Меню

Add2Psu л гкий и безопасный способ использовать вместе два блока питания



Параллельное соединение блоков питания

Бывает что нужно увеличить мощность соединив два блока питания параллельно.

Например, длина ленты RGB мощностью 14,4 Вт на метр 16 метров.Общая мощность ленты получается равна около 230 ватт. Мы имеем контроллер RGB 288 ватт. Этого нам вполне достаточно. А вот блока питания 250 ватт будет маловато, так как у него нужен запас по мощности процентов 15.

. Поэтому, чтобы запитать ленту RGB, о которой я говорил выше, нужен блок питания 300 ватт. Но блоки питания от 300 ватт снабжены вентиляторами охлаждения, которые производят своеобразный шум. Что нежелательно.

Поэтому было решено взять два блока питания по 150 ватт и включить их параллельно, тем самым увеличив общую мощность вдвое.

Как это сделать правильно рассмотрим в этой статье.

У нас два одинаковых блока питания с одинаковыми параметрами. Но если один блок питания выдает напряжение больше второго даже незначительно, то на второй потечет обратный ток, что может быть губительно для него. Поэтому в выходную цепь нужно ставить развязывающие диоды.

А схема подключения двух блоков питания параллельно вот такая.

Первое что мы делаем это запараллеливаем питание 220 V. Ноль с нолем, фазу с фазой и землю с землей. Сюда будет подключаться питающий кабель 220 вольт.

Далее соединяем между собой минусовые клеммы выходного напряжения 12 вольт

Берем диодную сборку или два мощных диода. Анод одного диода подключаем к плюсу выходного напряжения 12 вольт одного блока питания, а анод второго диода к плюсу выходного напряжения второго блока питания. Катоды же диодов соединяем между собой. От катодов пойдет провод на плюс контроллера RGB. На минус контроллера пойдет провод с минусов блоков питания, которые мы соединили перемычкой. Как подключить светодиодную ленту RGB самостоятельно можете прочитать здесь.

Диоды работают как ключи и обратный ток не пойдет на второй блок питания даже если напряжения на выходах блоков будут различаться.

Мы получили 12 вольт 300 ватт в идеале. На самом деле из-за внутреннего сопротивления диодов на выходе будет меньше. Но всё равно будет вполне достаточно.

Минус параллельного соединения блоков питания в том, что при выходе из строя, по какой либо причине, одного блока, вся нагрузка ляжет на второй. И его мощности не хватит для нормальной работы всей схемы, и он тоже выйдет из строя. Поэтому, конечно, целесообразней использовать один мощный блок питания.

Тем не менее параллельное соединение блоков питания имеет право на жизнь.

Источник

Подключение двух блоков питания к одному компьютеру без нарушения гарантии на блоки питания.

В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее — БП). Идея проста — спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые «земляные» (COM) провода БП, и PS-ON — для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно «повесить» на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).


Схема разъема АТХ

Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста — после установки новой ви.

В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее — БП). Идея проста — спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые «земляные» (COM) провода БП, и PS-ON — для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно «повесить» на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).


Схема разъема АТХ

Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста — после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В.

Конфигурация следующая:
DFI LanParty nForce4 Ultra
AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD)
Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express)
Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220)
TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D
Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300)
LG GH20NS10 DVD -RW/+RW
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston
Floppy disk 3,5″
Проводные клавиатура и мышь

Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А).
Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В — 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) — на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована.

Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2).

Читайте также:  Маркировка для проводов блока питания


(кликните по картинке для увеличения)
БП HPC-420-102DF

Я не особенно силен в электронике, поэтому причину «вспухания» электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются.

Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения — степень риска приемлемая, а надежность — достаточная для домашнего использования.

Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем

40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца:
— новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт — 74-86$;
— б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт — 15-16$;
— б/у TARGA PT-400CF 400Вт — 9-13$.

Разница в стоимости 58-77$. Считаю, что разница более чем существенная.
Сразу хочу оговориться — в каждом городе/области/стране могут быть совершенно другие цены на новые и б/у комплектующие.

К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3).


Переходник Dual PSU Connector

Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4).


Самодельный переходник Dual PSU Connector

Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше.

Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения:
1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна.
2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени.
3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП.
4) Экономический эффект

Минусы:
1) В случае проблем с одним из БП — второй не отключается.

Минус можно было бы исправить путем использования схемы с тремя реле, но прикинув насколько увеличится количество точек соединения, а следовательно потерь на переходах олово-медь/контакты реле/качество пайки — от данного варианта я отказался.

И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее:
— один штекер 20+4pin с куском провода

20см, в моем случае — отрезан от сгоревшего БП;
— два гнезда 24pin, в моем случае — отпаяны с горелых материнских плат;
— паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль — по вкусу;
— один свободный вечер времени.

По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5).


Составляющие части переходника Dual PSU Connector

Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом.
Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим.
Далее всё просто — зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать.

Размещение второго БП в корпусе, на корпусе, или рядом с корпусом — ограничено только длиной проводов, размерами корпуса и Вашей фантазией. У меня получилось вот так (фото 6):


Два БП в составе системы

Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы — выбирать не приходилось.
Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика.

И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался:
1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex).
2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском — дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется.
3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию.

В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт.

Читайте также:  Какой блок питания нужен для gtx 1050 ti palit

Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц.

Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье.
Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи — Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления.
С предложениями и пожеланиями — добро пожаловать в форум, или ICQ.

Источник

Add2Psu, лёгкий и безопасный способ использовать вместе два блока питания

Add2Psu это интересный продукт, который позволяет вам легко и безопасно соединить и использовать два компьютерных блока питания вместе, если только один блок питания недостаточно обеспечивает электроэнергией ваши нужды. Продукт Add2Psu создал Дэвид Лорентзен, после того, как он обнаружил, что стандартная конфигурация блока питания является недостаточной для его домашнего сервера. Блок питания не был первоначально разработан для использования в фермах майнинга криптовалют, однако довольно популярным решением стало соединение нескольких блоков питания с этой целью. Продвинутые пользователи обычно не используют подобные продукты, поскольку они уже знают, как соединить несколько компьютерных блоков питания и заставить их работать. И так как Add2Psu позволяет всё это сделать проще, то и продвинутые, и не продвинутые пользователи могут положиться на это решение, обходясь без разного рода самоделок.

Короче говоря, нам нужно соединить два или больше блоков питания, чтобы привести в действие одну систему. Кроме Add2Psu, есть ещё другая версия устройства, которая называется Add2Psu-D и это практически тот же самый адаптер, однако с опцией установки пользовательской задержки на отключение второго блока питания. Эта задержка при отключении второго блока питания не требуется для использования с майнинговыми фермами или майнерами ASIC, однако она может быть полезна при некоторых специфических настройках компьютеров. Заметим, что также существует много неофициальных адаптеров Add2Psu, и некоторые из них являются очень дешёвыми копиями, так что держитесь от них подальше, поскольку они способны создать проблемы, а не помочь их решить.

– Узнайте больше о адаптере Add2Psu, который позволяет соединить и использовать несколько блоков питания вместе…

Источник

2 блока питания в один системник

Очень хотелось поиграть в Мортал Комбат 11, купили, установили, но системник был против. На тот момент стоял процессор: Intel i5 4460 3,2 Ггц, 6 гб оперативной памяти и видеокарта: gt 720.

Минималки для МК:

Естественно первой мыслью было докупить оперативку. Купили плашку 8 гб с тактовой частотой 1600, конечно производитель не самсунг, как стоял ранее, но бюджетно. Обошлась она всего в 2690 рублей. Теперь 12 гб)

Следующем шагом была видеокарта. Покупать новую gtx 1050 денег нет. Пошла «рыть» авито, нашла неплохой вариант geforce gtx 660 2gb за 2500 рублей. Поехали, проверили, купили.

Но на этом всё не закончилось. У нас стоит блок питания на 380 и доп. питание не предусмотрено под видеокарту, нет 6 pin. Поехали искать БП с 6 pin. Нашли, но мужичок, посмотрев на наши разьемы на материнской плате сообщил, что она у нас не стандартная и блоки питания стандартные нам не подойдут, потому что разьемы чуть меньше в плате, чем у стандарта. Компьютер у нас был куплен в мвидео в сборке от леново, поэтому единственный вариант только паять из двух блоков один. А это время и деньги, даже если взять б/у блок на 500 w, то вместе с работой это стоит 2000 рублей и не факт, что это всё будет долго работать. Скоро майские праздники и жить без компа неделю не хотелось.

Тут меня посетила мысль. А если просто купить блок питания и просто подсоединить к видеокарте, положить его рядом с системником и всё. А всё остальное пусть питает тот блок, который и стоит в системнике. Супер бюджетный вариант в размере 500 рублей.

Возникла проблема: как заставить его запуститься? Благо гугл не забанил, решение было в маленьком проводке.

Надо запустить — 2 конца провода замыкаем и готово.

Мортал комбат 11 запустился! Держит около 60 фпс! Победа.

Но хочу всё равно сделать по-другому, что бы стартовали два блока питания одновременно с одной кнопки, если у кого-то есть мысли по решению этой проблемы, пишите в комментариях, буду благодарна.

Источник

Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе

Главной целью блока питания является преобразование переменного напряжения 220В из электросети в постоянные напряжения указанные выше. Это необходимо поттому что разные устройства в системном блоке работают от разных напряжений: например оперативная память питается 3,3 вольтами, винчестер и приводы работают от 5В и 12В, разные моддерские гаджеты, как правило, запитаны от 12В. В целом имеем самый «популярный» канал напряжения в 12В. Исходя из вышеприведенной таблицы распределения мощностей мы видим, что мощность, вырабатываемая на +12V примерно 120Вт. Сейчас 120 ватт это мало в итоге возникает дефицит мощности и появляются самые разные сбои в работе ПК, изначально. казалось бы, совершенно непричастные к работе БП. Итак, проблему решает новый блок питания, более высокой мощности. или старый блок питания АТХ, пусть даже и 200-ваттный. Первый вариант нас не устраивает, а для применения второго — нам нужен второй блок питания, паяльные принадлежности и руки.

1.Дополнительный блок питания на 200 Вт добавит примерно 100 Вт по линии 12V.
2. Принятые обозначения: главный БП — тот, от которого будет запитываться системная плата; дополнительный БП — второй блок питания, оторый мы используем как «довесок» по мощности. Кстати, хочется сделать уточнение, главным блоком питания стоит, конечно, делать наиболее качественный из двух. Но «качественный» не значит «более мощный» — проверено эмпирически в результате экспериментов на нескольких ПК. Скажем, если у Вас есть в распоряжении два блока питания: первый — 450 Вт от «непонятных» друзей из страны восходящего солнца и 300 ваттный от Chieftec или Seasonic. В таком случае в качестве главного блока питания стоит использовать 300 ваттник. Блоки питания от производителя «unnamed» отличаются скупердяйской схемотехникой и пригодны лишь для питания неприхотливых гаджетов и вентиляторов.

Итак, далее, мы рассмотримнесколько способов включения двух блоков питания, какой из этих способов выбрать решать Вам.

Читайте также:  Сервисный центр — 1V KZ — с нами надежно

Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе

Способ №1.

На основе этого способа будут рассмотрены следующие. Данный способ заключается в объединении зеленых проводов блоков питания на АТХ коннекторах пайкой. Как паять я здесь рассказывать не буду — это тема для другой статьи. Что необходимо сделать: разрезать зеленые провода возле АТХ коннекторов обоих блоков питания, отрезать нужно так, чтобы отставшийся «хвостик» возле разъема главного блока питания можно было зачистить и припаять к нему другие провода. Разрезаем провода, зачищаем, лудим и спаиваем между собой зеленые провода от двух блоков питания и провод от АТХ коннектора. Изолируем место пайки. Провод оставшийся в АТХ разъеме второго блока питания можно или вообще выдернуть или обрезать полностью, чтобы не мешал. Также стоит отметить, что для включения второго блока питания нужен второй силовой провод и вторая розетка.

На иллюстрациях ниже показано как можно установить второй блок питания в корпусе.

Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе
Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе

Блок питания можно установить в отсек 5,25″, там он закрепляется длинными винтами и занимает два слота. Далее — выпаиваем из дополнительного блока питания разъем для подключения силового провода, на место разъема впаиваются длинные провода, чтобы хватило для протяжки через весь корпус. На задней стенке корпуса ПК эти провода припаиваются к дополнительному разъему питания, у меня сделано как показано ниже:

Два блока питания в одном корпусе

Провода должны быть достаточно тольстые для того, чтобы выдержать нагрузку. Также стоит отметить, что я снял верхнюю крышку с дополнительного блока питания — это и сэкономит место и обеспечит дополнительную вентиляцию, причем вентилятор лучше не снимать.

Способ №2.

Второй способ полностью идентичен первому, за исключением того, что можно вывести на переднюю панель системного блока включатель дополнительного блока питания и сигнальный светодиод для слежения за тем включился ли БП или нет. Для этого нужно провести следующие манипуляции: зеленый провод PS-ON# от второго блока питания разрезаем немного выше нашей пайки, точно также зачищаем и между получившимися проводами впаиваем любой на свой выбор включатель с фиксацией. Я использую выключатель с подсветкой 12V синий круглый:

Два блока питания в одном корпусе

Провод можно нарастить, чтобы хватило до передней панели компьютера и провод не был натянут. Светодиод выбирайте любой, только чтобы питался он от 3 вольт. Его нужно запитать через резистор 1 Ом от любого оранжевого провода АТХ разъема дополнительного блока питания: прямое включение диода — анод через резистор к +3,3V (оранжевый провод), катод к любому черному проводу (COM) на АТХ коннекторе — в самом начале статьи есть схемы распаки АТХ разъема с напряжениями — думаю не запутаетесь. Резистор нужен для защиты диода — лучше поставить, но если под рукой нет такого резистора, то чтож тут поделаешь. Как сделать отверстия для выключчателя и диода в пластиковой панели корпуса, я надеюсь, объяснять не нужно.

Способ №3.

Третий способ отличен от первого тем, что не придется нарушать целостность главного блока питания, то есть гарантия сохраняется (или вдруг вам не хочется или нечем паять). От второго способа отличается тем, что процесс включения/выключения как и в первом способе — автоматизирован, но немного по-другому — главный БП будет включать дополнительный через реле. Найдите реле, которое управляется напряжением 12 вольт. Обратите внимание, что бы контакты реле держали ток в 5 ампер (или больше), это позволит вам в дальнейшем не вспоминать про реле недобрым словом.

Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе

Заводим с одного из Molex коннекторов первого БП 12 вольт и землю на управляющие контакты реле, а два замыкаемых контакта отреле подключаем к 14-му контакту (зеленый, PS_ON) и любой земле (черный, COM) на втором блоке питания. В этом случае также можно использовать сигнальнй светодод, запитанный от второго блока питания. Итак, при включении первого (главного БП) , напряжение, появившееся на его линии +12V замкнет контакты реле и включится второй блок питания.

Дополнения:

1. Не рекомендуется включать ATX блок питания без нагрузки. В качестве нагрузки можно использовать CD-ROM, он всегда под рукой.

2. Если вы подключили несколько 12-вольтовых устройств на второй БП, а он не включается, стоит повесить нагрузку на линию +5V (ещё раз обратите внимание на диаграмму распределения нагрузок в начале статьи).

3. Если ваш БП сотворен неизвесными братьями по разуму, будьте готовы к тому, что зелёный провод может оказаться чем угодно. Лучше проверьте по номеру контакта на разъёме.

Источник