и отправка не осуществляются.

Банковские карты, NFC, наличные

  • По расчетному счету с организациями не работаем.
  1. Оформите заказ на сайте.
  2. Получите подтверждение заказа на Ваш электронный адрес.
    Наш менеджер проверит наличие товара на складе и зарезервирует Ваш заказ.
  3. Заберите заказ в магазине.
    Резерв товара сохраняется в течение 3-х дней.
    Получить товар Вы можете в удобное для вас время:
    — в рабочие дни с 10 до 19 часов
    — в субботу с 10 до 17 часов
    Обращаем Ваше внимание:
  • — у нас нет доставки по Екатеринбургу и России
  • — у нас нет отправки по почте и транспортными компаниями

Оплата покупки производится при получении заказа в магазине.

Доступны способы оплаты: наличные, банковские карты.
Наличный расчет: заказ оплачивается наличными при получении товара.
Банковской картой: принимаются банковские карты Visa, MasterCard, Maestro, Мир.

Вместе с заказом выдается кассовый и товарный чек.

Обращаем Ваше внимание:
— по безналичному расчету с организациями не работаем.

Деятельность нашего магазина осуществляется в рамках закона «О защите прав потребителей» РФ.
Если в срок гарантийного обслуживания приобретенный в магазине товар выходит из строя, Вы получаете возможность бесплатного устранения неполадок, замены товара на аналогичный или возврата денежных средств.

Обращаем Ваше внимание, гарантийное обслуживание не распространяется на:
— Расходные элементы и материалы: аккумуляторы, батареи и т.д.
— Товары, подвергавшиеся ремонту лицами, не имеющими соответствующей квалификации.
— Товары со вскрытыми гарантийными пломбами на корпусе.
— Товары, поврежденные в результате неправильной эксплуатации или эксплуатировавшиеся не по назначению.

Источник

Качественный блок питания 12в 2а

ЕгорЕгор Морозов | 29 Сентября, 2020 — 20:41

Блоки питания, пожалуй, самый непонятный для обычного пользователя элемент ПК. Какие-то ватты, по каким-то линиям, сечения проводов, кучи разных коннекторов — это вам не процессор для определенного сокета подобрать. И, разумеется, все малопонятное частенько обрастает множеством мифов, и блоки питания исключением не являются. Поэтому в этой статье я разберу самые популярные «сказки» о них, а также дам некоторые советы по их выбору.

Миф №1: блок питания нужно брать с запасом — для офисного ПК на киловатт, для игрового на полтора

Разумеется, брать комплектующие про запас — благое дело, которое упростит дальнейший апгрейд. Но увлекаться в данном процессе точно не стоит. Вот, например, счет, который выставили моему коллеге на компьютер в одном из крупных магазинов:


Тут «великолепно» многое, начиная от обновления BIOS за 490 рулей и заканчивая одноканальной ОЗУ. А ведь это достаточно крупный магазин.

К 65-ваттному Core i5 и 200-ваттной Nvidia RTX 2070 добрые менеджеры поставили. блок питания аж на 1200 Вт. То есть на деле запас тут получается в 3-4 раза, что просто никогда в жизни не пригодится: даже если установить на эту плату мощный 127 Вт Core i9-9900KS и Nvidia RTX 3090 (чего владелец делать не планирует никогда), то блок питания все еще будет в полтора раза мощнее, поэтому такой запас просто бессмысленен, более того — откровенно вреден.

Почему? Все просто: не нужно быть гением в схемотехнике, чтобы понять, что 600-ваттный блок питания за те же деньги в среднем будет куда лучше 1200-ваттного: производитель банально сможет поставить пусть и менее емкие, но более качественные конденсаторы и диоды Шоттки, дроссель с нормальной намоткой, обеспечить все защиты и так далее. Вот и получается, что оба блока питания более чем справятся с ПК выше, однако первый будет более надежным.

Читайте также:  Блок питания Huawei PAC150S12 R 02312DUY

Но тогда появляется вопрос — а как узнать, сколько потребляет компьютер, чтобы подобрать нужный блок питания? Все просто — есть различные калькуляторы (например, один и два), где можно указать свои комплектующие с учетом разгона и времени использования, и они скажут, сколько ватт ваше «железо» потребляет. Далее прибавьте к этой цифре 100-200 Вт и ищите блок питания с получившейся мощностью.

Миф №2: чем блок питания тяжелее, тем он лучше

О, этот миф настолько популярен, что ушлые китайцы в своих блоках питания Aigo нередко устанавливают внутри специальные емкости с металлическим мусором, чтобы увеличить вес своих обычно низкокачественных решений. Собственно, сам миф пошел из 90-ых и в принципе имеет под собой здравую основу: что нормальный радиатор, что дроссели, что большое количество конденсаторов и прочие элементы весят достаточно много, и если производитель БП решил сэкономить и поставить простенькие радиаторы и перемычки, это будет банально заметно на вес.


Один из блоков питания без вентилятора. Разумеется достаточно легкий по весу, но крайне качественный (и дорогой).

Однако нужно понимать, что с современным развитием схемотехники вес уже давно не показатель: так, например, существуют блоки питания с «титановым» сертификатом 80 PLUS, то есть их эффективность при 50% нагрузке составляет аж 96%. И в таком случае нередко не нужен даже вентилятор для охлаждения, да и можно обойтись простенькими радиаторами. И на вес такой блок питания будет легким, но при этом очень и очень качественным.

Миф №3: табличка с мощностью на блоке питания — это правда в последней инстанции

Мы все привыкли, что если на самом товаре написаны определенные характеристики, то мы их точно получим. Однако с блоками питания, особенно дешевыми, это и близко не так. Возьмем, например, блок питания ECO 500W от известной компании AeroCool. Стоит сие решение около 1500 рублей, при этом по самой нагруженной линии — 12 В, по которой питаются и процессор, и видеокарта, он может отдать целых 456 Вт, чего хватит даже на мощный игровой ПК.

Но давайте считать. Для питания CPU у него есть только один коннектор 4 pin, что позволяет передать плате 144 Вт. Для питания видеокарты — только 6 pin, то есть 75 Вт. И. все. Остаются лишь Molex и SATA — первые вообще практически не используются с современным железом, а получающие питание через вторые коннекторы жесткие диски и SSD потребляют лишь единицы ватт. И да, остается питание платы, 24 pin — в среднем еще около 50-100 Вт. Вот и получается, что на деле с 500-ваттного блока питания вы сможете получить. лишь около 300 Вт. И это не удивительно, потому что по-хорошему по схемотехнике этот БП и есть честный 300-350-ваттник, имеющий гордую наклейку «500 Вт».

Миф №4: если на коробке с видеокартой написано, что она требует блок питания на 1000 Вт — значит, решения с меньшей мощностью не подойдут

Собственно, такой миф приобрел вторую (или уже третью?) жизнь после выхода новых видеокарт от Nvidia, RTX 3000. Они отличаются зверским аппетитом, имея теплопакеты более 300 Вт. Поэтому, например, для RTX 3080 компания рекомендует использовать блок питания на 750 Вт.

Но опять же, давайте посчитаем. Видеокарте нужно 320 Вт, достаточно мощному Core i7 или Ryzen 7 — еще около 100; плата, ОЗУ, вентиляторы и прочие SSD потребуют еще не больше 100 Вт. Получаем около 520 Вт, то есть блока питания на 600 Вт должно хватить, так почему Nvidia рекомендует использовать 750 Вт?

Все просто — компании лучше подстраховаться, потому что она не знает, какие блоки питания стоят у конечного потребителя. Поэтому Nvidia указывает такую мощность, чтобы даже простенькие решения с таким номиналом смогли запитать новинку. Так что если вы имеете крутой блок питания от той же Seasonic на, например, 650 Вт — вам не о чем беспокоиться, та же RTX 3080 будет у вас отлично работать.

Миф №5: «все эти дорогие блоки питания — пустая трата денег. Я запитал свою Nvidia RTX 3090 от блока питания, купленного на сдачу от мышки, и все отлично работает».

Пожалуй, вреднее отзыва для тех, кто собирает себе ПК в первый раз, просто не найти. Разумеется нужно понимать, что в офисную сборку не нужно ставить «платиновый» блок питания за половину ее стоимости, но и при этом опускаться до БП, продающихся вместе с корпусами, точно не стоит. Вот чем вам грозит покупка самых дешевых блоков питания:

  1. Отсутствие необходимых защит. Самое страшное, что только может быть — это отсутствие защиты от короткого замыкания. Обычно недорогие блоки имеют групповую стабилизацию: это означает, что линии 5 и 12 В связаны между собой. Теперь, если увеличить нагрузку на одну из них, то это приведет к падению напряжения на ней. В свою очередь, блок питания будет поднимать напряжения сразу на обоих линиях, чтобы нивелировать просадку. А теперь представим, что по 5-вольтовой линии произошло короткое замыкания, из-за чего напряжение на ней резко просело. Блок питания, чтобы все исправить, начинает задирать на этой линии напряжение, одновременно превращая 12 вольт на другой линии в 13, а то и 14. Видеокарта или материнская плата, получив такой живительный заряд бодрости от БП, сгорает в 95% случаев. Вместе с проводами, с которых от перегрева банально может облезть оплетка.
  2. Хлипкие колодки, тонкие и короткие провода. Казалось бы, ну уж на проводах-то точно можно сэкономить, ан нет. Обычно у дешевых БП они настолько короткие, что провод для питания процессора просто не дотянется до коннектора в верхней части платы при нижнем расположении самого блока питания. Также экономят на толщине: если в дорогих блоках питания сечения меньше 18 AWG вы не найдете, а для силовых проводов вообще 16 используется, то в дешевых везде будет 20 AWG или тоньше (в данном случае чем меньше цифра — тем толще провод). А чем тоньше провода, тем сильнее они греются, а если учесть, что в корпусе и без того редко бывает прохладно — последствия очевидны. С колодками на дешевых проводах все также плохо — из-за экономии на толщине контактных площадок они могут даже оплавиться.
  3. Перегрев компонентов. Сильнее всего в этом плане страдает дроссель групповой стабилизации, который может нагреваться в дешевых БП и до 100, и даже 120 градусов. В общем и целом, ему это не вредно — ну что будет медной проволоке от таким температур? Проблема в том, что обычно рядом с ним, если не вплотную, стоят выходные конденсаторы по линиям 5 и 12 В, которые лучше выше 40-50 градусов не греть. От живительного тепла в сотню градусов они быстро высыхают, из-за чего в лучшем случае повышаются пульсации и приказывают долго жить жесткие диски.

Так что если вы выбираете себе блок питания, учитывайте три пункта выше: наличие всех защит, качественные провода и колодки, а также отсутствие высокого нагрева компонентов.

Миф №6: наличие сертификата 80 PLUS гарантирует качественность блока питания

Это абсолютно неверно, и на этом AeroCool и подловила покупателей их «оружия массового поражения» — блоков питания линейки KCAS. Сертификат всего лишь гарантирует, что при определенных нагрузках КПД блока питания будет выше определенных значений, от 80 до 96%. И если вы думаете, что высокой эффективности можно добиться использованием только качественных элементов — увы, буду вынужден вас разочаровать.

Можно взять самую дешевую платформу, напихать в нее самые дешевые подвальные китайские конденсаторы, но при этом сделать более-менее нормальную высоковольтную часть. Как итог, вы получите КПД выше 80%, но при этом 2/3 блока питания будет сделано откровенно из мусора, так что при покупке уж точно обращать внимание только на сертификат 80 PLUS не стоит. Тут нужно понимать, что качественный блок питания скорее всего будет иметь высокий КПД и сертификат, например, 80 PLUS Gold, но при этом наличие этого сертификата абсолютно не означает, что БП будет качественным.

Миф №7: у блока питания не хватает коннекторов для запитывания быстрой видеокарты? Не беда, используйте переходники с Molex

Еще один классный совет, который позволит превратить блок питания в бомбу. Шутка. С хорошей такой долей правды. Итак, в теории Molex действительно может отдать до 132 Вт — это больше, чем 6 pin PCIe (он может 75 Вт). Но на деле в современных компьютерах эти коннекторы уже давно не используются, поэтому производители блоков питания на них максимально экономят, делая в них самих маленькие контактные площадки, а провода к ним максимально тонкими. К тому же нередко в дешевых блоках питания никто не рассчитывает, что с Molex будут снимать по сотне ватт.


Условно безопасный переходник.

Как итог, при использовании переходника что сама колодка, что провода могут очень сильно нагреться вплоть до оплавления и короткого замыкания, или же будет срабатывать защита от перегрузки на самом БП. Поэтому если в вашем блоке нет необходимых для видеокарты пинов, то это явный знак к его замене. Ну и уж если совсем нет возможности менять БП — используйте хотя бы относительно безопасные переходники с двух Molex на 6 pin: уж по 35 Вт эти старые коннекторы отдать скорее всего смогут без проблем.

Читайте также:  Что такое блок питания poe

Миф №8: виртуальные 12-вольтовые линии в блоке питания — это плохо, линия должна быть только одна

Забавно, что никто из сторонников этого мифа на форумах мне так и не смог объяснить, чем же так плохи виртуальные линии. Потому что тут ответ прост — да ничем. В 99% БП используется одна физическая линия 12 В, которая потом при помощи шунтов разбивается на несколько виртуальных.

Зачем так делать? Это своеобразная подстраховка производителей блоков питания: на каждую виртуальную линию 12 В можно выставить ограничение по току, при превышении которого БП уходит в защиту. При этом, разумеется, лимит тока выше, чем можно безопасно снять с коннекторов, находящихся на каждой из линий, так что обычным пользователям эта «виртуальность» абсолютно никак не мешает и не заметна в работе. Так что при выборе БП можно не обращать на это никакого внимания — что одна линия 12 В, что несколько никак не отразятся на работе ПК.

Миф №9. Используете источник бесперебойного питания? Берите самый дешевый блок питания

Не самый популярный у нас миф из-за того, что все же ИБП в наших домах — редкость, но все еще он существует и лучше о нем написать, чем не написать. Да, разумеется бесперебойник убережет ваш ПК от внешних проблем сети, например скачков напряжения. Но нужно понимать, что за проблемы внутри корпуса ответственен блок питания и только он. Например, наличие ИБП никак не спасет от короткого замыкания по одной из линий, если в вашем БП нет защиты от него. Поэтому не считайте бесперебойник панацеей от всех проблем и не экономьте при его наличии на блоке питания.

Миф №10. А вы знали, что 6 pin для видеокарты можно превратить в 8 pin при помощи одной скрепки?

Вот люблю я такие «шахидские» советы. Да, на самом деле 6 pin для питания видеокарты отличается от 8 pin лишь наличием двух дополнительных «земель» (которые обычно берутся от той же 6 pin колодки), а их мощность отличается аж вдвое, 75 vs 150 Вт. Отсюда и рождается сие замечательное предложение для тех, кто купил видеокарту с 8 pin, а у БП есть только 6 — взять да и замкнуть обе «лишние земли» на видеокарте скрепкой.

И да, скорее всего после такого замыкания видеокарта работать будет, но не факт что долго. Причина в том, что если блок питания может выдать 75 Вт по 6 pin, никто не гарантирует, что он сможет по сути по ним же отдать 150 Вт, и опять же никто не гарантирует, что дешевые тонкие провода выдержат вдвое более высокий ток. Поэтому опять же если на блоке питания не хватает нужных пинов — это явный сигнал к его замене.

Миф №11. Использование «японской элементной базы» означает надежность блока питания

Еще один миф, ставший популярным в последнее время. Его «ноги» растут из того факта, что лучшие конденсаторы на рынке производятся японскими компаниями (например, Nichicon), и они действительно качественнее даже массового фабричного китая типа Teapo. Отсюда и родилась у производителей отличная рекламная идея: а давайте мы поставим в блок питания пару японских конденсаторов, остальные будут подвальным китаем и гордо напишем на коробке «японская элементная база». Говорить о надежности такого БП, я думаю, не стоит.

Миф №12. «А я в Китае купил игровой блок питания, с подсветкой, всего полторы тысячи за 500 Вт вышло».

Да, сумрачные инженеры из Поднебесной действительно освоили производство блоков питания. И, как это обычно бывает, они сильно отличаются по качеству — так, например, дешевый ширпотреб от Aigo (которая вообще кулерами занимается) брать точно не стоит, нередко они оказываются даже хуже продающихся в России БП за те же деньги. С другой стороны, есть компания 1STPLAYER, которая в основном ориентирована на внутренний Китай, и у них есть в наличие хорошие модульные 500-600 Вт блоки питания.

Проблема в том, что обзоры на такие БП найти в сети очень и очень трудно, и нередко их совсем нет. А отзывы на AliExpress в стиле «поставил такой блок питания в пару к huanan и rx 570 после майнинга — все работает», очевидно, несут мало пользы. Поэтому мой совет — лучше вообще обходить китайские блоки питания стороной.

Итоговый совет — не экономьте на БП

Как бы вам не хотелось взять простенький блок питания, идущий вместе с корпусом, гоните эту мысль прочь: нередко такая экономия в пару тысяч рублей приводит к тому, что через пару месяцев у вас сгорит железо на в десять раз большую сумму. Уж лучше сэкономить и взять на первое время меньше ОЗУ, проще SSD или вообще обойтись без корпуса, чем вновь идти в магазин и собирать ПК с нуля и уже с нормальным блоком питания. Но, конечно, как поступать решать вам и только вам.

Источник

12 Вольт 5 Ампер блок питания китайского производства + мой личный рецепт 🙂

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Сегодня не просто обзор блока питания, а обзор двух блоков питания, один из которых полностью самодельный 🙂

Кому интересно, прошу под кат.

Изначально блок питания мне нужен был для питания кучи мелких зарядных устройств. Был заказан недорогой Бп в формфакторе ноутбучного, думаю такие БП многие видели и знают.

Но что реально скрывается у них внутри, знает не так много людей, потому расскажу и покажу подробнее.

Пришел блок питания замотанный в пакет. Так же в комплекте дали переходник, правда я так и не понял сакрального смысла данного переходника.

Но дали и дали, в хозяйстве пригодится, вдруг в следующий раз забудут дать, когда будет надо.

Собственно к внешнему виду блока питания претензий нет, блок как блок.

На выходном кабеле так же нет ферритового фильтра, вернее на вид он есть, только в нем ничего нет, только пластмасса.

Подаем питание на БП.

Выходное напряжение завышено, 12.54 Вольта вместо 12, хотя в среднестатистические 5% вполне вписывается, но впритирку.

Кабель питания дали весьма необычный, без заземляющего контакта.

Мне как то раньше такие кабели не попадались, хотя я знал, что они есть.

Сначала я хотел кабель порезать и посмотреть, что у него внутри. Но потом подумал, а смысл?

В итоге я просто взял и измерил сопротивление кабеля.

Прибор показал 1.589 Ома, с учетом переходного сопротивления контактов можно округлить до 1.58 Ома.

Длина кабеля около 1.08м, соответственно в обе стороны это даст 2.16м.

Воспользовавшись несложным расчетом я получил сопротивление 0,73 Ома на метр.

Дальше посмотрев в таблицу я узнал соответствующее сечение кабеля, оно составило внушительные 0.024мм/кв.

Хорошо, что кабель вещь легко заменяемая.

После этого я решил все таки посмотреть, что у него внутри.

Не то, что бы я не знал, как устроены БП. Но разбирать всякие вещи мне просто нравится 🙂

Открываются такие блоки питания очень легко. В щель между половинками корпуса вставляется лезвие ножа и постукивая небольшим молотком разрушается место склеивания половинок.

В общем тяжело и непонятно только первый раз, дальше это делается чуть сложнее чем выкрутить винты отверткой, плохо только то, что обратно собрать можно только с помощью клея.

В первую очередь бросается в глаза отсутствие фильтра питания, он даже не задуман здесь.

Но при этом есть и плюсы, выходные конденсаторы поставили 1000х25, а не 470х16 как это бывает.

В общем в среднем ничего не изменилось, улучшится работа, но увеличатся помехи.

С обратной стороны платы маркировка D-32 в моем варианте против D-26 в похожем БП. Возможно мой БП выпущен позже и потому имеет другую версию платы.

Так же можно увидеть, что конденсатор снаббера перенесен на нижнюю сторону платы, я такого не встречал, обычно они стоят сверху и не в СМД исполнении.

Изменено расположение некоторых элементов, под оптроном сделан защитный прорез в плате, что еще раз наводит на подозрения о более новом варианте исполнения данного БП.

Но входной конденсатор так же не закреплен. Емкость мала для заявленной мощность в 60 Ватт.

Ну и естественно тестирование БП

Нагрузочные резисторы у меня по 10 Ом, что дает ток в 1.25 Ампера. резисторов три, соответственно я буду измерять характеристики до 3.75 Ампера.

Кроме того, я проводил измерения с подключением нагрузочных резисторов прямо к плате БП.

Ток нагрузки 1.25 Ампера, напряжение на выходе 12.55 Вольта.

В конце я оставил БП работать под нагрузкой в 3.75 Ампера дальше и решил посмотреть, какие будут температуры. БП был открыт, лежал радиаторами вверх.

После 20 минут работы температура диодной сборки была 79 градусов, силового транзистора 77, трансформатора 76.

Выходное напряжение поднялось до 12.6 Вольта

На мой взгляд, многовато, максимум для этого БП 3-3.5 Ампера.

Он все таки работает 🙂

Конденсаторы на выходе установили на 25 Вольт, а не на 16, хотя их размещение около силового диода совсем не оптимально.

Для токов нагрузки 3-3.5 Ампера вполне может подойти, но на всякий случай я бы ограничил ток нагрузки в 2.5-3 Ампера (возможно я больший пессимист :)).

Читайте также:  ТОП 12 лучших корпусов для компьютера – Рейтинг 2021 года

В схеме БП используется ШИМ-контроллер, а не встречающаяся часто схема с автогенератором.

Нельзя использовать на 100% нагрузки.

Отсутствие входного помехоподавляющего фильтра.

Довольно большие пульсации на выходе.

Кабель никакой, менять сразу.

Элементы внутри БП не закреплены.

Мое мнение, пациент скорее жив, чем мертв. Т.е. использовать данный БП вполне можно, а если еще и ‘допилить’ его, заменив выходные конденсаторы на низкоимпедансные и увеличить емкость входного хотя бы до 68, а лучше до 100мкФ, то будет очень даже неплохо. Данный БП имеет потенциал для доработки, БП сопоставимой мощности, но с автогенератором я бы не рекомендовал ни в каком виде.

Подойдет для питания всяких некритичных нагрузок типа светодиодных лент и т.п.

На данном сайте много разных примеров печати интересных конструкций. но у меня как то все руки не доходят до 3D печати, а при этом тоже хочется показать что у меня — Тоже голос есть, я тоже петь хочу 🙂

В общем мой рецепт приготовления правильного блока питания .

Некоторое время назад, я сам делал блоки питания, потом стало невыгодно и я это дело забросил. Но иногда для своих нужд все таки делаю, благо платы остались и их не надо травить, а достаточно просто некоторые детали купить, а другие достать из ящика стола.

Собирал я блоки питания на известном ШИМ контроллере TOP24xY.

Этот контроллер отличается довольно хорошей надежностью (за насколько лет я спалил всего один контроллер при экспериментах) и простотой конструкции БП.

Собирать БП я буду почти по схеме из даташита.

Список элементов я не даю, все они есть на схеме и подписаны в файле трассировки.

На рынке я купил только микросхему для него, остальные детали были уже в наличии, правда оптрон, регулируемый стабилитрон TL431, входной дроссель и Y1 конденсатор я выковырял из платы от старого монитора.

Глядя на эту фотографию подумал, чем не набор для самостоятельной сборки 🙂

Установил габаритные компоненты. В качестве снаббера использован супрессор P6KE200A, я обычно не использую связку конденсатор + резистор.

Под трансформатором и силовыми диодами есть отверстия для улучшения циркуляции воздуха и лучшего охлаждения этих элементов.

Подготовил крепеж к радиатору и ШИМ контроллер.

Радиаторы я использую двух типов, для малой мощности это алюминиевые пластинки (эти радиаторы ставились в известных ЧБ телевизорах Электроника 23ТБ), для большей режу радиаторный профиль Ш-образной конструкции.

Данный контроллер умеет следить за понижением и повышением входного напряжения, а так же подключением внешних компонентов задавать ток защиты и частоту работы 66 или 133 КГц..

Данные функции я не использую, так как плата разрабатывалась еще под TOP22x, которая подобных вещей не умеет.

Но TOP24x можно легко перевести в режим работы с тремя выводами, для этого надо просто соединить четыре средних вывода, это будет эквивалент среднего вывода TOP22x.

Отличие будет только в частоте работы, TOP22x работает на 100КГц, а TOP24x на 133КГц (в данном включении).

В схеме указан TOP244, я применил TOP246, он в магазине был заметно дешевле (около 1.1доллара), по хорошему ему надо ограничивать ток защиты, но практика показала, что защита от КЗ отрабатывает отлично.

После этого я перешел к намотке трансформатора

Да, трансформатор можно купить готовый, как и блок питания. Но я держу дома запас разных сердечников и каркасов, что бы можно было в любой момент изготовить БП под любое необходимое мне напряжение.

В данном Бп использовался каркас с 8 выводами и сердечник Е25, одна половинка обычная, а вторая с укороченным центральным керном, для получения зазора (БП то обратноходовый, потому зазор необходим, без него работать не будет).

Расчет трансформатора я делал в программе PI Expert Suite 7.0.

Но иногда, для удобства намотки и лучшего заполнения каркаса я делаю больше витков, чем предлагает программа. но изменяю пропорционально количество витков всех обмоток.

Если не злоупотреблять, то все работает отлично.

Программа показала что мне надо 77 витков первичной обмотки, 9 вторичной и 8 для питания ОС контроллера.

Я немного изменил их и сделал 85 первичной, 10 вторичной и 9 для питания цепи ОС.

После этого я намотал вторичную обмотку. Вообще строго говоря, более правильно было бы ее разместить между двумя слоями первичной, для улучшения связи, но практика показала, что на небольших мощностях проходит и вариант, когда обмотка расположена сверху первичной.

Мотал в два провода. Сначала зачистил концы, обвел их вокруг выводов каркаса, после этого намотал 10 витков.

Ну и в самую последнюю очередь обмотка питания цепи ОС (она же обмотка питания самого ШИМ контроллера), 9 витков.

Попутно намотал выходной помехоподавляющий дроссель.

Расположение выводов обмоток соответственно картинке выше

Для них я использовать провод диаметром 0.3мм, для вторичной 0.63мм.

Половинки каркаса я склеиваю клеем (можно использовать секундный клей либо момент, БФ, непринципиально.

После этого, что бы сердечник не болтался, я обматываю его сначала узкой лентой, а после этого фиксирую всю конструкцию лентой той же ширины, что использовал для изоляции обмоток.

Это не даст рассоедениться половинкам даже если клей не будет держать, да и придает законченный вид трансформатору.

При первом включении вместо предохранителя я припаиваю небольшую лампочку (15 Ватт), если БП собран без ошибок, то она либо не будет светиться вообще, либо будет еле еле накалена.

Напряжение сходу получилось то, под которое и рассчитывал, даже не потребовалось подстраивать, но возможность подстройки не помешает.

Как-то было обсуждение насчет пайки плат.

Я сделал пару фотографий как выглядит правильная пайка большинством припоев.

Остатки флюса я смыл при помощи ватки смоченной в ацетоне.

БП я расчитвал на 15 Вольт и 1.5 Ампера. Ну и нагружать для теста буду соответственно на 1.5 ампера. Хотя данный БП даже в таком виде спокойно отдаст и 2 Ампера.

Выходных диодов на плате два, так как по хорошему диоды должны быть рассчитаны на тройной ток от расчетного выходного. Я установил диоды 31DQ10 (100 Вольт и 3 Ампера), так как расчетный ток был 1.5х3=4.5 Ампера.

Кстати, мне уже как то попадались поддельные диоды с таким наименованием, отличаются повышенным нагревом, будьте бдительны.

После проверки БП под нагрузкой я подпаиваю входной и выходной кабели, для моего применения кабели будут короткие и без разъемов.

Так же сразу одеваю ‘хвостики’ (лучше перед пайкой), и дополнительно закрепляю кабели стяжками от вытягивания кабеля из корпуса.

Безопасности много не бывает, лучше перестраховаться.

Последний этап, рассверливаются отверстия в нижней части корпуса и половинки скручиваются вместе.

Как говорят на канале дискавери — теперь вы знаете как это сделано, ну или как это должно быть сделано.

Ну и конечно архив со схемой, трассировкой и даташитом.

Если есть вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Источник

Блоки питания 12в 2а в Екатеринбурге

  • Спутниковое телевидение
  • Блоки питания для ноутбуков
  • Беспроводное сетевое оборудование
  • Зарядные устройства и адаптеры для мобильных телефонов
  • Световое и сценическое оборудование
  • Блоки питания для компьютеров
  • Комплектующие для систем видеонаблюдения
  • Комплектующие и аксессуары для светильников

Блок питания LiZi сеть 220В 50Гц, выход 12В 2А, разъем 5,5, защита от короткого замыкания

Блок питания 12В 2А

Блок питания 12В 2А

Блок питания 2А/12В

Блок питания 2А/12В

Блок питания 12V 2A импульсный

Блок питания 12V 2A импульсный

Блок питания 12В 2А

Блок питания 12В 2А

Блок питания REXANT 12 В 2 А

Блок питания REXANT 12 В 2 А

Блок питания 12В 2А SR-12/2A

Блок питания 12В 2А SR-12/2A

Блок питания SR-12/2A, 12В, 2А

Блок питания SR-12/2A, 12В, 2А

Блок питания LS 25W 12V 2A IP20 (Пластиковый корпус)

Блок питания LS 25W 12V 2A IP20 (Пластиковый корпус)

Блок питания REXANT 12 В 2 А

Блок питания REXANT 12 В 2 А

Блок питания внешний 12В 2А

Блок питания внешний 12В 2А

Блок питания Live-Power 12V LP-35 12V/2A=2A 5,5*2,5 (для триколор и.т.д)

Блок питания Live-Power 12V LP-35 12V/2A=2A 5,5*2,5 (для триколор и.т.д)

Блок питания Thermaltake Smart BX1 RGB 650W (230V)

Блок питания ST-12/2 в пластиковом корпусе 12V 2A

Блок питания ST-12/2 в пластиковом корпусе 12V 2A

Блок питания (адаптер) RGB-340 12В/2А штекер 5.5

Блок питания (адаптер) RGB-340 12В/2А штекер 5.5

Блок питания SR-12/2A, 12В, 2А

Блок питания SR-12/2A, 12В, 2А

Блок питания REXANT 12 В 2 А белый

Блок питания REXANT 12 В 2 А белый

Блок питания 12В, 2А

Блок питания 12В, 2А

Блок питания LS 25W 12V 2A IP20 (Металлический корпус)

Блок питания LS 25W 12V 2A IP20 (Металлический корпус)

Блок питания REXANT 12 В 2 А белый

Блок питания REXANT 12 В 2 А белый

Блок питания 12V 2A 5.5x2.1 мм

Блок питания 12V 2A 5.5×2.1 мм

Блок питания 12V 2A

Блок питания 12V 2A (2.5x0.7)

Блок питания 12V 2A (2.5×0.7)

Блок питания 12В 2А, ИВЭП-1220G, IP-67

Блок питания 12В 2А, ИВЭП-1220G, IP-67

Блок питания 12В 2А который сгорел

ББП-20М Блок питания 12В 2А

ББП-20 блок бесперебойного питания 12В/2А

Блок питания AC/DC Adapter 12V 1A

Блок питания AC/DC Adapter 12V 1A

Блок питания LS серии 25W 12V 2,1A IP20 (Металлический корпус) 85*58*33мм

Блок питания LS серии 25W 12V 2,1A IP20 (Металлический корпус) 85*58*33мм

Блок питания ARDV-24-12AW-J3.5mm (12V, 2A, 24W)

Блок питания ARDV-24-12AW-J3.5mm (12V, 2A, 24W)

Блок питания Thermaltake Smart BX1 RGB 550W (230V)

Блок питания Navigator ND-P200-IP20-12V

Блок питания Cooler Master MasterWatt Lite 230V 600W

Блок питания пласт, корпус 12V/2А/24W

Блок питания пласт, корпус 12V/2А/24W

Блок питания Sea Sonic Electronics Prime Ultra Gold 650W

Блок питания Selenga Блок питания 12V/ 2A Триколор

Блок питания 12В 2А для ресиверов Триколор ТВ

Блок питания 12В 2А для ресиверов Триколор ТВ

Блок питания Navigator ND-P120-IP20-12V

Промышленный блок питания. OSNOVO DC12V, 2A (24W). PS-12024/I

Промышленный блок питания. OSNOVO DC12V, 2A (24W). PS-12024/I

Блок питания ARDV-48-12AD (12V, 4A, 48W)

Блок питания ARDV-48-12AD (12V, 4A, 48W)

Блок питания SVEN PU-600AN 600W

Rexant Блок питания стабилизированный 12В, 2А 34-0494

Rexant Блок питания стабилизированный 12В, 2А 34-0494

Блок питания Navigator ND-P150-IP20-12V

110-242В, 50Гц. Защита от перегрузки и короткого замыкания с автоматическим восстановлением. Корпус 93?47?29мм, 0°С до +40°С, 10-90% RH, вес 137гр

Блок питания AMATEK AP-D12/20 (12В/2А)

Блок питания AMATEK AP-D12/20 (12В/2А)

03-02 Блок питания 12В, 25 Вт, IP20, 2А, металл, 78*48*20 мм

03-02 Блок питания 12В, 25 Вт, IP20, 2А, металл, 78*48*20 мм

Источник

Adblock
detector