Меню

Блоки питания от принтеров epson eps 72u



radiohlam.ru

полезные устройства из радиохлама

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров или.

universal007 инженер, читатель
инженер, читательСообщения: 173 Зарегистрирован: 13 июн 2011, 21:11 Откуда: Стерлитамак

Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров или.

Сообщение universal007 » 11 июн 2012, 09:00

Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров или импульсник на халяву!

Лирическое вступление, можно не читать.

К сожалению, у струйных принтеров жизнь хоть и в цвете, но недолгая. Большинство из них заканчивают свой путь вместе со своими стартовыми картриджами так и не показав на что они способны в полную силу. Некоторым везёт больше и им посчастливиться увидеть ещё один (а может и не один) комплект картриджей, купленный его расточительным хозяином.
Но среди них встречаются долгожители, и конечно это Epson. Ко мне попадали почти раритетные струйные принтеры фирмы Epson, жизнь которых исчислялась, наверное, десятком лет.
И очень было приятно, когда эти принтеры оживали и могли показать на что они способны.
Но как не крути, время берёт своё. На смену надёжных, хоть и не таких быстрых, принтеров пришли принтеры однодневки (одноразовые) сделанные уже не с таким запасом прочности.
И, наверное, в каждом доме когда-нибудь жил, трудился и отправился на полку в кладовке струйный принтер. И если не в Вашем, то в доме друга, родственника или соседа.
Если так, то у настоящего радиохламера есть возможность дать вторую жизнь этим трудягам или хотя бы с пользой для себя использовать их потенциал.
В каждом струйном принтере можно найти два или три двигателя, шаговые или постоянного тока. Чем старше принтер, тем мощнее эти двигатели. Самое банальное и применение двигателя постоянного тока – сделать довольно мощную минидрель за бесплатно. Из шагового двигателя можно сделать генератор (ветряной или ручной), какую-нибудь тихоходную и мощную крутилку или привод для чего-нибудь.
У многих стоит так называемая перистальтическая помпа, вакуумный насос, который в умелых руках может быть очень полезен.
Ну и, собственно, гвоздь программы, тема нашей беседы — импульсный блоки питания.

Во всех струйных принтерах применяют импульсные блоки питания, некоторые даже на два напряжения и с дежуркой.
Напряжение на выходе от 24 до 42 вольт с током от 600мА до 2А.
Собраны они, в основном, на шимке + полевик, на выходе сборка шотки, 431 и оптрон, но встречаются блоки собранные и по более простой схеме.
В общем, качественные блоки, не ширпотреб, которые после несложной доработки смогут прослужить ещё не один, не побоюсь этого слова, десяток лет.

Напряжение на выходе этих блоков питания, можно регулировать в широком диапазоне – это самое простая доработка.
Для получения мощности побольше придется немного повозиться.

Блоки от Canon и Epson имеют дежурный режим, как запустить их на постоянку будем обсуждать чуть позже.
Блоки от HP без дежурки, в основном имеют на выходе 16 и 32 вольта с током 600мА и 1.2А.

Единственное неудобство, но и это не преграда для настоящего радиохламера – отсутствие схем на большинство из них.
Так как все они собраны по классической схемотехнике то особых проблем с отсутствием схем возникнуть не должно.
Правда некоторые элементы на платах или вовсе не промаркированы или имеют своеобразную маркировку – уж очень это любит Epson.

Но с таким админом как у нас, я надеюсь, мы и такую задачку решим!

И так первый претендент на доработку.
Блок питания от струйного принтера Canon.
Маркировка на корпусе K30245, похож на K30270.
Шим — PNGZ
5N80C или 60C
ER1002CT

Где то в сети нашёл информацию про переделку на другие напряжения и обход дежурки. Адрес сайта и автора, к сожалению, не помню.
Поэтому если Вы автор этой переделки и доработки – не сочтите это за плагиат – Ваш труд будет увековечен и на этом форуме.

Читайте также:  6EP1333 2BA20 SIEMENS Регулируемый блок электропитания SITOP PSU100S 24 V 5 A

Источник

Цифровой регулируемый понижающий модуль питания B3603.

  • Цена: $55.00 за 5 шт. (я покупал 1 штуку за $11.88, но сейчас этой позиции у продавца нет).
  • Перейти в магазин

Насмотревшись на чудо-блок питания из обзора товарища kirich, захотел себе такой же.
Но купил не мощную модель, а самую младшую, с выходным током до 3-х Ампер. Уж больно понравилось микропроцессорное управление 🙂

Основные параметры модуля:
Входное напряжение: 6 В

40 В.
Выходное напряжение: 0

36 В.
Максимальный выходной ток: 3 А (при условии активного охлаждения), стабильный рабочий ток: 2 А.
Выходное разрешение напряжения и тока: 0,01 В и 0,001 A.

Вот так выглядел модуль до моих переделок (фото со страницы продавца)

Краткая инструкция по эксплуатации на английском языке: www.elecrow.com/download/B3603%20User%20Manual.pdf

Интересный сайт, на котором автор расписывает работу и параметры модуля, как провести его калибровку или сделать возврат к заводским настройкам.
А так же предупреждает о подводных камнях, например, как он сжег несколько 5-вольтовых устройств, длительно удерживая кнопку SET и запустив процесс калибровки, при котором на выходе оказалось 30 В.

Схема взята на сайте, указанном выше.

Интересные видеообзоры: один и два.

Сайт с альтернативной прошивкой, где автор добавляет последовательный порт для компьютерного контроля и другие штуки: улучшение точности ШИМ, калибровки и т. д.

Для питания модуля использован блок питания EPS-50E от принтера Epson. Он даёт на выходе 35 В при токе 2-3 А и отдельно 5 В, которые я подал на 12-вольтовый вентилятор.

Еще до начала экспериментов я отпаял стабилизатор LM2596 от платы и приделал к нему радиатор.
Но при токе 2-2,5 А (точно не помню) LM2596 как бы от фирмы National Semiconductor сгорел. Не знаю, или это просто подделка попалась, или родное охлаждение через плату эффективнее 🙂
На замену куплен в офф-лайне LM2596 от ON Semiconductor и тоже поставлен на радиатор.


Попутно были заменены «китайский» диод Шоттки SK34 на «нормальный» SS34,

дроссель на 100 мкГн, выходной конденсатор на 470 мкФ х 63 В.


Для этого пришлось 2 конденсатора по 100 нФ перенести на другую сторону платы.

Еще поднял плату управления на пару сантиметров с помощью самодельного удлинителя (для лучшей вентиляции схемы, а особенно токового шунта, потому что его нагрев ведёт к изменениям показаний):

Для экспериментов в качестве нагрузки использовалась автомобильная лампочка 21 Вт и параллельно ей резистор 20 Ом.

Максимальные результаты, которые я смог получить с такой нагрузкой – 16 В х 2,9 А.

Температура при этом достигла 50 градусов на радиаторе и 73 на дросселе (при температуре в помещении 28 градусов). Температуру измерял пистолетным пирометром, поэтому точность может и плавать. Мультиметром измерить не получилось, потому что при касании термопарой радиатора или дросселя показания были какие-то нереальные, типа -110 градусов.

Ничего по ним сказать не могу, может, специалистам будет интересно ):

10 В – без нагрузки.

10 В, ток 2,15 А (лампочка 21 Вт).

Максимальное напряжение, которое можно выставить кнопками — 40 В, дальнейшие нажатия кнопки + (или ↑) показания индикатора не меняют. Но по-настоящему при отпускании кнопки отображается напряжение, которое присутствует на выходе стабилизатора.

Ток выставляется до 3-х Ампер, дальнейшие нажатия кнопки показания на индикаторе не меняют.

Точность.
На модуле выставлялись напряжения 1, 5, 12, 24 Вольт и 35,13 – это максимальное число, которое выдал модуль.
Первый снимок – напряжение холостого хода, второй – напряжение под нагрузкой (резистор 20 Ом х 15 Вт) и третий – ток.

Выставлено 1 В:

Выставлено 5 В, отображается 4,99:

Выставлено 12 В:

Выставлено 24 В:

Выставлено 40 В, после отпускания кнопки автоматически высветилось 35,13:

Что могу сказать хорошего.

1. Наличие памяти на 10 ячеек. Для меня очень удобно. Пока я записал туда такие наборы, как 3,5 В х 20 мА для работы с простыми светодиодами, 5 В х 150 мА для мощных светодиодов, 4,2 В х 0,5 А для зарядки литиевых аккумуляторов, 5 В х 1 А для зарядки через USB.
Еще один набор был 8,5 В х 2 А – для питания паяльника Hakko 907 от паяльной станции. Как оказалось, для температуры жала 260 градусов достаточно 8,5 В и 1,25 А 🙂

Читайте также:  ИПР 513 3А исп 01 Болид Извещатель пожарный ручной адресный снят с производства

2. Возможность калибровать светодиоды.
Например, имеется 50 шт. эмиттеров на 1 Вт из одной «партии». Но при запайке в самодельную лампочку 5-10 штук яркость у светодиодов разная.
Измерения показывают, что на одних падает 2,8 В, а на других аж 4 В.
Поэтому для отбора одинаковых светодиодов я выставляю на модуле напряжение 5 В, ток 150 мА и подключаю их. И при застабилизированном токе на индикаторе высвечивается напряжение, которое потребляется конкретным светодиодом.

Хотел вывести органы управления на внешнюю панель. Отдельные кнопки подключал параллельно основным проводами длиной около 20 см. Но ничего не вышло, потому что модуль на нажатие некоторых внешних кнопок не реагировал. Так эту проблему и не решил пока.

Всем спасибо за внимание и до новых встреч!

Источник

Блоки питания от принтеров epson eps 72u

  • Цена: $55.00 за 5 шт. (я покупал 1 штуку за $11.88, но сейчас этой позиции у продавца нет).
  • Перейти в магазин

Насмотревшись на чудо-блок питания из обзора товарища kirich, захотел себе такой же.
Но купил не мощную модель, а самую младшую, с выходным током до 3-х Ампер. Уж больно понравилось микропроцессорное управление 🙂

Основные параметры модуля:
Входное напряжение: 6 В

40 В.
Выходное напряжение: 0

36 В.
Максимальный выходной ток: 3 А (при условии активного охлаждения), стабильный рабочий ток: 2 А.
Выходное разрешение напряжения и тока: 0,01 В и 0,001 A.

Вот так выглядел модуль до моих переделок (фото со страницы продавца)

Краткая инструкция по эксплуатации на английском языке: www.elecrow.com/download/B3603%20User%20Manual.pdf

Интересный сайт, на котором автор расписывает работу и параметры модуля, как провести его калибровку или сделать возврат к заводским настройкам.
А так же предупреждает о подводных камнях, например, как он сжег несколько 5-вольтовых устройств, длительно удерживая кнопку SET и запустив процесс калибровки, при котором на выходе оказалось 30 В.

Схема взята на сайте, указанном выше.

Интересные видеообзоры: один и два.

Сайт с альтернативной прошивкой, где автор добавляет последовательный порт для компьютерного контроля и другие штуки: улучшение точности ШИМ, калибровки и т. д.

Для питания модуля использован блок питания EPS-50E от принтера Epson. Он даёт на выходе 35 В при токе 2-3 А и отдельно 5 В, которые я подал на 12-вольтовый вентилятор.

Еще до начала экспериментов я отпаял стабилизатор LM2596 от платы и приделал к нему радиатор.
Но при токе 2-2,5 А (точно не помню) LM2596 как бы от фирмы National Semiconductor сгорел. Не знаю, или это просто подделка попалась, или родное охлаждение через плату эффективнее 🙂
На замену куплен в офф-лайне LM2596 от ON Semiconductor и тоже поставлен на радиатор.


Попутно были заменены «китайский» диод Шоттки SK34 на «нормальный» SS34,

дроссель на 100 мкГн, выходной конденсатор на 470 мкФ х 63 В.


Для этого пришлось 2 конденсатора по 100 нФ перенести на другую сторону платы.

Еще поднял плату управления на пару сантиметров с помощью самодельного удлинителя (для лучшей вентиляции схемы, а особенно токового шунта, потому что его нагрев ведёт к изменениям показаний):

Для экспериментов в качестве нагрузки использовалась автомобильная лампочка 21 Вт и параллельно ей резистор 20 Ом.

Максимальные результаты, которые я смог получить с такой нагрузкой – 16 В х 2,9 А.

Температура при этом достигла 50 градусов на радиаторе и 73 на дросселе (при температуре в помещении 28 градусов). Температуру измерял пистолетным пирометром, поэтому точность может и плавать. Мультиметром измерить не получилось, потому что при касании термопарой радиатора или дросселя показания были какие-то нереальные, типа -110 градусов.

Читайте также:  Сетевой адаптер JVC AP V17E AP V14E AP V14 AP V18 AP V20

Ничего по ним сказать не могу, может, специалистам будет интересно ):

10 В – без нагрузки.

10 В, ток 2,15 А (лампочка 21 Вт).

Максимальное напряжение, которое можно выставить кнопками — 40 В, дальнейшие нажатия кнопки + (или ↑) показания индикатора не меняют. Но по-настоящему при отпускании кнопки отображается напряжение, которое присутствует на выходе стабилизатора.

Ток выставляется до 3-х Ампер, дальнейшие нажатия кнопки показания на индикаторе не меняют.

Точность.
На модуле выставлялись напряжения 1, 5, 12, 24 Вольт и 35,13 – это максимальное число, которое выдал модуль.
Первый снимок – напряжение холостого хода, второй – напряжение под нагрузкой (резистор 20 Ом х 15 Вт) и третий – ток.

Выставлено 1 В:

Выставлено 5 В, отображается 4,99:

Выставлено 12 В:

Выставлено 24 В:

Выставлено 40 В, после отпускания кнопки автоматически высветилось 35,13:

Что могу сказать хорошего.

1. Наличие памяти на 10 ячеек. Для меня очень удобно. Пока я записал туда такие наборы, как 3,5 В х 20 мА для работы с простыми светодиодами, 5 В х 150 мА для мощных светодиодов, 4,2 В х 0,5 А для зарядки литиевых аккумуляторов, 5 В х 1 А для зарядки через USB.
Еще один набор был 8,5 В х 2 А – для питания паяльника Hakko 907 от паяльной станции. Как оказалось, для температуры жала 260 градусов достаточно 8,5 В и 1,25 А 🙂

2. Возможность калибровать светодиоды.
Например, имеется 50 шт. эмиттеров на 1 Вт из одной «партии». Но при запайке в самодельную лампочку 5-10 штук яркость у светодиодов разная.
Измерения показывают, что на одних падает 2,8 В, а на других аж 4 В.
Поэтому для отбора одинаковых светодиодов я выставляю на модуле напряжение 5 В, ток 150 мА и подключаю их. И при застабилизированном токе на индикаторе высвечивается напряжение, которое потребляется конкретным светодиодом.

Хотел вывести органы управления на внешнюю панель. Отдельные кнопки подключал параллельно основным проводами длиной около 20 см. Но ничего не вышло, потому что модуль на нажатие некоторых внешних кнопок не реагировал. Так эту проблему и не решил пока.

Всем спасибо за внимание и до новых встреч!

Источник

Вытащил БП из принтера, помогите разобраться

Попал в мои руки Epson Stylus Photo R270 в нерабочем состоянии. Не долго думая, решил раздербанить на запчасти, ибо места эта фиговина занимала нехило.
Среди прочих полезняшек внутри корпуса обнаружился БП (как я понял). Причем даже в отдельном корпусе, что порадовало. Решил разобраться.

Так как в блоках питания я разбираюсь плохо, ну в общем и целом представляю себе для чего нужен трансформатор и т.п., но вот тонкости всякие мне не по зубам.
Первое, что сделал — воткнул в розетку, сразу вынул из нее (мало ли что, боюсь я высоких напряжений), и тут же ткнул мультиметром в выходной конденсатор (тот, что на 50 вольт), мультиметр показал что-то порядка 30 вольт.

Итак, для начала вопросы к знающим следующие:

  1. Какого типа вообще данный блок питания?
  2. Как правильно определить его параметры (вольтаж и максимальный ток)? Так, чтобы ничего не попалить, и самое главное — чтобы не убиться током.
  3. Почему на выходе три контакта? Как я понимаю: земля, питание, а третий на что? Управляющий он какой чтоли?

Вот так оно выглядит (кликабельно, 1.4мБ):

Обратную сторону платы отзеркалил, чтобы было удобнее сопоставлять с детальками (ниже есть оригинал).

Полный набор картинок (3,5 метра!) с подписями деталек.

Всем спасибо за помощь!

PS: если кому интересно, могу рассказать, что еще в принтере есть полезного.

Источник