Меню

Фотоаппарат с зарядным устройством usb



Можно ли заряжать зеркальный фотоаппарат через usb

Зарядка с использованием элементов АА (пальчиковых батареек)

Если отсутствует зарядное устройство для фотоаппарата Canon, заряд можно пополнить с помощью одиночных гальванических элементов. Такой способ подойдет для тех моделей устройства, в которых аккумулятор может быть извлечен из корпуса.

  1. АКБ удаляют, чтобы получить доступ к контактам аппарата. Определяют их полярность. Часто она обозначена соответствующими символами рядом с каждым из них. Если обозначений нет, можно принять к сведению то, что чаще всего контакт положительного заряда располагается ближе к краю, а отрицательный – на наибольшей удаленности от края. Контакты, расположенные посередине, при зарядке от пальчиковых батареек не потребуются.
  2. Подсчитывают общее напряжение пальчиковых батареек с тем, чтобы его величина соответствовала напряжению, указанному на корпусе АКБ. Чаще всего один пальчиковый элемент выдает 1,5 В, а один аккумулятор требует 3,7 В и более. Следовательно, для пополнения заряда АКБ потребуется три элемента по 1,5 В (4,5 В).
  3. Батарейки соединяют последовательно, закрепляя их клейкой полоской. К концевым контактам получившейся конструкции крепят изолированные провода. Свободные концы проводов прикрепляют к соответствующим контактам аккумулятора. В ходе зарядки места соединений могут нагреваться, а сам процесс может длиться достаточно долго.

Подключение может быть осуществлено и параллельным способом. Для этого один провод должен соединять все отрицательные контакты батареек и АКБ, а второй – все положительные.

Зарядка через ЗУ от другого устройства, USB-кабель

Сторонний заряжающий блок может быть использован для зарядки фотоаппарата, если его разъем подходит по конфигурации, а величины напряжения и тока соответствуют, либо немного превышают требуемые. Блоки с меньшими параметрами использовать запрещается, поскольку это может привести к поломке обоих устройств.

Самодельная зарядка для фотоаппарата Canon IXUS 800 IS

Фотоаппарат Canon IXUS 800IS

Отсутствие зарядки меня нисколько не смутило. Думал: зайду в Евросеть да куплю че-нить китайское за 150-200 руб, но не тут-то было. К моему великому разочарованию зарядки для этого фотоаппарата не оказалось не только в Евросети, но и во всем нашем небольшом городке. В полном моральном упадке побрел я на бескрайние просторы интернета в надежде узнать хоть что-то про эти самые мегадефицитные зарядки. Сразу оговорюсь, что у меня есть возможность заказать какое-то оборудование только в Ультре да в Санрайсе. И там и там ничего такого не было найдено. Нашел пару зарядок в интернет-магазинах: оригинальную каноновскую за 1300-1500 руб и дешевый китайский аналог за 600-700 руб. Сам фотик мне обошелся в 5000 руб, и покупать к нему зарядку за 1300 в мои планы не входило.

Немного поразмыслив, я решил использовать зарядку для сотового телефона, но почитав в инете про процесс зарядки li-ion аккумов был обескуражен: зарядка осуществляется в 2 этапа: 1) При постоянном токе повышение напряжения до 4.1-4.2 В (в зависимости от модели) 2) При постоянном напряжении 4.1(4.2) В с уменьшающимся током почти до нуля и последующее отключение от зарядки (т.к. Li-ion аккумы не любят перезаряда и просто могут взорваться)… Да, оказывается не все так просто, как кажется на первый взгляд

И тут мою голову посетила гениальная мысль: а что если использовать для заряда батареи сотовый телефон? Он должен как раз и следить за процессом заряда. Мой старенький Samsung X100 выступил в качестве подопытного кролика. Приведу характеристики обоих аккумуляторов:

Устройство: Samsung X100 Canon IXUS 800 IS
Наименование аккумулятора: TopStar for X100 NB-5L
Номинальное напряжение, В 3,7 3,7
Емкость, mAh 750 1120
Max напряжение при заряде, В 4,2 4,2
Сопротивление «-»-средняя клемма, Ом 1792 7850

Как я выяснил, средняя клемма на li-ion аккумуляторах используется для контроля напряжения на батарее, то есть корректный заряд без нее очень осложняется, а с такой разницей сопротивлений можно забыть про нормальный заряд NB-5L на телефоне. В моем арсенале был еще старенький аккумулятор от телефона. Его я и использовал: вскрыл, выкинул саму батарею, средний контакт оставил как есть (внутри есть миниплатка с сопротивлением, которое мне нужно и микросхемкой, суть которой мне до конца не ясна), а «минус» и «плюс» вывел наружу. В корпусе старого аккумулятора прорезал отверстие как раз для NB-5L, припаял – и + к гибким контактам, а их в свою очередь приклеил на супермомент к корпусу старого аккумулятора так, что когда вставляешь в него NB-5L, — и + работают как клемы.
Зарядка
(Фоток с вставленным аккумом NB-5L нету, т.к. фотографировать тож чем-то надо было) Вставил в конструкцию заряжаемый аккум, посмотрел напряжение и сопротивление между «-» и средним контактом. Все в норме. В общем получилась довольно компактная конструкция, которую я незамедлительно протестировал. В Х100 аккумулятор (почти полностью разряженный) в общем заряжается около двух часов (или чуть более). NB-5L заряжался около 3-х часов, причем примерно 1 час 50 мин повышалось напряжение, и 1 час 10 мин оно было постоянным : 4,18 В по показаниям мультиметра и 4,23 В по показаниям телефона (в Х100 есть возможность посмотреть напряжение батареи и температуру корпуса).
Мониторинг на Х100
По истечении 3 часов заряда телефон самостоятельно перестал заряжать аккумулятор и проинформировал меня, что заряд закончен. Все время зарядки телефоном можно было пользоваться по его прямому назначению. Батарея зарядилась почти до максимума (после извлечения из самодельного зарядного устройства напряжение было 4,15 В).

я получил зарядное устройство практически бесплатно (не считая стоимости нерабочего старого аккумулятора, двух часов моего труда, чуток припоя да немного супермомента ). Так что если столкнетесь с такой-же проблемой, не спешите покупать зарядное устройство. Иногда можно обойтись подручными материалами, руками и головой

Источник информации: бескрайние просторы интернета.

Обсудить можно в ранее открытой мною теме: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=199535

Зарядка с использованием элементов АА (пальчиковых батареек)

Если отсутствует зарядное устройство для фотоаппарата Canon, заряд можно пополнить с помощью одиночных гальванических элементов. Такой способ подойдет для тех моделей устройства, в которых аккумулятор может быть извлечен из корпуса.

  1. АКБ удаляют, чтобы получить доступ к контактам аппарата. Определяют их полярность. Часто она обозначена соответствующими символами рядом с каждым из них. Если обозначений нет, можно принять к сведению то, что чаще всего контакт положительного заряда располагается ближе к краю, а отрицательный – на наибольшей удаленности от края. Контакты, расположенные посередине, при зарядке от пальчиковых батареек не потребуются.
  2. Подсчитывают общее напряжение пальчиковых батареек с тем, чтобы его величина соответствовала напряжению, указанному на корпусе АКБ. Чаще всего один пальчиковый элемент выдает 1,5 В, а один аккумулятор требует 3,7 В и более. Следовательно, для пополнения заряда АКБ потребуется три элемента по 1,5 В (4,5 В).
  3. Батарейки соединяют последовательно, закрепляя их клейкой полоской. К концевым контактам получившейся конструкции крепят изолированные провода. Свободные концы проводов прикрепляют к соответствующим контактам аккумулятора. В ходе зарядки места соединений могут нагреваться, а сам процесс может длиться достаточно долго.

Можно ли заряжать зеркальный фотоаппарат через usb

Давно уже читаю PlusPda.ru, но вот до обзоров дело обычно не доходило — как правило, всё, что я публикую в своем незатейливом авторском проекте — под формат муськи не подходит, слишком уж много ссылок и растекания мыслью по древу. Однако в этот раз решил разместить обзор и здесь, т.к. во-первых — именно на такую USB зарядку нашел всего один обзор (все остальные посвящены аналогичным, но работающим от сети), во-вторых — наконец-то формат более-менее подходящий, ну а в-третьих — устройство действительно понравилось.

Итак, поехали. Незатейливый обзор USB зарядного устройства для аккумулятора NP-400 фотоаппарата Konica Minolta Dynax 5D, а также Nikon EN-EL3, FUJI FNP150, Olympus PS-BLM1 и BLM5, Minolta NP400, Samsung SLB-1674 и Pentax D-LI50.

Я уже как-то писал (осторожно, обесцененная лексика!), что при одном из переездов из офиса в офис — у меня пропал запасной аккумулятор и сетевое зарядное устройство для моей цифровой камеры Konica Minolta Dynax 5D (фотка с википедии):

Фотик мне вообще не очень нравился — старый, здоровый и бестолковый, но учитывая, что камера на моем мобильнике стала снимать совсем плохо — решено было его все-таки привести в чувство. Основная проблема заключалась в том, что используемый в ней аккумулятор — NP-400, вот такой вот:

фиг зарядишь, кроме как специализированным устройством: зарядка путем втыкания разъема от блока питания в камеру просто напросто не предусмотрена. Нет, камера, конечно, работать будет — но вот аккумулятор заряжаться не будет. Вариантов было, как всегда два: купить рублей за 500 у нас в офлайне, или заказать в очередной раз в АлиЭкспресс. Основательно покопавшись среди всего барахла, что там было представлено, я наконец-то нашел достаточно симпатичную зарядку по очень даже разумной цене:

Как зарядить фотоаппарат?

Приобрели цифровой фотоаппарат? Мечтаете запечатлеть самые значительные моменты жизни? Чтобы ваша радость ничем не была омрачена, очень важно знать, как долго сможет работать аккумулятор вашего устройства и как зарядить фотоаппарат. При покупке обязательно стоит уточнить срок работы аккумулятора, а мы поможем узнать, как заряжать аккумулятор фотоаппарата.

Самое важное, что необходимо сделать после покупки фотоаппарата – полностью разрядить батарею. Фотографируйте все подряд и без устали, пока батарея не разрядится полностью.

После этого можно извлечь батарею и вставить в зарядное устройство, предварительно подключив его к розетке. Внимательно следите за индикатором, когда лампочка станет зеленой – батарея заряжена. Батарея должна зарядиться до максимума, и не стоит оставлять аккумулятор в зарядном устройстве после подзарядки, это пагубно скажется на его свойствах и объеме мощности. После полной зарядки батареи, стоит повторить цикл разрядка – зарядка 3-4 раза.

После такого стартового испытания аккумулятор вашего фотоаппарата будет служить долго и надежно, радуя вас качественными снимками. Однако обязательно необходимо следить за зарядкой батареи, и не стоит ставить на подзарядку, при ее частичной разрядке. Дождитесь хотя-бы одного деления или мигания значка, предупреждающего об истощении запасов энергии.

В случае длительной, продолжительной работы фотоаппарата, одного аккумулятора может быть недостаточно, купите запасной, носите его при себе, и будьте уверены, он вас выручит не раз.

Довольно распространенная ситуация фотоаппарат есть, зарядки нет, многим это знакомо. Естественно возникает вопрос , касающийся того, как зарядить фотоаппарат без зарядки?. Ни в коем случае не прислушивайтесь к советам «умельцев», которые советуют взять две выпрямленные скрепки… и воткнуть их в розетку. Это может привести к самым плачевным результатам. Всегда есть возможность обратиться в любой фотосалон, где вам окажут услугу в подзарядке аккумулятора.

Как зарядить фотоаппарат от компьютера? Если модель вашего фотоаппарата подразумевает зарядку аккумулятора от USB-порта компьютера, просто присоедините зарядку с помощью miniUSB-кабеля. Как правило, он входит в комплектацию устройства. Обратите внимание, когда индикатор фотоаппарата покажет полную зарядку батареи. Рекомендуется использовать оригинальные шнуры подключения. Иногда в комплекте находится специальный переходник с USB, под обычную вилку для розетки, тогда подзарядка производится без участия компьютера. Сам процесс зарядки аккумулятора займет не более трех часов.

Источник

Зарядка аккумуляторов устройств в автономном путешествии

Проблема автономного существования с работающими устройствами-гаджетами впервые остро встала при поездке в Африку: розеток в местах обитания было маловато:) Вроде бы все очевидно: солнечная батарея, все заряжено — о чем вообще говорить? Но не все так просто, как кажется с первого взгляда, и эта заметка — о тех неожиданностях, которые ждали меня, владельца целого рюкзака гаджетов, и о тех решениях, которые вполне могут быть полезны и вам.

Источники энергии для зарядки аккумуляторов в автономном путешествии

Какие же источники для зарядки аккумуляторов возможны?

Подробно по каждому пункту.

Солнечная батарея

Выбрал SOLARIS-8B-48-12-B от компании «Солнечная долина»:

Покупал в магазине www.mobilpower.ru (в дальнейшем просто «магазин»), ссылка на страницу с батареей — магазин является дилером «Солнечной долины», но, как я понял, попутно изготавливает согласующие устройства для солнечных батарей, собирает совместимые наборы и проч. Работники магазина очень подробно отвечают на вопросы по почте и вконтакте.

Чем руководствовался при выборе солнечной батареи?

1. Цена. Выбрал кристаллическую батарею — гораздо дешевле, чем гибкая.

Недостатки: боится ударов — но эксплуатация будет не в экстремальных условиях с тряской и вибрациями: аккуратная перевозка в фоторюкзаке и использование в пределах лагеря. Масса больше, чем у гибкой — да, для самолета критично… 1,75 кг — для перелета, где каждый килограмм багажа на счету, многовато, и в карман не положишь: габариты 240х185х38 мм. Брал в ручную кладь, при досмотре ее иногда просили вытащить и показать отдельно, как ноутбук.

2. Напряжение — 12 В. Выбранный для зарядки ноута пауэрбанк заряжается только от прикуривателя и адаптера на 220 В. Переходник с гнездом прикуривателя входит в набор к самой солнечной батарее. Есть масса устройств, работающих от прикуривателя — отлично! Хотя впоследствии оказалось, что здесь есть нюансы.

3. Мощность. Точных расчетов не производил. Ранее использовал 10-ваттную батарею (брал у друга) но ее мне едва хватало и без ноутбука. Больше 10 — ясно.

Магазин рекомендует при необходимости зарядки ноутбука использовать батарею от 15 до 20 Вт. Но кроме ноута есть еще устройства, значит, идем дальше.

Батарея на 40 Вт имела габариты 370 мм по высоте в сложенном виде — много, следующая — 240, уже нормально. Мощность 48 Вт, должно хватить. Все следующие батареи весят около 3 кило и стоят больше 10 тыс. руб. — так и пришел к единственному варианту.

Если при аналогичном ценнике, мощности и напряжении найдете более интересные аналоги — пишите:)

Единственный разъем солнечной батареи находится в кармане:

Видимо, карман предназначен для хранения проводов, но при такой толщине батареи в сложенном виде класть что-то еще в этот карман желания не возникало, разве что тонкие провода USB, но никак не переходник на прикуриватель:

Итак, есть достаточно мощная солнечная батарея на 12 вольт, к ней в набор входит провод с гнездом прикуривателя — кажется, все очевидно: набирай зарядки для автомобиля и используй.

Все же решил уточнить в магазине: «Скажите, пожалуйста, могу ли я использовать эту солнечную батарею с автомобильным USB адаптером от прикуривателя?»

Ответ: «Для точного ответа на Ваш вопрос необходимо измерить напряжение «запуска» этого USB-адаптера. Т.е. при каком минимальном напряжении он начинает работать. Если это 10-11 В, то можно использовать. Если меньше, то с батареи вы снимите в 2-3 раза меньше, чем Вы могли бы снять. В этом случае, предпочтителен красный стабилизатор.»

Отдельный стабилизатор USB для солнечной батареи. Ну, ладно, не вопрос. Не «багга, а фича»:) Дозаказал:

У стабилизатора есть разъем, как на солнечной батарее:

Т.е. можно сюда же воткнуть и переходник на гнездо прикуривателя, и такой же стабилизатор — получается вот такое ступенчатое соединение для зарядки нескольких устройств:

И да, у меня так без проблем заряжалось одновременно несколько USB-устройств. Т.е. вариант зарядки телефона и проч. устройств, что используют USB, есть. Хотя некоторые мои знакомые использовали с солнечными батареями обычные автомобильные адаптеры USB, заряжалось тоже неплохо.

Прикуриватель автомобиля

Здесь неожиданностей нет. Если компания едет вместе, то на зарядку от прикуривателя обычно претендует немало народу. Чтобы не стоять в очереди, возьмите с собой тройник прикуривателя:

Читайте также:  Как пользоваться многофункциональным зарядным устройством

Есть разветвитель прикуривателя и на 5 гнезд, и сразу же со встроенными USB-разъемами.

Больше всего заряжается именно устройств USB. Разветвитель-адаптер USB просто необходим, как раз через такой мои знакомые заряжались и от солнечной батареи напрямую, а я пожалел, что взял с собой только один — в машине с тройником была возможность использовать больше выходов:

Зарядка от 220 В

Также возьмите с собой небольшой тройник — частая ситуация, что розетка одна или просто одна свободная:) И тут также выручит многопортовая зарядка USB:

Не забудьте дома адаптеры устройств, которые не заряжаются от USB — адаптер ноутбука или большого пауэрбанка.

Мои устройства и их аккумуляторы

Список устройств, аккумуляторы которых мне необходимо было заряжать, емкости аккумуляторов и особенности их зарядки:

Название устройства Емкость аккумулятора Особенности питания и зарядки.
Телефон Fly TS110 7.4 Втч (2000 мАч, 3.7 В) USB
Смартфон Asus ZenFone 2 Max ZC550KL 19 Втч (5000 мАч, 3.8 В) USB
Фотоаппарат Canon 700D 8.1 Втч (1120 мАч, 7.2 В) — оригинальные

15.5 Втч (2100 мАч, 7.4 В) — совместимые увеличенные

Собственное зарядное устройство на 220 В.

Возможно питание от пальчиковых батареек через батарейный блок.

4.8 Втч (1300 мАч, 3.7 В) — совместимый

Чуть подробнее про устройства и их особенности.

Телефон Fly TS110 — простой кнопочный, но серии XLife, с большим аккумулятором (2000 мАч), фонариком, возможностью использовать 3(!) SIM карты сразу. К сожалению, новых аналогов ему нет, но даже сейчас он не требует подзарядки около недели и я всегда знаю, что без связи не останусь. Да, есть варианты даже с аккумуляторами на 3700 мАч (Fly FF245), на 3100 (Philips E560), но трех симок у них нет, а вставить симку местного оператора при работающих основных российских очень удобно.

Смартфон Asus ZenFone 2 Max ZC550KL на сегодня лидер по автономной работе, три дня без подзарядки при обычном иcпользовании просуществует легко. GPS, интернет, читалка, неплохой встроенный фотик, заметки — для путешествия необходим!

Фотоаппарат Canon 700D, аккумуляторы Canon LP-E8, напряжение 7,2 В. Оригинальное зарядное устройство Canon работает от 220 В, от прикуривателя оригиналов нет. Но есть аналоги с двумя входами, работающие и от сети, и от прикуривателя — «ACME power»:

Второй вариант ЗУ, гораздо более интересный: универсальное зарядное устройство от «Robiton» Smart Charger Pro:

На фото в это устройство вставлен аккумулятор типа AA, «пальчик», но оно также поддерживает зарядку «мизинчиков», «Крону 9В» и проч. Кроме того, зарядка имеет специальные раздвижные контакты (этот тип зарядки называют « лягушка«) для любых типов аккумуляторов 3.4-3.7 В и 7.2-7.4 В:

В устройство встроен контроллер, который автоматически определяет полярность и напряжение вставленного аккумулятора, защищает от перезаряда, восстанавливает глубокоразряженные аккумуляторы. Большинство аккумуляторов фото и видеокамер будут этим универсальным зарядным устройством поддерживаться. Круто? Несомненно! Must have. Но…

Я взял с собой в поездку обе вышеописанные зарядки, использовал их вместе с солнечной батареей, через некоторое время оба устройства приказали долго жить: «Robiton» перестал определять, что заряжает, только мигал дисплеем, у более простой зарядки «ACME» пропала возможность заряда через вход прикуривателя, но через 220 В осталась. В самих разъемах прикуривателя периодически летели предохранители — кстати, иметь с собой парочку предохранителей в запас тоже хорошо.

Комментарий от магазина: «ЗУ либо своей смертью помер, либо от того, что напрямую на солнечную батарею соединяли. На ХХ батарея выдает 20В. ЗУ расчитано на 12В. И хотя в бортовой сети авто помеха может и больше гулять, но длительной работы от повышенного напряжения ЗУ могло и не вынести. Надо было его от 12В выхода повербанка запитывать.»

Т.е. солнечная батарея анонсирована как 12-вольтовая, у нее есть вход прикуривателя, но подсоединять устройства, рассчитанные на работу от прикуривателя, напрямую нельзя! Это для меня было вовсе не очевидно. И что стало с «ACME»? Там на боку указано было в том числе и 24 В.

Положение спас батарейный блок для Canon:

Оригинальный батарейный блок Canon BG-E8 стоит около 10 тыс.руб., его аналог Aputure BP-E8 — 2400 руб. Увеличивает габариты фотоаппарата, но улучшает хват, добавляет кнопки и возможность питаться как от двух аккумуляторов (не надо менять их в ответственный момент), так и от пальчиковых батареек.

В блок вставляются 6 пальчиковых батареек, он крепится к фотоаппарату снизу, штативным винтом, контакты батарейного блока совмещаются с контактными площадками для штатного аккумулятора. Работают эти 6 батареек даже, наверное, меньше, чем один аккумулятор, но положение спасают — проблемы с ЗУ начались у меня как раз перед поездкой на сафари.

Уже по возвращению домой я нашел следующие решения: другие варианты универсальных зарядок от фирмы «Robiton», работающие и от USB. На фото слева направо: Smart Charger Pro, Smart Charger IV, Smart Charger Traveller:

Про первую я рассказал, а вторая, Smart Charger IV, работает от 220 В, прикуривателя и USB (наконец-то!), но через вот такой безобразный шнурок:

Неужели нельзя было сделать сразу нормальный разъем microUSB на зарядке? Через аналогичный шнурок заряжается и работает моя видеокамера Panasonic HC-V730, к которой в набор поставляется USB адаптер, а в самой камере разъем круглый, но другого диаметра:

Камера отлично заряжается от USB-пауэрбанков, поэтому я не беру к ней дополнительные аккумуляторы: при долгой съемке присоединяю пауэрбанк, а при необходимости оперативного использования камеры и в стандатном аккумуляторе всегда хватит заряда. Кстати, когда родной шнурок от Panasonic приказал долго жить, я нашел аналогичный от зарядного устройства Varta Prosessional Charger 57048, на фото именно он. Но не устаю проклинать производителей устройств с кастомными шнурами USB.

Третий вариант зарядки от «Robiton» Smart Charger Traveller оказался для меня идеальным, к нему в набор адаптер вообще не шел, только стандартный шнурок microUSB и соответствующий разъем на корпусе:

Жаль, что я не нашел это решение раньше. Но из трех вышеописанных универсальных зарядок оно оптимально. И зарядка «пальчиков» для бритвы осталась. Только контакты «Robiton» зачем-то сделал гораздо более хлипкими, чем у версии Pro: они гнутся и не с каждым аккумулятором сразу соединяются, иногда приходится ставить аккумуляторы боком, по диагонали:

То зарядное устройство аккумуляторов Canon от USB, что нашлось позже, сейчас стало моим постоянным спутником — фирмы «Kingma», сразу на два аккумулятора и тоже с нормальным разъемом и проводом microUSB:

Теперь 7-вольтовые аккумуляторы для моего фотоаппарата легко заряжаются от 5-вольтового USB-паэурбанка:

А еще стоит упомянуть об аккумуляторах для Canon увеличенной емкости:

8.1 Втч (1120 мАч, 7.2 В) — оригинальные, 15.5 Втч (2100 мАч, 7.4 В) — совместимые, увеличенные в два(!) раза, что тоже дает несомненный плюс к автономии.

Пауэрбанки для USB устройств — надо иметь минимум два по 20000 мАч: один в работе, второй на зарядке. Меньший объем не так интересен: сидеть у солнечной батареи и ждать, пока очередной аккумулятор зарядится, не будешь, поэтому проще поставить на зарядку достаточно емкий банк и идти по своим делам. Хорошо, когда в пауэрбанке есть фонарик. Удобно, когда индикатор заряда не диодный, а цифровой:

Далее — нетбук Acer Aspire R3-N15W5. Обладает достаточным временем автономной работы, часов 5 точно при интенсивном использовании: просмотр фото, видео, зачастую днем, когда солнце достаточно яркое, с максимально яркостью экрана. Встроенная поддержка воспроизведения FullHD — вобще без тормозов, можно вырезать необходимое.

Зарядка ноутбука возможна только от специального пауэрбанка, который имеет высокое выходное напряжение. Нашел наибольший по емкости пауэрбанк Pitatel NPS-153, 41400 мАч, ссылка на производителя. Внушителен он не только по емкости, но и по размерам:

Масса 1345 г — вместе с солнечной батареей сразу добавляется 3 кило к багажу. И этот аккумулятор тоже иногда просят вытащить для осмотра наравне с ноутом и солнечной батареей.

Разъемы аккумулятора Pitatel снизу: IN — для зарядки от прикуривателя или адаптера, OUT — для зарядки ноута и еще разъем для зарядки устройств USB:

Зная, что мой нетбук имеет аккумулятор 3270 мАч, рассчитывал на то, что раз 12 он сможет зарядиться. Но на деле оказалось не так.

Нужная формула для получения истинной емкости аккумулятора: Wh = mAh x V : 1000.

Емкость аккумулятора измеряется в Втч — именно эта характеристика позволяет сравнивать аккумуляторы, работающие с разным напряжением. Более часто встречающаяся характеристика мАч не дает четкого понимания, она позволяет сравнивать только аккумуляторы с одинаковым напряжением.

Напряжение аккумулятора Питателя 3.7 В, а аккумулятора нетбука — 15.2 В. Подставив эти данные в формулу, получаем, что емкость пауэрбанка равна 153 Втч, а емкость аккумулятора — 50 Втч. Т.е. не 12 раз нетбук можно зарядить, а всего 3… После этого пересчитал емкости аккумуляторов всех своих устройств.

Питатель заряжался от 220 В через адаптер за 4-5 часов — это гораздо меньше, чем у большинства пауэрбанков. Примерно за такое же время он зарядился от разъема прикуривателя в машине. При питании от солнечной батареи пауэрбанк сначала включал индикатор питания, затем моргал диодами зарядки, потом выключал все и более признаков жизни не подавал. Зарядка шла, но не более, чем на один диод индикации за световой день. И подключенные параллельно девайсы также не подавали признаков жизни.

Комментарии магазина: «Питатель без согласующего стабилизатора между ним и СБ просаживает солнечную батарею до 5-7 Вольт (точно не помню), ток при этом почти не растет. Т.е батарея сразу становится в три раза менее мощной. Поэтому и долго заряжается и ведет себя точно так, как Вы и описали. Пока были в запасе платы контроллеров, мы делали согласующий стабилизатор для него, (и, соответственно, стояла инфа на сайте о возможности зарядки питателя от СБ). С этим контроллером Питатель заряжался от СБ в 2-2,5 раза быстрее.»

Т.е. снова для солнечной батареи нужен отдельный стабилизатор на устройство, а от разъема прикуривателя батареи оно работает некорректно… Так что заряжал Pitatel как мог на солнце, и, когда удавалось, при перемещениях на машине. Жду согласующий стабилизатор.

Общие рекомендации

По возможности протестируйте все девайсы для предполагаемого автономного существования заранее.

Уточните у продавца или производителя о совместимости устройств и согласовании их.

Переведите зарядку всего что можно на USB:)

Имейте для всех устройств USB по проводу на случай неожиданной оказии массовой зарядки от сети или прикуривателя + по проводу miniUSB и microUSB в запас на случай потери. Существую короткие провода по 10 см, или провода-рулетки.

Уникальных проводов с USB на одном конце и с круглым разъемом на другом целесообразно иметь по два на случай потери или повреждения: если стандартный провод можно найти или взять на время у кого-то, то провода специфические найти труднее на порядок.

Не стесняйтесь маркировать и подписывать устройства и провода: при совместной зарядке часто происходит путаница. Или: «Оставь нам зарядку, мы потом вернем» — с маркировкой возвращается потом лучше.

Резервируйте зарядные устройства, чтобы на самые важные девайсы было хотя бы по два способа зарядки.

Возьмите хотя бы по 2 аккумулятора на устройство, чтобы использовать один, пока второй заряжается.

Рассчитывайте на то, что «присосаться» к источнику заряда захочется не только вам:)

Как обычно, любые дополнения приветствуются. И, возможно, вы расскажете мне о каких-либо новых удобных девайсах для зарядки устройств:)

Источник

Фотоаппарат с зарядным устройством usb

  • Цена: 273 рубля (с доставкой)
  • Перейти в магазин

Давно уже читаю mySKU.me, но вот до обзоров дело обычно не доходило — как правило, всё, что я публикую в своем незатейливом авторском проекте — под формат муськи не подходит, слишком уж много ссылок и растекания мыслью по древу. Однако в этот раз решил разместить обзор и здесь, т.к. во-первых — именно на такую USB зарядку нашел всего один обзор (все остальные посвящены аналогичным, но работающим от сети), во-вторых — наконец-то формат более-менее подходящий, ну а в-третьих — устройство действительно понравилось.

Итак, поехали. Незатейливый обзор USB зарядного устройства для аккумулятора NP-400 фотоаппарата Konica Minolta Dynax 5D, а также Nikon EN-EL3, FUJI FNP150, Olympus PS-BLM1 и BLM5, Minolta NP400, Samsung SLB-1674 и Pentax D-LI50.

Я уже как-то писал (осторожно, обесцененная лексика!), что при одном из переездов из офиса в офис — у меня пропал запасной аккумулятор и сетевое зарядное устройство для моей цифровой камеры Konica Minolta Dynax 5D (фотка с википедии):

Фотик мне вообще не очень нравился — старый, здоровый и бестолковый, но учитывая, что камера на моем мобильнике стала снимать совсем плохо — решено было его все-таки привести в чувство.
Основная проблема заключалась в том, что используемый в ней аккумулятор — NP-400, вот такой вот:

фиг зарядишь, кроме как специализированным устройством: зарядка путем втыкания разъема от блока питания в камеру просто напросто не предусмотрена. Нет, камера, конечно, работать будет — но вот аккумулятор заряжаться не будет. Вариантов было, как всегда два: купить рублей за 500 у нас в офлайне, или заказать в очередной раз в АлиЭкспресс. Основательно покопавшись среди всего барахла, что там было представлено, я наконец-то нашел достаточно симпатичную зарядку по очень даже разумной цене:

Да, конечно, немного смущала платная доставка — но с другой стороны — продавец по отзывам был вполне надежный, чтобы можно было ему доверять, да и не столь уж дорогая она была, чтобы переживать даже в случае ее утери. Прелести зарядке добавляло то, что она работала от USB, таким образом — ее можно было использовать не только от сети 220V через любой юсб адаптер — но и в машине, от ноутбука, от пауэрбанка:

Ну и естественно — то, что поддерживала она не только NP-400, но еще и Nikon EN-EL3, FUJI FNP150, Olympus PS-BLM1 и BLM5, Minolta NP400, Samsung SLB-1674 и Pentax D-LI50. В общем — целый спектр всякого добра.

Сказано — сделано: заказ оформлен, причем за счет использования купона — получилось еще дешевше (ошипка специально для негодования граммар-наци, обожаю их троллить):

И тут, надо сказать — я был приятно поражен скоростью доставки. Даже учитывая то, что в момент заказа в Китае был самый разгар их Нового Года — уже спустя две недели с хвостиком — я ее уже забрал с почты:

Внутри оказалась заказанная коробочка с зарядником — и надо сказать, я был поражен ее миниатюрными габаритами. Вот она для сравнения рядом с обычной АА батарейкой и БИК-овской ручкой:

Всего 20 мм толщины, как пишут на коробке! И в это вполне верится. На обратной стороне указаны возможные варианты использования:

С одного из торцов размещена краткая инструкция:

В кратце — вставить аккумулятор, и подключить к заряднику. Цвет индикатора изменится на красный, а когда батарейка зарядится — станет синим.

С другого торца — характеристики устройства:

Забегая вперед, скажу, что внутри коробки — никаких инструкций/гарантийных талонов не было, поэтому предоставленная на торцах информация — это все, что мы имеем. При этом информация — какая-то убогая, и касается она не выдаваемых характеристик устройства, а требуемых к блоку питания/пауэрбанку, который будет подключен к ней. Из нее мы можем видеть, что в случае, если мы подключим батарейку к USB 2.0 выходу компьютера с максимальным током в 500 мА — то наш аккумулятор зарядится за 2 часа и 30 минут. Ну а если используем пауэр-банк или зарядник с мощностью в 800 мА — то время уменьшится до 1 часа и 45 минут.

С остальных сторон коробку фотографировать смысла не имело, т.к. они просто черные. Откроем и посмотрим, что внутри:

Итак — видим саму платформу с тремя контактами в пакетике, на которую устанавливается аккумулятор, и юсб провод к ней:

Как я уже говорил — никакой инструкции не прилагается. Вот еще раз размеры платформы в сравнении с батарейкой и ручкой:

С обратной стороны находится табличка с информацией — 8.4В и 500 мА на выходе, которая к сожалению ошибочна в отношении максимально выдаваемой силы тока. Впрочем, у продавца была указана правильная информация — 400 мА ± 5%, на нее и будем ориентироваться в дальнейшем. Это означает, что прилагаемый кабель должен быть способен пропускать минимум 420мА*8.4В/5В=0.7А. Ну, или 0.8, как указано на торце — учитывая потери на преобразовании пяти вольт в восемь.

Сам кабель — длиною 30 см (25 без коннекторов):

Откровенно говоря, хватило бы и более короткого, сантиметров на 20, ну да ладно — запас карман не тянет, пока он не начинает особо сильно влиять на падение в нем напряжения. Это мы проверим позже.

Платформа, как я уже говорил — действительно миниатюрная, четко заявленные 20 мм толщиной, причем можно было бы убрать еще миллиметра 3-4, если спилить выступающие ушки (фотка пропала, ну да и черт с ней — поверьте на слово, там все тютелька в тютельку).

Ширина платформы — 46.8мм:

Длина — 84.3 мм:

На всякий случай привожу внутренние характеристики, мало ли кому понадобится понять, поместиться ли туда их аккумулятор.

Итак, длина места под аккумулятор — 54мм:

Но вмещается и более длинный (мой, например — все 60, наверное, так что он выступает миллиметров на пять с краю).

Ширина места под аккумулятор — 41.5мм:

Расстояние между двумя крайними контактами — 17.6 мм:

Между крайним плюсовым и тем минусовым, что в центре — 12.4 мм:

Ну что еще привести для информации? Разве что вес. Его почти и нет — платформа практически невесомая, всего 28 грамм:

Пришло время посмотреть, на что способна эта малютка.

Для начала определимся с тем, к чему мы ее будем подключать. Я использовал блок питания с фиксированным выходом напряжения (т.е. он не поднимает автоматически напряжение, чтобы скомпенсировать его падение в случае увеличения нагрузки), и мощностью до 2А (впрочем, и 3А ему по плечу, я проверял неоднократно). Вот такой:

Выдаваемое им напряжение без нагрузки составляет 5.55В — как я уже сказал, поднимать он его автоматом не умеет, и поэтому спроектирован так, чтобы изначально выдавать на 10% большее напряжение, чем задано в стандарте. Вот подключенный к нему напрямую черный ЮСБ-доктор:

Попробуем протестировать, какое напряжение он сможет нам показать в случае, если мы последовательно подключим нагрузку в 0.5А, 0.8А, 1А и 2А:




Итак, получилось соответственно 5.52В, 5.50В, 5.49В и 5.41В.

Напомню, что ТЗ на кабель у нас было 0.8А (минимум 420мА*8.4В/5В=0.7А; ну, или 0.8, как указано на торце — учитывая потери на преобразовании пяти вольт в восемь). Однако мы протестируем его и на более высоких токах, чтобы посмотреть — можно ли будет его использовать кроме как для зарядки нашего аккумулятора, еще и для зарядки, например, мобильника или планшета.

Подключаем кабель к ЮСБ доктору, и последовательно меняем нагрузку в тех же интервалах — 0.5А, 0.8А, 1А и 2А:




Получаем 5.43В, 5.37В, 5.30В и 5.07В соответственно. Прямо скажем, не фонтан, поскольку мой самый лучший метровый кабель от LG с алиэкспресса на 2А давал 5.2В, а метровый же CHOETECH — 5.15В. И тем не менее — результаты вполне удовлетворительны, падение напряжение даже на двухамперной нагрузке составляет 0.48В, а значит — его вполне можно использовать для зарядки сильнопотребляющих девайсов. Про то, что он полностью соответствует стандарту в требуемые 0.8А — можно и не упоминать, он превосходит их с лихвой. Приведу полученные данные в табличке, коль уж мы все равно попутно протестировали кабель:

Отмечу только, что я тестировал падение напряжения от значения 5.55 вольта, а не от того значения, которое выдавал напрямую подключенный доктор — т.к. его потери на его встроенном кабеле нас в данном случае не интересовали. Теперь перейдем к более интересным вещам, а именно — тестам нашего зарядника аккумуляторов.

Обе комбинации его контактов — как крайнего слева и центрального, так и крайнего слева и крайнего справа — без нагрузки выдают практически одно и то же напряжение — 8.41-8.42 вольта:


Подключим наш USB doctor, чтобы убедиться в корректности наших показаний. В ЮСБ тестер — вставим коротенький OTG кабель, а в него — разрезанный юсб шнурок:

Четко! Даже при том, что у нас появился одно дополнительное соединение (раздербанивать OTG кабель у меня желания нет — он мне еще послужит).

Теперь выставим на нагрузке потребляемую мощность в 0.5А, и подключим ее к нашему заряднику:

Мы видим, что напряжение мгновенно упало до 4.83 вольта, с проседанием силы тока до 0.46А. Будем вращать подстроечную ручку на нагрузке, уменьшая потребляемую мощность до того момента, как только у нас напряжение не возрастет до требуемых параметров:

Мы видим, что напряжение возросло до 7.94 вольта, и на этом зафиксировалось. Теперь подключим ЮСБ доктор напрямую к юсб блоку питания, чтобы посмотреть, совпадают ли значения силы тока:

Да, все верно. Итак, мы получили, что наше купленное зарядное устройство для аккумуляторов способно заряжать их током до 0.46 ампера.

На всякий случай посмотрим, а что будет, если мы подключим нагрузку в 0.8А, последовательно — на крайний и средний выводы:


Как мы видим, сила тока упала до 0.56А, а напряжение — до 4.36 и 4.42 вольта соответственно с крайнего и среднего контактов.

Ну и полевые испытания. Подключив аккумулятор от фотоаппарата емкостью в 1400 мАч, через три часа он был полностью заряжен, и выдавал требуемые 8.4 вольта.

Вскрытия пока не будет, ибо пока еще нормально работает, и куплено было на свои кровно заработанные на ваших кликах на баннеры 🙂 В качестве образца могу привести фото из обзора на mySKU.me от аналогичной зарядки, только для аккумулятора LP-E12 (Canon EOS 100d, EOS M):

Также в том обзоре есть подробные фото платы преобразователя с обеих сторон, и куча полезной информации.

Однако настало время подытожить данный обзор, приведя все плюсы и минусы данной зарядки, и сделать соответствующие выводы.

Плюсы:

  • устройство отлично удерживает аккумулятор и заряжает его
  • может быть использовано для аккумуляторов от различных фотоаппаратов
  • очень миниатюрное, и помещается даже в небольшом кармашке кофра от фотоаппарата
  • качество изготовления корпуса на пятёрку
  • в аккуратной коробочке — можно даже подарить
  • наличие ярких светодиодов, которые переключаются в зависимости от того идет ли зарядка, или нет
  • может быть использовано с зарядкой не только от сети, но и от ноутбука, пауэрбанка, зарядки в машине
  • микроюсб шнур в комплекте, причем неплохой
  • соответствует заявленным характеристикам, и даже превышает их
  • цена
  • очень быстрая доставка

Минусы:

  • если бы при подаче 2 А на вход заряжал бы током в полтора ампера, а не 0.46 — то можно было бы зарядить аккумулятор всего за час, а не за три часа
  • похоже, при окончании зарядки просто переключается светодиод, сама зарядка продолжает закачивать небольшой ток

Вывод:

Впечатления у меня как от продавца, так и от данной зарядки остались вполне однозначные — более, чем положительные. Зарядное устройство небольших размеров, не греется при работе и в режиме «ожидания», может работать от чего угодно, в отличной комплектации, честные заявленные характеристики, хотя и немного огорчает то, что максимальный выходной ток ограничен 0.46А.

В общем — стоит она своих денег абсолютно. За эту цену — покупка более, чем достойная, и я очень ею доволен. Посмотрим теперь, как долго она проработает, ну а если что — то разберем, и посмотрим, что внутри. А, да, еще собирался протестировать с подключенным в разрыв юсб доктором, какой ток она потребляет в процессе заряда — от самого начала и до конца, и в какой момент происходит переключение светодиода с красного на синий — но не успел, очень уж длительный процесс разрядка-зарядка. Так что потом обзор проапдейчу (по крайней мере оригинал обзора у себя на сайте, ну а потом если получится отредактировать — то и здесь тоже).

Источник

Как зарядить АКБ фотоаппарата Canon без использования зарядки

В ситуации, когда у батареи истощился заряд, а ЗУ отсутствует, существует несколько способов того, как зарядить фотоаппарат Canon без зарядного устройства.

Зарядка с использованием элементов АА (пальчиковых батареек)

Если отсутствует зарядное устройство для фотоаппарата Canon, заряд можно пополнить с помощью одиночных гальванических элементов. Такой способ подойдет для тех моделей устройства, в которых аккумулятор может быть извлечен из корпуса.

  1. АКБ удаляют, чтобы получить доступ к контактам аппарата. Определяют их полярность. Часто она обозначена соответствующими символами рядом с каждым из них. Если обозначений нет, можно принять к сведению то, что чаще всего контакт положительного заряда располагается ближе к краю, а отрицательный – на наибольшей удаленности от края. Контакты, расположенные посередине, при зарядке от пальчиковых батареек не потребуются.
  2. Подсчитывают общее напряжение пальчиковых батареек с тем, чтобы его величина соответствовала напряжению, указанному на корпусе АКБ. Чаще всего один пальчиковый элемент выдает 1,5 В, а один аккумулятор требует 3,7 В и более. Следовательно, для пополнения заряда АКБ потребуется три элемента по 1,5 В (4,5 В).
  3. Батарейки соединяют последовательно, закрепляя их клейкой полоской. К концевым контактам получившейся конструкции крепят изолированные провода. Свободные концы проводов прикрепляют к соответствующим контактам аккумулятора. В ходе зарядки места соединений могут нагреваться, а сам процесс может длиться достаточно долго.

Подключение может быть осуществлено и параллельным способом. Для этого один провод должен соединять все отрицательные контакты батареек и АКБ, а второй – все положительные.

Зарядка через ЗУ от другого устройства, USB-кабель

Сторонний заряжающий блок может быть использован для зарядки фотоаппарата, если его разъем подходит по конфигурации, а величины напряжения и тока соответствуют, либо немного превышают требуемые. Блоки с меньшими параметрами использовать запрещается, поскольку это может привести к поломке обоих устройств.

Модуль можно зарядить, поместив его в универсальное заряжающее устройство («лягушку»), если оно имеется в наличии. Величины напряжения аккумулятора и «лягушки» также должны соответствовать друг другу.

Соединив фотокамеру с компьютером посредством USB-кабеля, можно без труда пополнить ресурс модуля. Такая зарядка будет длиться несколько дольше, чем стандартная. Рекомендуется использовать оригинальный кабель.

Изыскание некоторого количества заряда путем нагрева АКБ.

Небольшое количество заряда можно получить, подогрев аккумуляторный блок. Это возможно благодаря тому, что в модулях литий-ионного типа при увеличении температуры химические реакции приобретают более интенсивный характер. Для нагрева модуля можно энергично растереть в ладонях, либо ненадолго поместить его под солнечные лучи, либо на радиатор централизованного отопления.

Важно! Строго запрещено нагревать блок над открытым пламенем, паром, на электрических плитах и т.п., оставлять на солнце/радиаторе надолго. Подобные действия провоцируют взрыв модуля, и влекут возникновение пожара.

Заменить сломанное или утраченное ЗУ фотокамеры можно, заказав новый заряжающий модуль на интернет-площадке MegaBattery. Все изделия имеют надлежащие сертификаты, их достойное качество подтверждается годовой гарантией.

Когда ЗУ нет под рукой, а заряд камеры близок к истощению, владельцу полезно знать, как зарядить фотоаппарат сони без зарядного устройства простыми способами.

Источник

Зарядка гаджетов через USB.

Проблемы с зарядкой по USB обычно появляются при использовании постороннего (не родного) зарядного устройства. Гаджет может заряжаться медленно, не полностью, а может и вовсе отказаться заряжаться. Собственно, этой проблеме и посвящена сия статья. Но сперва я должен высказать несколько важных замечаний касаемо зарядки по USB вообще.

Как это ни странно, некоторые мобильные устройства не поддерживают зарядку через гнездо USB mini/micro, хоть и оборудованы им. К примеру, некоторые планшеты снабжены отдельным (круглым) гнездом для подключения зарядного устройства (ЗУ).
При зарядке устройства от USB компьютера следует понимать, что порт USB способен выдать ток не более 0,5 ампера (USB 2.0) или не более 0,9 ампера (USB 3.0). И если для заряда устройства требуется больший ток (1÷2 ампера), то время заряда может оказаться мучительно долгим, вплоть до бесконечности. Придётся искать ЗУ подходящей мощности.

Итак, вы подключили гаджет к левому/самодельному зарядному устройству, а он не заряжается, да ещё и пишет, что зарядное устройство не поддерживается. Это связано с тем, что перед тем как позволить себе заряжаться, некоторые мобильные устройства замеряют напряжения на 2 и 3 контактах USB и по этим напряжениям определяет тип зарядного порта. А некоторые — просто проверяют наличие перемычки между контактами 2 и 3 или ещё и контролируют потенциал этой связки. Если гаджет не рассчитан на подключение к данному типу зарядного порта или тип порта не определён, то зарядное устройство будет отвергнуто.

Практическая сторона вопроса заключается в том, чтобы гаджет увидел нужные ему напряжения на контактах 2 и 3, а это обеспечивается подключением различных сопротивлений между контактами USB зарядного устройства. В конце статьи приводится чертёж различных типов зарядного порта (без привязки к моделям гаджетов) с указанием напряжений на контактах 2 и 3. Там же указано, какими сопротивлениями этого можно добиться. А прямо сейчас мы посмотрим, чего ждут определённые модели гаджетов от порта зарядного устройства.

Nokia, Philips, LG, старый Samsung, HTC, Explay, Dell Venue и многие другие устройства признают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены или замкнуты резистором не более 200 Ом. Закоротить контакты 2 и 3 можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель. Эту же схему поддерживает планшет Freelander PD10 Typhoon, но кроме этого ему требуется повышенное напряжение заряда, а именно — 5,3 вольта.

Если же зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini/micro USB, то не забудьте соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).

Тип зарядного порта для iPhone и прочей продукции «Apple». От этого же порта охотно заряжается планшет Freelander PX1.

USB Data кабель iPhone iPod распайка, распиновка разъемов.

Если вы случайно перепутаете местами Белую и Зеленую жилу, то ничего страшного не произойдет. Windows скажет что USB устройство неопознано. Просто поменяйте их местами.

Если вы перепутаете их с Красной жилой — попадание +5V на чип управления данными (при допустимых 2,8V) может привести к сгоранию чипа как на iДевайсе, так и на компьютере. Либо к сгоранию USB разъема в целом на компьютере или в iДевайсе.
А может и вся материнская плата потухнуть.

Разъемы состоят из двух склеенных пластиковых половинок. Внутри располагается 4-х жильный кабель (жилы обычно Красного, Белого, Зеленого и Синего, либо Черного цвета) и сам разъем. В домашних условиях при наличии инструмента не составляет труда аккуратно вскрыть разъем и произвести пайку.. После обе половинки склеиваются суперклеем.
Вилка кабеля, подключаемая к iPhone/iPod.
С левой стороны разъема видим 3 контакта друг за другом, и один контакт посередине. Итак, слева направо:

Белый (White, D+)
Зеленый (Green, D-)
Красный (Red, V BUS, +5V)
Синий, либо Черный (Blue/Black, GND земля)

Вилка USB тип А, подключаемая к компьютеру. Слева направо:

Синий либо Черный (Blue/Black, GND земля)
Белый (White, D+)
Зеленый (Green, D-)
Красный (Red, V BUS, +5V)
Хочу обратить ваше внимание на то, что по спецификации USB (тип А) Белая и Зеленая жилы на вилке типа А обычно следуют наоборот. (Зеленый D+, Белый D-. )
Может конечно китайцы на заводе сами перепутали жилы. Поэтому совет: перед пайкой прозвоните тестером и убедитесь, что цвет кабелей совпадает с описанным выше. После пайки контакты должны звониться соответственно рисунку ниже.
Еще совет: каждая жила внутри кабеля — многожильная. Чем больше проводков вы сохраните при зачистке кабеля, тем меньше будет глючить iTunes, синхронизация, перенос покупок, резервная копия и рестор.

Motorola «требует» резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами штекера USB micro-BM. Без резистора аппарат заряжается не до полной победы.

Для заряда Samsung Galaxy в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.

Для более полного и «гуманного» заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.

Аппарат E-ten («Енот») не интересуется состоянием этих контактов, и поддержит даже простое зарядное устройство. Но у него есть интересное требование к зарядному кабелю — «Енот» заряжается только если в штекере mini-USB закорочены контакты 4 и 5.

Если нет желания возиться с паяльником, можно купить кабель USB-OTG — у него в штекере mini-USB контакты 4 и 5 уже замкнуты. Но тогда ещё потребуется переходник USB AM-AM, то есть, «папа»-«папа».

Распайка OTG переходника.

На рисунке выше показаны отличия обычного кабеля (вверху) от кабеля OTG (внизу). Нумерация сигналов на коннекторах miniUSB и microUSB следующая:

Вывод 1: VCC
Вывод 2: сигнал данных D-
Вывод 3: сигнал данных D+
Вывод 4: не подключен / не используется
Вывод 5: ground (общий провод, земля)

Чтобы перевести телефон в режим OTG, нужно замкнуть контакты 4 и 5. Вы можете их соединить навсегда, спаяв вместе, или подключить к ним 2 провода, вывести их наружу и подсоединить к микровыключателю. С использованием выключателя можно переключать кабель из обычного состояния в режим OTG, когда это нужно. В этом случае на противоположной стороне кабеля нужно параллельно коннектору Type A Male запаять коннектор Type A Female. Можно также сделать маленький переходник с двумя коннекторами Type A Female, чтобы его можно было подключить на противоположной стороне кабеля. Если Вы решили замкнуть контакты 4 и 5 постоянно, то нужно на противоположной стороне заменить коннектор Type A Male на коннектор Type A Female, чтобы он подходил для подключения устройства USB. Коннектор Type A Female можно взять от планки расширения портов USB, которая устанавливается на заднюю стенку корпуса компьютера PC. Если Вам повезет, и Вы найдете коннекторы в магазине радиотоваров, то самодельный кабель можно изготовить по цене порядка 1 доллара.

Ещё распайка OTG — зарядка.

Претендующее на универсальность автомобильное зарядное устройство «Ginzzu GR-4415U» и его аналоги оборудованы двумя выходными гнёздами: «HTC/Samsung» и «Apple» или «iPhone». Распиновка этих гнёзд приведена ниже.

Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через дата-кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм:

Отдельная тема — зарядка планшетов. Как правило, планшету для заряда требуется приличный ток (1÷1,5 ампер), и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер.
Правда, некоторые модели планшетов можно медленно и печально заряжать в выключенном состоянии.
На Ютубе один парень предлагает установить в планшете 3Q перемычку между первым контактом гнезда mini/micro-USB (это +5 В) и плюсовым (центральным) контактом круглого (коаксиального) зарядного гнезда. Дескать, тока от USB этому планшету хватает, просто + гнезда USB не подключен к контроллеру заряда аккумулятора. После установки перемычки планшет якобы заряжается. В принципе, это выход, если само круглое зарядное гнездо уже раздолбано.
Напротив, если круглое гнездо в порядке, но по какой-то причине вам хочется брать питание для заряда именно от USB компьютера или зарядного устройства с таким разъёмом, то можно сделать такой переходник:

Типы зарядных портов.

Здесь же приведу сводную схему напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих те или иные напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать те самые 200 Ом.

Итак, если вы хотите переделать обычное ЗУ в USB-зарядку для телефона:

удостоверьтесь, что устройство выдаёт около 5 вольт постоянного напряжения
узнайте, способно ли это ЗУ дать ток не менее 500 мА
внесите необходимые изменения в коммутацию гнезда USB-AF или штекера USB-mini/micro

В принципе, если человек это прочитал, то даже пусть он не понял всех деталей (это и не обязательно), то как минимум, у него должно наступить понимание того, что проблема в отсутствии зарядки (либо же медленной зарядки, либо же в настолько медленной, что гаджет разряжается быстрее, чем заряжается), может быть вызвана следующими причинами:

1. Блок питания зарядки выдает слишком маленькую мощность. Причина первая по списку, но последняя по вероятности, если только не пользоваться какими-то уж совсем запредельными кетайцами за полбакса 🙂 А так, любая «нормальная» зарядка, на которой написано про 2 ампера тока, уж хотя бы 1.5А да как-нибудь выдаст — и почти всегда этого окажется достаточно.

2. На контактах данных USB разъема неверная «сигнатура», не подходящая для включения «быстрой» зарядки конкретного гаджета — это наиболее вероятная причина. Кстати, обращаю особое внимание на то, что эта самая «сигнатура» (т.е. некоторая коммутация контактов данных USB в комбинации с резисторами) может быть расположена как в самой зарядке, так и в проводе, соединяющем зарядку и гаджет!

3. Micro (и Mini) USB разъемы содержат 5 контактов, тогда как «классический» USB 2.0 и предыдущие, содержит 4 контакта (два контакта питания и два передачи данных). У некоторых производителей этот 5-й контакт также задействован для идентификации зарядки. Здесь чаще это спрятано внутри провода питания.

В принципе, это почти все возможные случаи отсутствующей/медленной зарядки, разве что еще можно добавить один…

4. Плохие провода/контакты, вызывающие слишком большое падение напряжения. Это применимо и к контактам данных (гаджет не может правильно прочитать «сигнатуру» зарядки) и к контактам питания (слишком уменьшается ток в цепи). Чем менее качественные разъемы/провода, и чем длиннее провод, ведущий от зарядки к гаджету, тем выше вероятность этого случая.

Поэтому, например, в случае использования автомобильной зарядки, выгоднее использовать максимально короткий провод от зарядки к гаджету. А для удобства размещения в автомобиле (с коротким проводом не дотянешься) воспользоваться удлинителем автомобильного прикуривателя (т.е. удлинитель, у которого на входе «папа» разъема прикуривателя, а на выходе — «мама» этого же разъема).

Родные и неродные зарядки для смартфонов.

Увидел вопрос — почему смартфон Samsung от родной зарядки заряжается значительно быстрее, чем от неродной, хотя параметры на них написаны одинаковые: 5 В, 2,1 А?

Краткий ответ: потому что неродная не заточена спаявшим её китайцем на информирование смартфона о своих параметрах.

Исторически USB придумали во времена, когда смартфонов ещё не было, телефоны заряжались каждый от своего собственного фирменного зарядника, а с компьютером соединялись либо по дико медленному и неудобному инфракрасному порту, либо через фирменный кабель в COM-порт (позже, когда появились USB-кабели, долгое время они просто имели внутри микросхему транслятора USB-RS232). Впрочем, чаще всего телефоны тогда с компьютером вообще не соединялись, да.

Соответственно, правила подключения нагрузки к USB исходили из того, что эта нагрузка потребляет мощность для какой-то своей текущей, сиюминутной деятельности. То есть, как только её отключили — эта деятельность прекратилась; ни о какой зарядке аккумуляторов речи не шло. Соответственно, не было и такой сущности, как блок питания с разъёмом USB — у вас же нет блоков питания с разъёмом COM, LPT или PS/2, так? В результате, согласно спецификациям USB, подключение устройства должно происходить так:

Пока шина USB не активирована — устройство потребляет не более 2,5 мА;
После активации шины (обнаружения хостом устройства и начала обмена данными) устройство имеет право потреблять до 100 мА
Далее устройство должно выполнить инициализацию и передать хосту своё описание, в частности, дескриптор bMaxPower, в котором указано, сколько устройство хочет потреблять
Далее устройство имеет право потреблять от хоста некоторую мощность только в случае, если хост такое потребление подтвердил

bMaxPower — это один байт, единица измерения потребления — 2 мА, соответственно, устройство теоретически могло попросить до 510 мА. В спецификациях USB прописалось число 500 мА.

Для нас здесь важны два пункта:

Устройство не может легально получить в своё распоряжение более 500 мА
Даже для получения 500 мА, согласно спецификациям, требуется обмен данными с хостом

Потом появились смартфоны, телефоны, плееры, планшеты и чёрт в ступе с разъёмом USB, от которого всё это многообразие логично было и заряжать. Для зарядки нам не надо в общем-то ничего, кроме напряжения, поэтому далее появились блоки питания с разъёмом USB, такую зарядку обеспечивающие. Но тут возникла проблема: как устройство поймёт, что оно подключено к блоку питания? Просто по наличию напряжения — нельзя: тогда оно будет считать таким же блоком питания и порт USB в компьютере, и будет потреблять от него свои 500 мА, даже не получив на это разрешения (понятно, что на практике многие устройства так и делали, но вообще-то это — нарушение спецификаций USB). Вставлять в каждый зарядник микроконтроллер, который будет проводить полную инициализацию подключённого устройства? Дорого.

Решение было простое: зарядное устройство (ЗУ) должно подавать на ненужные ему сигнальные линии D+ и D– USB-разъёма что-нибудь такое, чего USB-хост туда не подаёт. Например, можно закоротить эти линии друг на друга или на «плюс» питания (в USB-хосте они через резисторы притянуты к «земле»), а заряжаемое устройство, потыкавшись в них, сможет отличить ЗУ от настоящего хоста. И если видит ЗУ — то врубает зарядку без раздумий, если видит хост — начинает процедуру инициализации.

Никакого стандарта, как именно давать устройству понять, что перед ним ЗУ, на момент появления первых USB ЗУ не было. Поэтому разные производители делали это по-разному.

Мощности устройств и ёмкости их аккумуляторов росли, соответственно, зарядка током 500 мА стала занимать всё больше времени. Ток захотелось поднять. Со стороны ЗУ это сделать несложно — разъём USB физически способен выдержать до 5 А. Но, опять же, как устройство будет понимать, что от этого ЗУ можно брать больше 500 мА? Потому что если не будет — то оно просто будет перегружать (вплоть до выхода из строя) все ЗУ, рассчитанные на 500 мА максимум (а таковых в тот момент было подавляющее большинство).

Решение, опять же, было простым: с контактами D+ и D– в ЗУ можно сделать много такого, чего с ними никогда точно не сделает хост, и по этим их разным состояниям научить устройство определять, к какому ЗУ оно подключено. Например, если на D+ и D– напряжение +5 В, то устройство считает, что его включили в зарядник с током 500 мА, а если +5 В и 2,5 В — что в зарядник с током 1000 мА. Ну и так далее, и тому подобное.

К сожалению, никакого общепринятого стандарта на способ кодирования нагрузочной способности ЗУ не существует по сию пору. Из этого следует, что у разных производителей способы кодирования отличаются, и техника одного производителя может не понимать ЗУ другого. В лёгком (и наиболее частом) случае устройство, не опознавшее мощность ЗУ, просто будет заряжаться от него в безопасном режиме — 500 мА, и время зарядки значительно увеличится по сравнению с родным ЗУ, которое опознаётся правильно. В тяжёлом случае устройство вообще не поймёт, что перед ним ЗУ, и будет пытаться инициализировать порт так, как будто оно воткнуто в полноценный USB-хост (т.к. ему никто не ответит — зарядка просто не пойдёт). В смешном случае устройство решит, что ваше ЗУ способно на большее, чем оно способно на самом деле, и либо убьёт его, либо вгонит в защиту.

Соответственно, если вы покупаете либо родное ЗУ, либо ЗУ пристойного производителя, официально заявленное как совместимое с вашим смартфоном (плеером, планшетом, Tesla Model S или что у вас там будет заряжаться), то вы получаете гарантированную зарядку на той скорости, которую физически может позволить ЗУ и устройство. Если вы покупаете ЗУ, предназначенное для другого устройства, или китайское изделие, предназначенное неизвестно для чего, то во многих случаях вы получаете зарядку током 500 мА независимо от того, что написано на этикетке ЗУ.

Короткий вывод: хотите гарантированной работы — покупайте аксессуары, для которых работа гарантируется!

В настоящее время существует стандарт USB Battery Charging Specification 1.2, описывающий три типа USB-портов — обычный, для зарядки с передачей данных и только для зарядки, а также стандартизированные способы их определения.

К сожалению, хотя он официально разрешает порты зарядки с током до 1,5 А, в объективной реальности он мало что меняет. Во-первых, там по-прежнему нет способов узнать, какую именно мощность умеет отдавать конкретное ЗУ (например, хотя порты типа DCP — Dedicated Charging Port, только для зарядки, без передачи данных — соответствующие USB BC 1.2, обязаны выдавать ток до 1,5 А, но напряжение на них при этом имеет право проседать до 2,0 В), во-вторых, и это ещё важнее, переход на USB BC ломает обратную совместимость ЗУ и устройств у производителей, которые уже использовали свои схемы определения типа ЗУ, причём ломает иногда совсем неприятно для пользователя — в стандарте нет способа определить, соответствует ли ему собственно ЗУ. Поэтому, если вы возьмёте устройство, соответствующее USB BC 1.2 (ток потребления до 1,5 А), и воткнёте в зарядку 5В/1А, у которой закорочены D+ и D– (самый распространённый способ сообщения устройству, что перед ним ЗУ, а не полноценный хост), то оно посчитает, что перед ним USB BC-совместимая зарядка, и начнёт честно жрать из неё свои 1,5 А. Зарядка либо сгорит, либо выключится. В результате производителям и устройств, и зарядок пока что нет никакого резона переходить на стандарт USB Battery Charging — удобнее для всех, включая пользователей, спокойно соблюдать статус кво.

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Источник