Меню

12V 5V AC Adapter For HARD DISK Drive Power Supply



Блоки питания для внешних жестких HDD дисков 12V — 2A. (Разъем 5.5 — 2.5)

Блоки питания для внешних жестких HDD дисков 12V - 2A. (Разъем 5.5 - 2.5)

по Москве в пределах МКАД:

  • Курьером: 290 руб.
  • Срочная доставка 500 руб. в течение 3 часов*

по Москве за пределами МКАД:

  • Курьером: до 10 км МКАД: от 350 руб. + 30 рублей за каждый километр удаленности от МКАД

по России:

  • Транспортной компанией СДЭК: от 200 руб.

Самовывоз

г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, корпус 20в БЦ Конвент-Плюс

Время работы:

Пн-Пт: с 10:00 до 19:00

Сб-Вс: с 10:00 до 19:00

Телефоны:
+7 (916) 694-91-87

Оплата:

  • Наличными:
    Курьеру при получении.
  • Безналичным расчетом для организаций.

Для регионов:

  • Высылаем товар после оплаты 100% предоплаты (с наложеным платежом не работаем)

Закажите по телефону:

Напряжение 12V
Сила тока 2A
Мощность 24 Вт
Разъем 5.5-2.5мм
Гарантия 6 месяцев
Вес Кг 0,125

Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание на то, что производитель вправе вносить изменения: в конструкцию, название модели, внешний вид и элементы дизайна товара, без предварительного уведомления. Вы можете уточнить характеристики у наших менеджеров перед оформлением заказа.

При наличии товара на центральном складеДоставим товар в день заказа если заказ оформляется до 15 часов*.


Самовывоз день в день! забрать заказ можно уже сегодня на пункте самовывоза*.

При наличии товарного вида

Вернем деньги за товар в течении 14 дней без объяснения причин

Источник

Блок питания на 12 В и 5 В для жесткого диска или CD/DVD-ROM

Иногда приходится подключать к разным компьютерам 3,5″ внешние жесткие диски или DVD-ROMы. Делать это приходится не так уж часто, но в нескольких разных местах, территориально удаленных (относительно) друг от друга. И если шнурок USB-SATA преобразователя я все равно таскаю с собой, блоки питания проще купить и положить в тех местах где они могут понадобиться, рядом с применяемыми DVD и HDD. Для этих целей и были куплены нижеописанные блоки.

Из описания на сайте:

  • размер: 11,7 х 3.2cm 4,3 х

  • длина кабеля: 42см

  • включают 5v и 12в напряжения для жесткого диска, cd/dvd-rom etc

  • диапазон входного напряжения: ac 100v- 240в 50-60гц

  • выходное напряжение: dc 12v и 5v

  • вес: примерно 120г

Токи указаны 2A для 5 и 12 В. Я на 2А сильно не надеялся, я сознательно покупал одни из самых дешевых образцов. Высокими токами нагружать я их не собираюсь, а при низкой цене не так будет жалко если их украдут или сожгут коллеги. Фото с сайта продавца:

UT8cbaNXnXbXXagOFbXf

UT84KCNXjdaXXagOFbXB

В реальности, корпуса оказались несколько другими. Не скажу лучше или хуже. Корпуса как корпуса.

IMG_5099_resize

IMG_5114_resize

В разъемах Molex отсутствует один из контактов земли. На одном из блоков питания контакт 12 В как-то подозрительно глубоко сидит… но вроде контакт есть.

Первым делом смотрю напряжения на выходе при нагрузке на самый прожорливый винчестер что у меня есть — серверный SCSI Seagate Barracuda ST15150N. Кушает он больше чем 1А по каждому из напряжений и если он стартует его слышно. Специально держу его для тестов блоков питания при ремонтах.

Напряжения в норме, а вот если посмотреть осциллографом… За точность измерений ручаться не могу, осциллограф принадлежит конторе и уже изрядно замучен. Выставлено 10mV на деление.

IMG_5144_resize

Это по 5 вольтам.

IMG_5145_resize

А это по 12 вольтам (под нагрузкой).

Пульсации мне не нравятся, попробую посмотреть как можно улучшить параметры блоков без особых вложений…

Часто бывает что на платах предусмотрено, но не уставлено экономичными китайцами часть деталей (особенно дросселя), установив которые можно значительно улучшить выходные параметры.

IMG_5107_resize

Открываем блок питания, с ним все печальнее. Он собран по стандартной схеме обратноходового импульсного блока питания. Все упрощено до безобразия. Конденсатор 22мкФх400 В маловат, ну да ладно.

IMG_5118_resize

В первичных цепях даже не предусмотрены фильтра (хорошо хоть предохранитель есть). Во вторичных цепях нет дросселей (и даже место под них не предусмотрено), конденсаторы маленькой емкости. В цепи 12 В стоит 16-вольтовый конденсатор. Как по мне — этого мало.

IMG_5115_resize

Пайка весьма посредственная, хоть все и работает, кое-где приходится для надежности пропаять. Контакт заземления висит в воздухе…

IMG_5109_resize

На плате есть места для припайки проводов, но все припаяно снизу, прямо к дорожкам платы.

IMG_5116_resize

IMG_5117_resize

Предусмотрено место для установки двух диодов Шоттки в параллель.

Да, блоки питания соответствуют цене. Сильно улучшить их врядли получится, но попытаюсь сделать все то могу.

IMG_5135_resize

Использую места для установки параллельных диодов чтобы разместить дросселя.

IMG_5137_resize

Для этого подрезаю дорожки на плате и перепаиваю выходные провода.

IMG_5136_resize

Затем заменяю конденсаторы. Ставлю то что есть под руками, Low ESR 105 0 и на более высокие напряжения, шунтирую их керамикой.

Наверно, можно было бы еще что-то сделать, но особого смысла не вижу.

Собираю все в корпус, подключаю нагрузку.

IMG_5143_resize

Теперь так по 5 вольтам.

IMG_5139_resize

А так по 12 вольтам.

Пульсации стали гораздо меньше, чего я и добивался.

Вывод: в первоначальном своем состоянии такие блоки питания использовать не рекомендуется и даже опасно для подключаемых приборов…

После доработки стало не намного, но все же лучше. Но учитывая стоимость таких блоков питания, после небольшой доработки, осознавая риск, их вполне можно применять, особенно если использовать их придется периодически и не планируется их долговременная работа в режиме 7х24.

Читайте также:  Описание YAMAHA PA 3C Блок питания для PSR E213 313 223 323 413 423 R200 R300

Схему не срисовывал, нашел в интернет очень похожую.

YH-3018-3

Поделиться в соц. сетях

Возможно, вам будет интересно:

Post navigation

32 comments for “ Блок питания на 12 В и 5 В для жесткого диска или CD/DVD-ROM ”

такой вопрос по этому БП, можно заменить s9014 на s9015 или наоборот
не сочтите за труд»начинающий» и ещё оптопара СТ 817С 414к каким можно заменить (аналог)

9014 менять на 9015 нельзя. Они разного типа проводимости. Вместо 9014 можно ставить любой n-p-n (я ставил неоднократно КТ315) а вместо 9015 любой p-n-p(например, КТ361), соблюдая распиновку. Оптопару тоже можно ставить любую с фототранзистором внутри. Я ставлю SHARP PC817, купил их как-то 100 шт. Оптопару, как-то не было под руками 817-й, ставил в корпусе DIP-6, наискось. Все работает.

Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет

Юрий, схемотехника данного блока питания не самая лучшая, могли выйти из строя диоды на входе, силовой транзистор (при этом обычно выгорает низкоомный резистор R6 и транзисторы VT1 и VT2).

А какие диоды шоттки купить или дроссели для улучшения?

Диоды Шоттки там уже стоят. Менять их особого смысла нет. Под дроссели места нет, поэтому смотрите какие сможете всунуть.

Приветствую. Наткнулся на эту статью при поиске варианта ремонта аналогичного БП. Выгорел транзистор ST P2NA60 и предохранитель. Что первым — без понятия. Можно ли заменить этот транзистор любым N-канальным на 600В 2А и на какой номинал нужен предохранитель? Спасибо за ответы.
PS Еще нашел https://www.kupislonica.ru/xoroshij-blok-pitaniya-12v5a-5v3a/ если не получится ремонт, то куплю его.

Транзистор можно любой 600-800В. Предохранитель 2А хватит. Силовой транзистор, если сгорел, скорее всего с собой утащил низкоомный резистор в стоке, оба мелких транзистора. Иногда, если предохранитель был запаян ампер на пять, перегорает и сетевая обмотка трансформатора. Такая вот гов№@$%я схема.

Спасибо за ответ. Подозреваю, что не стоит связываться с ремонтом. Тем более я не сильно разбираюсь.

Если не сильно разбираетесь то точно не стоит. Возни много, а блок сам по себе дрянь. Примитивен, ненадежен и даже я сказал бы опасен.

Логика уровня ясель. Если первым предохранитель выгорит и напряжение после него никуда не пойдет, то как выгорит вторым транзистор

Сразу видно диванного эксперта. Вам следует немного пополнить свои знания в электронике. Специально для вас поясню. Предохранитель не сгорает сам по себе и он сгорает не первым. Он не предназначен для защиты изделия. Пробивает прежде всего силовой транзистор, дальше по цепочке сгорает низкоомный резистор в эмиттере и мелкие транзисторы. И только потом предохранитель. Он предназначен для того чтобы отключить неисправный прибор от сети и предотвратить пожар.

А вообще, глупые комментарии буду удалять, так же как и спам.

Здравствуйте. Нужна ваша помощь. У меня такой же блок питания, недавно сгорел с дымком, что-то, где-то коротнуло. По выгорали пару дорожек от разъёма сети, в клочья разорвало предохранитель (от которого толку никакого не было) прихватив пару резисторов, 2 диода из 4-х на входе (2 сгорело и 2 целых), все 3 транзистора сгорели и выгорел конденсатор керамический «C3″.
Все детали сгоревшие заменил, дорожки восстановил, аналог транзистору VT3 поставил IRFBC30 445F.
Работает, но выдаёт заниженное напряжение, заместо 5 вольт 1.44v; заместо 12 вольт — 3.21v.
Так же поменял потом опропару, микросхему TL431 и импульсный диод 1N4148. Так и не выдаёт нужное напряжение. Остальные детали целые, включая трансформатор, в чём может быть проблема?

Оtto, такие симптомы у меня были когда была пробита (закорочена) оптопара. Но раз вы ее поменяли и уверены что она исправна… У вас при таком режиме ничего в блоке питания не греется? Можно измерить ток потребления блока на холостом ходу, прикинуть есть ли где ненужное потребление, утечка. Может электролиты на выходе вышли из строя и подкорачивают.
Если все а порядке, ничего не греется, заниженные напряжения скорее всего могут быть если нарушено соотношение сопротивлений в резисторном делителе на 2-м выводе TL431 (например, обрыв резистора R8).

Я вот тоже грешу на электролитические кондёры. Может их повредило при коротком замыкании. Прямого пробоя в них нет (пробовал прозвонить мультиметром), а вот ESR пока измерить не могу на них, жду ESR-метр с китая. Все резисторы отпаивал по 1 ноге и прозванивал мультиметром. Греется только силовой транзистор «IRFBC30″ — VT3 (из схемы), но так и должно быть (сидит на радиаторе).
Оптопара и старая рабочая была, тестировал её через простейшую схемку с 2-мя светодиодами, но решил поставить новую аналогичную…

Силовой транзистор на холостом ходу греться не должен вообще. Нагрев говорит что через него идет приличный ток, чего без нагрузки быть не должно. Значит, вероятнее всего, в низковольтной части что-то не так. Первый подозреваемый — конденсаторы, которые могли умереть от перегрева и высокочастотных пульсаций (они случайно не вспухли сверху? Верх должен быть абсолютно плоским, хотя это не показатель). Их можно заменить на другие, не обязательно такой же емкости, лишь бы напряжения были с запасом. Я обычно ставлю только на 105 градусов С, на шину 5В конденсаторы не менее чем на 16В, а на шину 12В — не менее чем на 25В и обязательно шунтирую их керамическими, это продлевает им жизнь в несколько раз. Возможно, есть смысл поменять диоды. Несколько раз встречал уже диоды Шоттки, которые прозваниваются нормально, а под нагрузкой начинают вести себя странно, немного пропускать ток в обратную сторону. Прозвоните их тестером на пределе 100кОм. Если хоть малейшие сомнения — меняйте.

Читайте также:  ABL MODICON модульный БП 24В 15Вт

Я бы еще попробовал заменить высоковольтный конденсатор С1. У меня было пару случаев что из-за него в блоке питания постоянно срывалась генерация и снова стартовала. Это видно осциллографом. Были занижены напряжения и силовой транзистор грелся.

Спасибо за совет! поменяю 2 диода в из моста (которые не сгорели при КЗ) и все 4 кондёра. Кстати, мне как пришёл с китая данный блок, изначально после 3-5 мин работы был уже жутко горячий через пластиковый корпус (в холостом режиме). Внутри же градусов до 100 грелся транзистор (вхолостую), поставил более хорошее охлаждение.
Кондёры то с виду целые, иначе бы сразу бы поменял их!
Вроде деталей то на плате не много и схема простая, а создаёт проблему такую.
На Вашем таком же блоке (то, что на фото в статье) не греется МОСФЕТ при длительном включении без нагрузки?

Я имел ввиду диоды Шоттки в «холодной» части, те что стоят в мосту до высоковольтного конденсатора у вас 100% исправны. Конденсаторы лучше все равно поменять, иногда внешне не видно, а проблема есть.
У меня блоки питания на холостом ходу не греются вообще. Теперь про MOSFET. У вас изначально стоял IRFBC30A? Просто иногда такие блоки питания бывают и с биполярным транзистором. Если его порвало и маркировка не видна, нужно уточнять. У таких блоков питания другие номиналы резисторов в «горячей» части. Теперь про IRFBC30A. Не лучший, на мой взгляд, вариант. У него сопротивление исток-сток 2,2Ω. Это много. У IRF840 rDS(ON) = 0.850Ω. Т.е. в тех же условиях на IRF840 впустую будет рассеиваться в 2,58 раз меньше мощности и соответственно греться он будет намного меньше.

Кстати, вот диоды Шоттки не прозванивал, т.к. посчитал, что будут целыми, из-за того, что выдерживают до 3-х Ампер постоянки. Выпаял и прозвонил оба диода (на прозвонке диодов всё чётко показывает, в вот на прозвонке сопротивления такая картина получается):
1) 1N5822 — показывает сопротивление в 1 сторону 4 КОм, в другую 133 КОм
2) HER303 — показывает сопротивление 1,38 МОм (показывает сопротивление в одну сторону только, в другую — бесконечность).
Изначально стоял транзистор «FQP2N60C», но такого не нашёл и долго не заморачиваясь подобрал аналог.
Кстати заводской «FQP2N60C» — грелся не чуть не меньше на холостом ходу (как пришёл с Китая), чем тот который поставил потом — «IRFBC30″.

У FQP2N60C RDS(on) = 4.7 Ω, неудивительно, что он тоже грелся. HER303 не ШОТТКИ, это обычный High speed switching. Производитель сэкономил и поставил более дешевый диод. Он должен неслабо греться под нагрузкой. Я бы поменял его на любой ШОТТКИ. 1N5822 — Шоттки, но явно с утечкой. Лучше поменять. Вот цитата как проверять диоды ШОТТКИ: «Если мы производили проверку мультиметром с режимом «диод», и выявили вполне рабочий элемент, но у нас есть подозрение на утечку, тогда необходимо попробовать измерять обратное сопротивление диода, предварительно включив на мультиметре режим омметра. На диапазоне «20 кОм» мультиметр должен показывать обратное сопротивление диода как бесконечно большое. Но если тестер показывает какое-то сопротивление, даже большое 100-200 кОм, значит диод имеет утечку тока и лучше сразу заменить его новым.»

Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет

Добрый день. Произошел косяк с блоком питания для внешнего ХДД и в поисках по инету набрел на ваш разбор такого блока. Скажите пожалуйста, если в покое он выдет 14,2 + 4,8 В а под нагрузкой 10,2+5,7 В то замена кондеров поможет ему, или уже нет? Плюс если я не сильно разбираюсь в пайке, есть ли смысл заморачиваться и проще новый купить?
Но ведь ни кто не даст ганрантию что новый не будет такой же кривой.
Поэтому еще есть вопрос, может можно как то улучшить его выходные показатели, сделав внешний переходник, чтоб не вскрывать? МОЛЕКСов у меня куча. Какой то стабилизатор по 5в и 12в внешний собрать? Помогите со схемой. И плюс может есть какая схема на примете, простейшая, для питания дисков от обычных блоков питания на 12В с круглым разъемом, через ДС-ДС преобразователь.
Заранее спасибо.

Читайте также:  Блоки питания адаптеры питания для ноутбука Asus A54H

Источник

Блок питания для внешнего жесткого диска 12в 5в

интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные

  • ELWO
  • 2SHEMI
  • БЛОГ
  • СХЕМЫ
    • РАЗНЫЕ
    • ТЕОРИЯ
    • ВИДЕО
    • LED
    • МЕДТЕХНИКА
    • ЗАМЕРЫ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • СПРАВКА
    • РЕМОНТ
    • ТЕЛЕФОНЫ
    • ПК
    • НАЧИНАЮЩИМ
    • АКБ И ЗУ
    • ОХРАНА
    • АУДИО
    • АВТО
    • БП
    • РАДИО
    • МД
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • МИКРОСХЕМЫ
  • ФОРУМ
    • ВОПРОС-ОТВЕТ
    • АКУСТИКА
    • АВТОМАТИКА
    • АВТОЭЛЕКТРОНИКА
    • БЛОКИ ПИТАНИЯ
    • ВИДЕОТЕХНИКА
    • ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
    • ЗАРЯДНЫЕ
    • ЭНЕРГИЯ
    • ИЗМЕРЕНИЯ
    • КОМПЬЮТЕРЫ
    • МЕДИЦИНА
    • МИКРОСХЕМЫ
    • МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
    • ОХРАННЫЕ
    • ПЕСОЧНИЦА
    • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • РАДИОБАЗАР
    • ПРИЁМНИКИ
    • ПРОГРАММЫ
    • РАЗНЫЕ ТЕМЫ
    • РЕМОНТ
    • СВЕТОДИОД
    • СООБЩЕСТВА
    • СОТОВЫЕ
    • СПРАВОЧНАЯ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • УСИЛИТЕЛИ

Помехи чему? Где вы фиксируете их?

Обычно по входу АС ставят помехо-подавляющие фильтры на основе дросселей и конденсаторов, дабы в бытовую сеть не шли помехи, типа такого:

Помехи, которые идут в сеть значения не имеют.
Основная проблема: нужно заставить БП нормально работать без нагрузки по линии 12В, только при нагрузке по 5В. Заявленный производителем максимальный ток по обоим линиям по 2А (5В — 2А, 12В — 2А). У меня потребление будет не более 1А, кратковременно может быть 1.5А

Схема БП похожая. Точной схемы не нашел. Проблема в низковольтной части. Отличия схемы от моего образца в наличии дросселя в цепи 12В, аналогичного как и в цепи 5В. На схеме только один дроссель у меня их два. Высоковольтная часть тоже очень похожа, отличается более качественным исполнением, есть фильтры и керамический конденсатор. Сильно туда не вникал, дело не в ней, беда в низковольтной части.

Источник

12V + 5V AC Adapter For HARD DISK Drive Power Supply

Купил на ебее переходник USB to SATA—http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111210536778&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160, и к нему блок питания отдельно-получается дешевле, чем комплект.

Это все в связке не тестировал, проверил тестером только блок питания-работает, и разобрал-для избежания неожиданностей.Вот фото:




Сразу хочу сказать, что блок питания бывает с такими устройствами в комплекте, но люди жалуются, что они горят изабирают с собой в ВАЛГАЛЛУ жесткий диск. Этот блок питания рассчитан на 5 и 12 вольт, проверил-так и есть.Качество сборки-на троечку, и как всегда надо допиливать-нанести термопасту на радиатор, на фото она уже есть.Работу с диском не проверял, когда проверю напишу отчет про переходник(сразу хочу сказать о его недостатках-есть только САТА и нет разьема питания для диска, потому нужен отдельный БП, есть переходники дороже-квадратные-без этих недостатков, при использовании сата дисков -не нужен отдельный БП.) и БП.Продавец, если верить отзывам, продает такие тысячами, потому его и выбрал(У него есть подобные с волнообразным рисунком на корпусе, но они дешевле, соответственно качество, наверное хуже). Сетевых шнурков у меня море, а переходник САТА-МОЛЕКС пришлось сделать самому-сэкономил 30 рублей. Да напишу для чего это покупал-у меня много старых винтов, но нет переносного жесткого диска, а эта приблуда решает эту задачу.

Источник

Ремонт жесткого диска после подачи завышенного напряжения (блок питания от ноутбука)

Принесли «дохлый» внешний жесткий диск seagate Expantion 2Tb на срочное восстановление информации. История выхода из строя: хозяин, вместо родного блока питания (выдающего 12 вольт) подключил блок питания от ноутбука ASUS (19 вольт на выходе). Одинаковые разъемы ввели человека в заблуждение. Каких-либо признаков жизни жесткий диск не подавал.
Нас попросили лишь об одном — срочно достать информацию! Вопросов о ремонте не стояло, поэтому мы приступили к разборке корпуса:

Корпус открывается стандартным подцепом защелок по периметру стыков. Внутри обычный жесткий диск 3,5″:

Теперь извлекаем плату:

Необходимо сказать сразу, что от платы исходил явный запах горелого. В результате внешнего осмотра обращает на себя внимание потемневший элемент:

Это защитный стабилитрон по цепи питания 12 вольт. Он замыкает на землю при превышении напряжения, чем защищает дальнейшие цепи устройства. Тут надо сразу оговориться, что данный стабилитрон может не выдержать, если вы подключите очень мощный блок питания!
В нашем случае стабилитрон пробился полностью, при измерении мультиметром показывается полное короткое замыкание:

Мы демонтировали стабилитрон, собрали всю конструкцию и подключили к ноутбуку для съема информации — клиент доволен!

После переданной информации приступили к продолжению ремонта. В качестве донора использовали плату от подобного жесткого диска:

Установили рабочий стабилитрон:

Не смотря на свежий год выпуска жесткого диска, на контактных площадках уже имелись следы потемнения, что является частой причиной глюков (особенно у старых моделей). Поэтому прошлись обычным плотным ластиком:

Из-за подключения мощного блока питания (19 вольт, с максимальным током до 4,7 ампер) стабилитрон настолько сильно грелся, что частично повредились дорожки на плате, в результате чего площади контакта пайки было не достаточной для надежного фиксирования. Поэтому пришлось зафиксировать термоклеем:

Жесткий диск был собран, протестирован и выдан нашему постоянному клиенту, который пообещал впредь подключать только родной блок питания.
Данная неисправность довольно часто встречается при использовании некачественных компьютерных блоков питания. Причем, фирмой Western Digital до сих пор не устанавливаются защитные стабилитроны. Принесли 2 черных жестких диска WD — спутали модульные провода от блоков питания Thermaltake и Corsair, в результате чего платы полностью выгорели! Будьте внимательны, лучше перед подключением использовать вот такую штуку:

Источник