Меню

Asus K43SD r2 2 прыгает напряжение на разъеме питания

Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания

Имеется ноутбук Asus K43SD r2.2 плата,прыгает напряжение на разъеме питания,признаков никаких не подает при подключении зарядки.

Нашел схему,ее прикрепляю,при вскрытии обнаружился пробитый резистор PR8821 заменил его на r010,ничего не изменилось,начал по схеме смотреть «+» жилу,все дорожки целы и звонятся до конечных точек,по пути проверены кондеры т резисторы PC6000 PC6001 PC6002 PRN8810 их снимал с платы они целы,не звонятся,эти PR8842 PR8859 звонится земля с одной стороны,и я так понимаю что они целы,эти элементы PQ8804 PC8804 PR8804 на землю не звонятся.
Далее начал снимать мосфет PQ8802 и сделал замер,и питание появилось 19в,так же 19в приходит на мосфет PQ8803 на 4 ногу по схеме,PQ8802 и PQ8803 менял местами чтобы проверить,так же с одним отпаянным 19в есть,не пойму куда дальше копать,понимаю что висит короткое где то. но не пойму где,мало опыта.

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Вложения

K43SD_2.2.rar (141.9 Кб, 3 просмотров)

Прыгает напряжение на выходе импульсного источника питания
Разобрал я старый факс Panasonic, еще который не лазерный. Вытащил блок питания, вроде как обычный.

Asus K43SD + Boardview Viewer
Asus K43SD + BoardViewer

прыгает напряжение на выходах контроллера
Не знаю насколько детским является вопрос, но поскольку в электронике я новичок, напишу тут. Суть.

Источник

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

AC/DC адаптер питания ноутбука

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Вскрываем корпус блока питания

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Делаем распил вдоль корпуса

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

Расщёлкиваем половинки корпуса

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Электронная начинка блока питания

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Неисправный конденсатор

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

Неисправный адаптер питания ноутбука

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

Подбираем конденсатор для замены

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Читайте также:  Какие светодиоды подключают к 12 вольтам

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или ««. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

Соблюдаем полярность подключения конденсатора!

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса ««.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Место замыкания из-за остатков электролита

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Восстановленный дроссель

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Копоть от замыкания на печатной плате

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

Плавкий предохранитель на печатной плате

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Перегоревший предохранитель

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Восстановленный плавкий предохранитель

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Съеденный коррозией вывод конденсатора

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Сборка блока питания от ноутбука

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Установка планки радиатора

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Установка верхней крышки радиатора

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Нижняя крышка радиатора

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Склеиваем корпус термоклеем

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Читайте также:  Купить блоки питания для телевизоров Orion

Обрыв дросселя

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

SMD-элементы на печатной плате AC/DC адаптера ноутбука

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Микросхема ШИМ-контроллера на плате блока питания

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник



Блок питания для ноутбука скачет напряжение

Группа: Cоучастник
Сообщений: 8
Пользователь №: 107510
Регистрация: 5-September 14

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

Поменять конденсаторы на выходе блока питания и после сетевого выпрямителя (80%) и сглаживающий конденсатор выпрямителя от обмотки обратной связи (еще 15%). Еще может быть проблема в петле обратной связи (4%) и в монтаже (1%). В скобках вероятность неисправности :-))

Это сообщение отредактировал romanetz — Dec 15 2014, 05:12 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 8
Пользователь №: 107510
Регистрация: 5-September 14

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

Группа: Автор
Сообщений: 3757
Пользователь №: 39917
Регистрация: 30-November 08
Место жительства: Архангельская область

Группа: Cоучастник
Сообщений: 8
Пользователь №: 107510
Регистрация: 5-September 14

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

Еще бывает ток утечки повышенный в диоде подпитки от обмотки ОС. Тоже лечится заменой. При КЗ там не будет диод светиться совсем. Zlodey, а вам вообще должно быть стыдно

Это сообщение отредактировал romanetz — Dec 15 2014, 06:23 PM

Группа: Автор
Сообщений: 3757
Пользователь №: 39917
Регистрация: 30-November 08
Место жительства: Архангельская область

QUOTE (romanetz @ Dec 15 2014, 07:21 PM)
Zlodey, а вам вообще должно быть стыдно

Группа: Автор
Сообщений: 3757
Пользователь №: 39917
Регистрация: 30-November 08
Место жительства: Архангельская область

QUOTE (0TheR @ Dec 15 2014, 07:11 PM)
слышны тихие щелчки

Группа: Cоучастник
Сообщений: 8
Пользователь №: 107510
Регистрация: 5-September 14

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4905
Пользователь №: 53418
Регистрация: 30-September 09
Место жительства: Украина

Группа: Cоучастник
Сообщений: 8
Пользователь №: 107510
Регистрация: 5-September 14

Группа: Cоучастник
Сообщений: 617
Пользователь №: 74308
Регистрация: 20-December 10
Место жительства: EU

Группа: Автор
Сообщений: 12751
Пользователь №: 55667
Регистрация: 10-November 09
Место жительства: BY

QUOTE (romanetz @ Dec 15 2014, 06:41 PM)
. сглаживающий конденсатор выпрямителя от обмотки обратной связи (еще 15%). Еще может быть проблема в петле обратной связи (4%).

Группа: Admin
Сообщений: 13631
Пользователь №: 20356
Регистрация: 26-April 07
Место жительства: танкоград

QUOTE (0TheR @ Dec 15 2014, 11:46 PM)
Однако, и его замена не помогла

Группа: Cоучастник
Сообщений: 8
Пользователь №: 107510
Регистрация: 5-September 14

QUOTE (матроскин @ Dec 15 2014, 10:10 PM)
поищите по возможности осциллограф.

мне проще будет электроэнцефалограф найти) Всеже я врачь, а не физик. Вот и чего я каждый раз лезу чтонибудь починить
А если серьёзно полностью согласен, что для каждого дела необходим свой набор инструментов и приборов. Без них всё равно, что апендикс пальцем выковыривать.

Решил не выносить мозг себе и людям, заказал новый. А с этим как времени свободного больше появится душу отведу — поиграюсь в электрика.
Благодарю всх за отклик.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 253
Пользователь №: 1080
Регистрация: 9-August 05
Место жительства: RHFCYJLFH

Группа: Admin
Сообщений: 13631
Пользователь №: 20356
Регистрация: 26-April 07
Место жительства: танкоград

видел подобное когда «мутил» зарядку из блока питания для светодиодов. На мой взгляд это так срабатывает защита, блоку не нравится нагрузка.
Можете измерить сколько лампа тока берёт?

http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24320
Я для акб не стал все соки выжимать чтобы не бахнуло, защиту сильно не уменьшал.
надо осциллограф.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

Группа: Cоучастник
Сообщений: 253
Пользователь №: 1080
Регистрация: 9-August 05
Место жительства: RHFCYJLFH

Группа: Cоучастник
Сообщений: 1105
Пользователь №: 26879
Регистрация: 3-December 07
Место жительства: UA

кондеры проще всего проверять паралельно подпаяв такой-же по очереди. например 47мкф 400в — паралельно ему такой — же — спалить не спалите.
Бывает и шим — сдыхает,и полевик и диод шотки подседает и на выходе напряжение не 19 а 10-12в.
Бывает провод подкорачивает или закорочен штекер.
оч помогает ESR-метр, ну и конечно осцил.

Читайте также:  COLORSIT 400U SCE не держит нагрузку

Это сообщение отредактировал drmel — Jan 8 2015, 11:43 AM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 253
Пользователь №: 1080
Регистрация: 9-August 05
Место жительства: RHFCYJLFH

Группа: Cоучастник
Сообщений: 253
Пользователь №: 1080
Регистрация: 9-August 05
Место жительства: RHFCYJLFH

Группа: Cоучастник
Сообщений: 253
Пользователь №: 1080
Регистрация: 9-August 05
Место жительства: RHFCYJLFH

Схема практически один в один

Присоединённое изображение

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Группа: Cоучастник
Сообщений: 271
Пользователь №: 87890
Регистрация: 17-December 11
Место жительства: Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н

Слышал, что в импульсных трансах межвитковое бывает. Такое уже ничем не выявить, разве что транс поменять или попытаться перемотать, что муторно.

Это сообщение отредактировал Sonar-98,8 — Jan 8 2015, 02:55 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 241
Пользователь №: 42512
Регистрация: 28-January 09
Место жительства: Украина

Группа: Cоучастник
Сообщений: 241
Пользователь №: 42512
Регистрация: 28-January 09
Место жительства: Украина

Группа: Cоучастник
Сообщений: 253
Пользователь №: 1080
Регистрация: 9-August 05
Место жительства: RHFCYJLFH

Группа: Cоучастник
Сообщений: 1105
Пользователь №: 26879
Регистрация: 3-December 07
Место жительства: UA

Группа: Cоучастник
Сообщений: 253
Пользователь №: 1080
Регистрация: 9-August 05
Место жительства: RHFCYJLFH

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Источник

Чем опасны скачки напряжения для ПК?

Вы наверняка сталкивались с частыми перезагрузками компьютера, из-за того что наша энергетика периодически страдает и мы остаёмся без света на пару минут или же на большое количество часов, из-за погодных условий, таких как гроза и дождь. Так вот, знали ли вы, что такие перезагрузки, даже за один раз могу отправить какой-либо элемент в вашем компьютере в рай электротехники, а ваш кошелёк опустошить на пару сотен, а то и тысяч при худшем раскладе? Хотя многие не верят в подобное и считают что какой-либо угрозы нет, но они ошибаются из-за простого незнания как и что работает. Сегодня мы разберёмся в самой ситуации и как исправить данную ситуацию, да и что делать, что бы не переплачивать.

И так, представим что вы используете компьютер не важно по какому назначению и у вас резко пошёл дождь и на всю улицу слышны звуки грома, хотя его и вовсе не передавали сегодня и вы понимаете что погода очень сильно испортилась, но вы продолжаете использовать компьютер. Так же бывают и множество других причин скачка напряжения, но разберём эту причину, так как природные катаклизмы больше всего наносят повреждений. После 15-20 минут, на подстанции недалеко от вас, на линию электропередач приходится удар молнии, как раз из-за того грома которому вы не предали значения, происходит скачек в напряжении и у вас выбивает пробки дома, вы наверное думаете, да и что тут такого, предохранители сработали, ничего и случиться не могло. Так вот как раз таки и могло, предохранители лишь спасут от возгорания и многих других опасных ситуаций, но не дают гарантии на безопасность вашей техники! Первое что у вас в компьютере принимает удар, это блок питания, давайте разбираться начиная с него.

БП – Блок Питания.

Я думаю рассказывать вам зачем и для чего он, не нужно, тут и так всё понятно, по факту он снабжает наш компьютер и распределяет электроэнергию по нему, в зависимости от качества блока питания зависит дальнейшая жизнь вашего компьютера. Сейчас в новые блоки питания чего только не пихают и как их только не модернизируют, они в принципе могут защитить вас от данной ситуации, но вот старые блоки питания или же в погоне за дешевизной покупая новые и не особо хорошие, вы подвергаете опасности весь ваш системный блок. Допустим блок питания сгорел из-за скачка напряжения, вы возможно думаете что просто поменяете его и всё, но это в лучшем случае. Из-за того что он сгорел, он спокойной может потянуть за собой материнскую плату, видеокарту, а это уже обойдётся вам не дёшево, считай собрать новый компьютер, а оно вам надо? Так что же нужно, что бы предотвратить такие большие потери денег, да и у беречь своего железного друга? Первое и почти единственное что вы можете сделать, это купить ИБП – Источник Бесперебойного Питания.

ИБП – Источник Бесперебойного Питания.

Я думаю тут не нужно объяснений зачем и для чего он нужен, название говорит само за себя. Купить и найти такой можно от 1800 и до 8000 руб., ценовой диапазон очень большой и обширен, можете выбрать на вкус и цвет как говориться, подгоняя под характеристики. Но есть минус данного средства защиты, он спасет только от кратковременных сильных спадов или отключения электричества в том плане, что компьютер не выключится, но он не спасет от перепадов самих по себе, но это нам и не важно, ведь перепады напряжения на линии уже не наша забота, а энергетиков, но если у вас они очень частые то попрошу обратить внимания уже на стабилизатор напряжения или же на продвинутый ИБП, которое сможет помочь с данной проблемой.

Теперь вы знаете какую опасность представляют скачки напряжения и что может произойти с вашем компьютером, так что берегите железного друга и лучше один раз заплатить хорошо, нежели потом платить дважды.

Источник

Adblock
detector