Меню

4 Электронное устройство эпоксидный брикет

4. Электронное устройство -эпоксидный брикет.

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО — ЭПОКСИДНЫЙ БРИКЕТ

При окончательном оформлении различных конструкций радиолюбители нередко испытывают затруднения в изготовлении корпусов, особенно если изготовляемой конструкции предстоит работать в тяжелых условиях, например, под капотом автомобиля. В тех случаях, когда изготовляемое устройство имеет сравнительно небольшие размеры, можно рекомендовать полную заливку конструкции эпоксидным клеем ЭКФ с наполнителем, в качестве которого проще всего использовать тальк. Готовое изделие в этом случае представляет собой прямоугольный брикет серо-коричневого цвета из эпоксидной смолы с гладкими гранями.

Для заливки плату с деталями помещают в специально изготавливаемую сборно-разборную форму. Наилучший материал для формы — листовое органическое стекло. Оно удобно тем, что практически не имеет адгезии (прилипания) к эпоксидному клею и обеспечивает изготовленной отливке чистые глянцевые поверхности.

На рис. П2.1 показан пример проверенной на практике конструкции формы для заливки небольшого устройства, собранного на печатной плате 1. Детали 2 и 3 формы следует изготовить из листа органического стекла толщиной 6мм, а деталь 4 — 4 мм. Основание 8 может быть дюралюминиевым (толщиной 5. 6 мм) или стальным.

Детали 2 и 3 лучше всего отфрезеровать на станке. В этом случае легко обеспечить точность, необходимую для того, чтобы можно было обойтись

одним винтом для скрепления каждого угла формы. Если детали формы изготавливать вручную, практически невозможно вырезать пазы, обеспечивающие жесткость формы при скреплении деталей угла одним винтом. В этом случае придется использовать по два винта на каждый угол. Для одноразовой заливки боковые стенки формы можно склеить.

Чертеж на рис. П2.1 показывает, что плату под заливку следует изготовлять так, чтобы она удовлетворяла двум требованиям.Во-первых, она должна иметь припуски по длине с

4-41.jpg

обеих сторон; после затвердевания смолы и разборки формы припуски могут быть обрезаны.

Во-вторых, монтаж на плате должен быть «поверхностным», т. е. детали монтируют со стороны печатных дорожек, припаивая выводы прямо к фольге. Никаких отверстий под выводы деталей сверлить не предусматривается.

Таким образом, у готового брикета пять граней — эпоксидные, а шестая представляет собой наружную сторону платы.

Выводы от платы, выполненные гибким проводом в ПВХ изоляции (или лучше — в полиэтиленовой), перед заливкой пропускают через отверстия в

4-42.jpg

на деталь следует в течение некоторого времени выдержать в ацетоне или растворителе 746 (либо 747).

Светодиодные цифровые индикаторы можно установить вплотную к одной из стенок формы, перед заливкой их лицевую поверхность целесообразно покрыть тонким слоем эпоксидного клея без наполнителя.

В припусковых частях платы сверлят по отверстию диаметром 3. 4 мм под винты 7 (рис. П2.1) для сборки формы. Эти отверстия можно потом использовать как крепежные для готового изделия. Пластина — основание 8 -служит для того, чтобы при затяжке гаек 6 не происходило изгибания платы (особенно, если она тонкая).

При отверждении эпоксидная смола дает некоторую усадку, в результате чего на поверхности изделия, как правило, в середине той грани. которая была обращена вверх, могут образоваться небольшие углубления -раковины. Уменьшению усадки способствует введение в смолу наполнителя. Лучшим наполнителем считают порошкообразную окись алюминия. Удовлетворительные результаты дает применение хорошо высушенных порошков гипса, мела и других.

Читайте также:  Блок питания для ноутбуков Lenovo ThinkPad X230 20V 3 25A 7 9 5 5мм

Для того чтобы раковина не появилась на гранях брикета, в центральной части платы, в относительно свободном от деталей месте, сверлят дренажное отверстие диаметром 1,5. 2 мм. Оно даст возможность в дальнейшем заполнить образовавшуюся под платой раковину.

Заливку начинают со сборки формы. Винтами 5 (рис. П2.1) соединяют ее боковые стенки. Тщательно обезжиренное и просушенное устройство устанавливают в форму, подложив под него основание 8, и закрепляют винтами 7 с гайками 6. Если есть радиоэлементы, выходящие за лицевую поверхность, проверяют соосность отверстий в лицевой пластине формы.

В отверстия, через которые из формы пропущены выводы, следует ввести с внешней стороны небольшое количество жидкого масла. Дренажное отверстие заглушить отрезком спички.

В чистой посуде приготовляют необходимое количество эпоксидного клея, добавляют в него наполнитель и тщательно перемешивают. Желательно, чтобы при этом в смесь не попало слишком много пузырьков воздуха (эта пена потом может доставить много хлопот). Готовый компаунд должен иметь вязкость очень густой сметаны. Клей ЭКФ с тальком дает после затвердевания непрозрачную заливку приятного серо-коричневого цвета, а из клея ЭДП получается полупрозрачная заливка красно-коричневого цвета. Для заливки годится также эпоксидная шпатлевка без дополнительного наполнителя.

Заливают полость в форме с небольшим избытком, следя за тем, чтобы компаунд заполнил все ее углы. Если сверху оказалось много пены, ее следует осторожно снять и в форму добавить компаунд без пены.

Закрывают форму пластиной 4 и фиксируют ее нитками или резиновыми кольцами. После этого форму переворачивают лицевой поверхностью вниз, вынимают заглушку из дренажного отверстия и прочищают его. Оставляют форму для затвердевания смолы в теплом месте не менее чем на 10 часов. Остатки компаунда необходимо убрать в морозильную камеру холодильника.

После затвердевания смолы форму разбирают, зачищают облой, снимают с выступающих радиоэлементов трубки. Хранившемуся в холодильнике остатку компаунда дают принять комнатную температуру и через дренажное отверстие в плате заполняют образовавшуюся раковину, после чего изделие оставляют еще на несколько часов для отверждения.

Описанным способом было изготовлено несколько десятков экземпляров различных электронных устройств для автомобиля. За 2. 3 года эксплуатации ни одно не вышло из строя.

В зависимости от требований к изготовляемому устройству, от желания и возможностей радиолюбителя можно широко варьировать размеры и конструкцию как платы, так и самой заливочной формы. Так, например, плату можно изготовить по традиционной технологии (печать на одной стороне, детали — на другой) и залить ее со всех сторон. Причем заливать можно в два приема — сначала с одной стороны, а затем — с другой, а можно и в один.

Источник

Опыт использования российского эпоксидного клея

В этой статье я опишу способ экономного применения эпоксидного клея отечественного производства.

Случилась у меня авария – отклеился коннектор на маховой удочке, который я приклеил клеем типа «секунда».

Старый эпоксидный универсальный клей у меня был в наличии, но выпущен он был 22.07.2017. А срок годности у него 24 месяца. На упаковке было указано: «По окончании гарантийного срока (24 месяца) клей пригоден для использования. Но эту фразу я сразу не заметил.
Приемлемый по цене вариант эпоксидного клея (4 мл.) нашелся только на алиэкспресс. Но время и наличие отечественного клея решило все.

Читайте также:  Как купить зарядное устройство для ноутбука Dell у нас

Было принято решение попробовать просроченный отечественный универсальный клей. Подошел я к этому делу ответственно, прочитал вдумчиво все надписи на упаковке.
Особенно понравился параграф приготовление клея.

Приготовление клея
«Клеевой состав готовиться непосредственно перед использованием.
1. Соединить и тщательно перемещать содержимое обоих пузырьков при комнатной температуре.
2. Для уменьшения времени отвердевания эпоксидную смолу нагреть до температуры 40 °С.
3. Клей может быть использован с добавкой наполнителей, в качестве которых используется алюминиевая пудра и любые пигментные красители. Количество вводимого наполнителя определяется по консистенции клея. »

Два пузырька содержат 150 грамм смолы эпоксидной, пластификатора, отвердителя (ПЭПА).
А мне нужен 1 грамм. Объёмы у пузырьков не указаны. Соотношение смолы эпоксидной с пластификатором и отвердителя (ПЭПА) для гарантированной полимеризации не известно.

Но что то я стал припоминать, что раньше в СССР на упаковке эпоксидного клея указывалось это соотношение – ¼ ( 4 части смолы эпоксидной с пластификатором смешивают с 1 частью отвердителя (ПЭПА) для полимеризации клея).

И я приступил к испытаниям. Мерой для измерения объёма я решил использовать каплю стекающую со стандартной зубочистки. В СССР зубочисток не было, использовали спички, но они не так удобны для этой цели.

Накапал я 20 капель смолы эпоксидной с пластификатором из большого пузырька в небольшой сосуд. В этот же сосуд попали и 3 капли отвердителя (ПЭПА). После перемешивания была проведена экспресс проверка полимеризации. На металлическую пластинку я капнул приготовленный клей и снизу нагрел зажигалкой. Когда на дне капли появились пузырьки я прекратил нагрев. После остывания капли испытал на прочность каплю, надавив на неё металлическим предметом. Она рассыпалась на части как канцелярский клей.

После добавления в готовый клей 3 капель отвердителя (ПЭПА) другая капля клея прошла испытания на прочность.
Коннектор был успешно приклеен на маховую удочку. Остатки клея застыли через полчаса. Лето. Жара. В комнате, где проводился эксперимент температура была 33 °С.

Интересно, если подогреть большой пузырёк смолы эпоксидной с пластификатором до 40 °С на водяной бане, то возможно время застывания уменьшится до 10 минут.

У меня пока нет необходимости приготавливать эпоксидный клей.
А у Вас?

Источник



Почему Коммодор заполнить свои блоки питания с эпоксидной смолой?

Если вы знаете что-нибудь о Коммодор 64 (и других командоров, действительно) Вы знаете, что командор действительно пошел дешевый маршрут и производили ужасные блоки питания. Коммодор 128 БП это’т довольно так плохо, как в версии для C64, но это’ы далеки от идеала.

Если вы откроете блок питания для С64, вы увидите, что внутренности из кирпича полностью залиты эпоксидной смолой. Нет никакого способа, чтобы спасти частей или их ремонт.

Мое предположение заключается в том, что коммодор не’т хотим, средние люди чинят свои БП, когда они отправились на юг (что случается часто). И, Коммодор предпочел бы купить новый БП. Но была ли в этом причина? Или, Коммодор думаю, они делали их более безопасными, делая это?

Читайте также:  Стационарный телефон стандарта CDMA 450 Huawei ETS 2055

 RichF

Эпоксидная предлагает два преимущества-это электрический изолятор, и он проводит тепло лучше, чем воздух. Трансформаторы и индукторы, как правило, в горшках с эпоксидной смолой по этому поводу. [ссылка] Возможно, причиной высокой интенсивностью отказов в том, что инженерам коммодором решили, что они могут использовать более дешевые компоненты для построения источников питания, в зависимости от свойств эпоксидные чтобы сгладить любые недостатки.

В 2012 году біл стадо (инженер Коммодор) предположил:

они были сделаны для МД в кучу, они согрелись и были не рассчитан на такие вещи, как МД патрон [бил, наверное, имел в виду СР/М патрон] и т. д., Хотя они будут продолжать добиваться напряжение их бы просто запустить жарче, сокращая их жизнь. Герметизация их было, вероятно, для защиты МД, как это’s жесткий, чтобы начать огонь изнутри полкило эпоксидки. Горшочки бы самых горячих компонентов менее горячее и все еще слишком жарко.

помните, что Виктория 1 были начаты как минимум один пожар, я думаю, что-то вроде 3. Случае используются для расплавления и провисает над одним из радиаторов. Якобы программист пытался дизайн каждого блока питания не зная тепла и расчеты мощности. Так что хорошая реакция будет запас, который никогда не горел, был невосприимчив к статическим и даже воды, и сука на воздушном корабле.

Источник

Зачем я залил трансформатор в монолит из эпоксидки?

Вы наверное уже читали, как я апгрейдил колонки Sven с авито? Если не читали, то вот пост:

Тогда мне не удалось до конца решить проблему, несмотря на то, что я добавил в колонки фильтр, заменил некоторые элементы и установил транс на подушки из канцелярского магазина. Чтобы победить гул нужно было принимать колоссальные меры — менять трансформатор на новый, лучше тороидальный или заливать старый в эпоксидку, чтобы просто нечему было гудеть. Что и было предпринято.

Ранее я ошибочно полагал, что эпоксидка — игрушка не из дешевых, оказывается, я просто неправильно искал информацию. Эпоксидный клей был мною куплен за 170 рублей (240гр).

Первым делом я извлек из колонки трансформатор через розетку низкочастотного динамика и подобрал коробочку по размеру. Коробочку взял от какого-то угля для кальяна и отрезал лишнее. Далее, я обклеил коробку снаружи скотчем, чтобы придать жесткости и минимизировать протечку. Внутри коробки я постелил пищевую пленку, чтобы легко можно было избавиться от картона после застывания клея. Размешав небольшое количество эпоксидки приступил к заливке.

Загуститель оказался оранжевого цвета, а не прозрачного. Ну мне, в принципе, без разницы, главное — результат.

На фото видно, как на поверхность из пустот вырываются пузырьки воздуха. Изначально я снял крышку, чтобы эпоксидной смоле было проще заполнить пустоты между пластинами и корпусом.

Вскоре я закрыл транс крышкой, и залил остатками эпоксидки коробочку до краёв.

Спустя сутки я разрезал коробку ножом с одной стороны и содрал её с трансформатора.

Пленку, которую можно было оторвать, я также оторвал. Получился, как я и ожидал монолитный кирпичик, с трансформатором внутри. Неплохо. Установил кирпичик на своё место.

Источник