Меню

Автотрансформатор для ЧБ телевизора СССР



Нужен ли стабилизатор напряжения для телевизора или любой другой цифровой техники

Если вы пойдете покупать телевизор, консультант наверняка предложит вам защитить его с помощью стабилизатора напряжения. Он будет рассказывать про защиту от помех, про скачки напряжения, про выгорающие пиксели и прочие ужасы. В качестве последнего довода обычно приводится сравнение цены стабилизатора и телевизора: доплатить 3-5 тысяч, чтобы защитить технику стоимостью в десятки раз дороже — звучит разумно. Но так ли нужна эта защита?

От чего защищает стабилизатор

Как видно из его названия, он стабилизирует напряжение. В первую очередь, под этим подразумевается поддержание выходного напряжения в нужных пределах. Допустим, из-за большой нагрузки на сеть напряжение у вас в розетке упало до 190 В, а то и ниже. Подключите к этой розетке стабилизатор — и на его выходе будут «честные» 230 В (с недавних пор именно такое напряжение является стандартным взамен ранее принятых 220 В).

То же самое, если по каким-то причинам у вас в розетке напряжение выше нормального: например, 250В — такое тоже случается, и для многих видов бытовой техники может оказаться фатальным. Подключенный к розетке стабилизатор будет держать все те же 230 В.

А еще стабилизатор защищает от скачков напряжения — в сильно нагруженных сетях при подключении мощных потребителей нередки кратковременные «просадки» напряжения. Жители загородных домов наверняка вспомнят лампочки, мерцающие, когда сосед включает сварочный аппарат.

От высокочастотных помех, которые могут стать причиной искажения изображения, стабилизатор не защищает. Вообще, все блоки питания телевизоров снабжены встроенным фильтром — не для защиты питания телевизора, а для защиты других приборов в сети: импульсный блок питания телевизора сам по себе является мощным источником помех. Но если вы уверены, что помеха идет по сети и встроенный фильтр блока питания телевизора с ней не справляется, то вместо стабилизатора лучше купить хороший сетевой фильтр.

От выгорания пикселей стабилизатор также не защищает. Выгорание пикселей происходит по причинам, никак не связанным с напряжением в сети питания. Наличие активного корректора мощности в блоке питания (а им снабжено большинство БП цифровой техники) фактически оснащает технику встроенным стабилизатором. Если блок питания работает, он будет выдавать на выходе требуемое напряжение, сколько бы он ни получал на входе. Если входного напряжения не будет хватать, БП просто отключится.

Так нужен ли стабилизатор?

В первую очередь это зависит от параметров напряжения в вашей электросети. Если вы живете в городе, в относительно новом доме, то, скорее всего, с напряжением у вас все в порядке и никакой надобности в стабилизаторе нет. Чтобы быть уверенным, можете замерить напряжение в розетке с помощью мультиметра — лучше это делать в часы пиковых нагрузок утром (7-10 часов) и вечером (17-19 часов). Если напряжение не выходит за пределы 230+10% — беспокоиться не о чем.

Даже если вы хотите перестраховаться и защитить вашу технику на случай аварий в сети или на подстанции, для этого намного лучше подойдет реле напряжения.

Оно устанавливается, как правило, в электрощитке и просто отключает электричество при выходе напряжения за установленные пределы. Когда напряжение вернется в норму, реле напряжения включит электричество обратно. Такое устройство, во-первых, дешевле (раза в 3-4 по сравнению с самыми дешевыми стабилизаторами), а, во-вторых, защитит не только телевизор, но вообще всю технику в квартире.

Напряжение понижено — тогда что?

Допустим, в розетке не 230, а 200 вольт. Пора идти за стабилизатором? Посмотрите сначала на параметры питания вашего телевизора — их можно найти в паспорте или на корпусе телевизора.

Импульсные блоки питания зачастую работают в очень широком диапазоне напряжений — от 100 до 250 В. Если напряжение в розетке укладывается в эти рамки, стабилизатор не нужен.

Так когда точно нужен стабилизатор?

Когда напряжение в сети часто опускается ниже допустимого. Например, ваша техника требует 200-250В, а в розетке напряжение порой опускается до 190. Тогда стабилизатор будет уместен. Особенно в такой ситуации установка стабилизатора показана технике, имеющей электродвигатели — насосам, холодильникам, кондиционерам и т. д.

Читайте также:  Что такое кпд блока питания компьютера

Когда напряжение у вас в сети повышенное. Иногда в сельской местности подстанции настраивают на выдачу напряжения 240-250В, чтобы на удаленных потребителях оно опустилось до нормального. При этом на потребителях, близких к подстанции, могут быть проблемы из-за повышенного напряжения в сети: перегрев и выход из строя блоков питания, обмоток электродвигателей и т. п.

Если перепады напряжения происходят часто (моргают лампочки), стабилизатор следует брать электронный — они дороже, но у них отсутствует риск залипания реле.

Консультанты об этом не говорят, но релейный стабилизатор (а это самый недорогой и самый распространенный вид) сам может быть причиной выхода техники из строя. У механических реле, входящих в состав релейного стабилизатора, со временем растет риск залипания контактов. Если контакты реле «залипнут», напряжение на выходе стабилизатора может оказаться повышенным до весьма опасных значений.

Источник

Автотрансформатор для ЧБ телевизора СССР

А́втотрансформа́тор — вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены напрямую и имеют за счёт этого не только магнитную связь, но и электрическую. Обмотка автотрансформатора имеет несколько выводов (как минимум 3), подключаясь к которым, можно получать разные электрические напряжения.

Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД, поскольку лишь часть мощности подвергается преобразованию — это особенно существенно, когда входное и выходное напряжения отличаются незначительно. Недостатком является отсутствие электрической изоляции (гальванической развязки) между первичной и вторичной цепью. В промышленных сетях, где наличие заземления нулевого провода обязательно, этот фактор роли не играет, зато существенным является меньший расход стали для сердечника, меди для обмоток, меньший вес и габариты, и в итоге — меньшая стоимость.

ЛАТР — Лабораторный АвтоТрансформатор Регулируемый.

РНО — Регулятор Напряжения Однофазный.

РНТ — Регулятор Напряжения Трёхфазный.

Применение автотрансформаторов

Автотрансформатор для питания телевизоров, СССР, 1960-е — 1970-е гг. Напряжение плавно регулировалось перемещением «ползунка» на верхней панели, контроль по показаниям вольтметра.

Автотрансформатор с регулированием напряжения. Защитный кожух снят. Сзади видна снятая верхняя панель со шкалой, деления показывают, какое напряжение будет подаваться потребителю.

Автотрансформаторы применяются в телефонных аппаратах, радиотехнических устройствах, для питания выпрямителей и т. д. Достаточно широкое применение автотрансформаторы получили в СССР: для ручной стабилизации питающего напряжения ламповый телевизор подключался к сети через ЛАТР и перед включением самого телевизора производилась ручная регулировка напряжения до номинального значения. Причиной этому было то, что в электросетях зачастую регулярно наблюдалось повышенное или пониженное напряжение, что могло повредить дорогостоящий телевизионный приёмник и даже привести к возгоранию.

В дальнейшем для этой задачи более эффективно применялись автоматические феррорезонансные стабилизаторы. В последующих моделях телевизоров (УПИМЦТ и тп), вместо пожароопасного силового трансформатора стал применяться импульсный блок питания, что сделало использование внешних стабилизаторов напряжения излишним.

У нас такой был АТР-250 (РАТ-200) с 60-х годов и именно с телевизором «Рекорд». Лет 20 отработал.

В 70-е был другой, Стабилизатор напряжения УСН-315 «Олень». Цена: 35 рублей.

Источник

Телемастера в СССР и ламповые телевизоры

Недавно ездил в деревню и увидел телевизор Рекорд 312,и вспомнил как это чудо техники у нас работало.Более или менее работал один канал , изредка проскакивал ещё один.Всё это было во времена СССР и жили тогда мы в деревне далеко от города. И когда у кого то ломался телевизор то вызывали телемастера с райцентра которого мы ждали бывало по несколько месяцев т.к. работы у них было много , тогда качество телевизоров оставляло желать лучшего. Я тогда был маленький но помню как отец материл этих горе мастеров,сначала ждёшь их месяц или два потом они паяют что то внутри,реже меняют лампы и всё,получили деньги и дальше в другой дом (помню ездили на пирожке) , а через неделю опять изображение или звук пропадает и так постоянно , при том у большинства жителей,редко у кого пару лет без ремонта работал.А вечером обязательно программу Время смотрели и как без неё?
В итоге батя посмотрел что он(телемастер) делал и где паял (в свое время увлекался радиотехникой) и в следующий раз просто сам разобрал , посмотрел какая лампа не горит пропоял все контакты на плате и вуаля , всё работает ,потом вообще все контакты у всех ламп так сделал и пару лет туда не лазили они точно.А если выходила из строя лампа то всегда где то или у кого то был старый телек (донор) с которого и снимали нужную запчасть . А соседи так и вызывали телемастеров,батя пару раз тетке сделал так потом вся деревня его звала ,поначалу помогал когда свободное время было а потом послал всех т.к. постоянно стали звать так еще и из других деревень везли , а деньги брать в ту пору со своих односельчан было принято не брать.Так потом начали обижаться на него,да только не понимали что он в поле наработается а потом ещё дома по хозяйству(скотина , огород) а ещё надо бабульке какой нибудь телек сделать.
Ну а потом пришли полупроводниковые телевизоры и тогда отстали от бати хотя нет нет да и пытались по старой памяти всуропить на ремонт.
Зато у ламповых телевизоров был огромный плюс , кинескоп меняли очень редко и работали они десятилетиями не то что современная техника.

Читайте также:  Блоки питания для ноутбуков samsung в Москве

Ага не ломались они. Лично помню как ламповая Радуга-716 два раза горел открытым пламенем, раз дед его чуть не потушил ведром воды (на этом бы эпопея телеви… Читать ещё

Источник

Источник питания из телевизионного модуля

Нередко требуется «запитать» 12 вольтами радиолюбительскую конструкцию в бытовых условиях. На помощь приходят импульсные блоки питания от старых телевизоров третьего поколения (см. рис. 1) моделей «Славутич-Ц202», «Радуга-Ц257», «Чайка-Ц280Д» и аналогичных.

Схемотехника у них, как правило, универсальна, выходное напряжение 12 В такой источник питания обеспечит с полезным током до 0,8 А.

Выходное напряжение снимают с контактов:

  • 2 — 135 В (для строчной развертки);
  • 4 — 15 В;
  • 5 — 28 В;
  • 7 — 12 В.

Контакты 1, 3, 6 разъема Х2 (АЗ) — так он обозначен на плате и на электрической схеме — объединены и подключены к «общему проводу».

Вид телевизионного модуля питания

Рис. 1. Вид телевизионного модуля питания.

Принципиальная схема

На рис. 2 представлена принципиальная схема модуля питания МП-3-3 (аналогичная модулю МП-3-1, используемому в некоторых моделях цветных телевизоров типового ряда 3УСЦТ-61-1).

Шнур питания к сети 220 В подключают к разъему XI.

Главное отличие между этими «родственными» блоками — в индикаторах: в более «свежем» МП-3-3 установлен светодиодный индикатор АЛ307БМ, а в более старом исполнении — газоразрядная лампа ИНС-1 — через ограничительный резистор по питанию 135 В.

Если эти индикаторы после подачи питания на заведомо исправный МП-3 не горят (что часто бывает без подключенной нагрузки), значит, модуль питания требуется запустить искусственным способом.

Электрическая схема импульсного источника питания от телевизора (модуля МП-3-3)

Рис. 2. Электрическая схема импульсного источника питания от телевизора (модуля МП-3-3).

Для этого часто достаточно подключить между контактами 1 и 2 (по выходу 135 В) эквивалент нагрузки — постоянный резистор типа МЛТ-1 сопротивлением 6,8 кОм ±30%.

После такой доработки импульсный генератор «запускается», трансформатор Т1 начинает негромко «петь», и модуль питания готов к работе по всему спектру выходных напряжений.

Резистором R27 (обозначение на схеме и на плате) в небольших пределах можно подрегулировать напряжение по выходу 12 В. Устанавливать дополнительные фильтрующие оксидные конденсаторы (по выходу) нет необходимости, форма выходного напряжения на экране осциллографа имеет четкую прямую линию, не отягощенную наводками.

Немного о ремонте

Наиболее вероятная причина отказов данных модулей питания «кроется» в неисправности транзистора блокинг-генератора КТ838 (VT4). На электрической схеме (рис. 2) приведены значения контрольных напряжений в различных точках, поэтому отремонтировать такой блок питания не составит труда любому радиолюбителю.

А элементы для ремонта можно найти в «закромах», не затрачивая материальных средств на покупку новых радиодеталей, как неминуемо пришлось бы сделать при ремонте более компактных, но часто и более «капризных» импульсных адаптеров к современной радиоаппаратуре.

Читайте также:  Сетевые адаптеры нестабилизированные таблица 60 sub

В этом, несомненно, «морально устаревшие» модули питания типа МП-3 (различных модификаций) выигрывают у более современных, поэтому первые еще рано списывать со счетов.

Литература: Кашкаров А. П. Электронные устройства для уюта и комфорта.

  • PCBWay — всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН.
  • Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет.
  • Проекты с открытым исходным кодом — доступ к тысячам открытых проектов в сообществе PCBWay!

  • Источник питания для приемника Спидола из двух карманных фонарей
  • Маломощный регулируемый блок питания 1,4-35В с питанием от USB (LT1372)
  • Импульсные источники питания, теория и простые схемы
  • Источник питания электролюминесцентной панели

В голове бродит идея перемотать импульсный трансформатор (только низковольтную часть). Сделать вторичную обмотку 5 А, 15 вольт. Получится, почти готовый, «зарядник» для автомобильных аккумуляторов.

А у меня другая идея теребит который год. Я переделывал множество комповых БП АТ и АТХ форматов в зарядные устройства,и прочие БП. Тщедушные силовые трансформаторы в них дают получить 300-500 Вт мощности. Я подумал,
трансформатор от телевизионного БП гораздо больше компового, и он отдаст и 1000 Вт при соответствующей перемотке.
А наличие зазора можно убрать, разобрав 2 трансформатора, и взять большие части магнитопровода. Только попробовать все это руки не доходят, как говорит Старичок из Радиокота и Паяльника- «старый стал, ленивый. «

Источник

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Назад в СССР – Блок питания своими руками

Назад в СССР – Блок питания своими руками

Приветствую Вас, господа МозгоЧины!

Вот решил показать вам свой блок питания, который я собрал своими руками, когда мне было как многим из вас 13 лет. Это были счастливые Восьмидесятые, мы после школы бегали на радио кружки, а вечерами, кое- как, сделав уроки, хватались за паяльник и собирали очередную самоделку, увиденную в каком-нибудь радиожурнале. Вот про одну из таких самоделок, я и хочу рассказать.

1

Сейчас конечно смешно говорить, что у меня в мои 13 лет не было фотоаппарата, и я не мог фотографировать процесс работы, но это так и было, поэтому я сейчас просто взял, и разобрал своё детище, и постарался, как можно детально всё сфотографировать, и заодно окунуться в воспоминания.

15

Вот так выглядит компоновка внутренностей

2

3

Это транзистор П213Б на радиаторе, кстати, один из популярных и ходовых транзисторов в то время

4

Это понижающий трансформатор, с 220 вольт до 15 вольт, ТВК-110-Л-2, применялся в выходном каскаде кадровой развёртке черно-белых ламповых телевизорах

5

Ещё вид сверху, где под электролитическим конденсатором видна монтажная плата

6

А вот и сама монтажная плата с разных сторон, монтаж навесной, снизу все радиодетали соединены проводами при помощи пайки

7

8

Это стрелочный прибор с построечным сопротивлением

9

В то время у меня не было компьютера и принтера, поэтому шкалу я рисовал сам, карандашом, хотя у меня до сих пор осталась эта привычка, вы наверно помните это по моей самоделке Перевоплощение стрелочного индикатора

22

Передняя панель изнутри: стрелочный прибор – индикатор напряжения, потенциометр — регулятор выходного напряжения, неоновая лампочка — индикатор включения, тумблер – выключатель и гнездо СГ-3 используется как выходной разъём

10

Общей вид в разборке

11

Нижняя панель с ножками

12

Ножки сделаны из пробочек от зубных паст, я часто их использовал, удобно и симпатично

13

Задняя панель с предохранителем

16

17

Это штекер СГ-3 для подключения к блоку питания

20

19

21

Корпус сделан из фанеры и обожжен над газовой плитой.

Ну, вот на этом и всё.

18

Ах да, чуть не забыл, принципиальная схема этого блока питания

схема

Ну, вот теперь точно всё. Надеюсь, я не утомил вас своим рассказом о такой старой и примитивной самоделке, надеюсь что кто-нибудь, что-нибудь для себя подчеркнёт из неё.

Источник

Adblock
detector